Priwinn

Hab mal testweise die Einfüllschraube geöffnet und nen Finger riskiert. Rotes Öl drin. Also aktuell ist wohl ATF drin. SAE80 Einbereichsöl ist ja früher mal vorgeschrieben worden (mineralisch). Von der Viskösität passt ATF Dexron II schon ganz gut dazu. Nur eben im kalten Zustand schon deutlich dünnflüssiger. Aktuell würde ich einen Wechsel einfach machen mit: Ravenol ATF Dexron D II (mineralisch). Es gibt zwar ein synthisches, aber bin ein Fan von mineralischen Ölen bei alten Fahrzeugen. Ab Werk war wohl ein Öl SHC630 drin. Dieses gibt es aber nur ab 201 Liter Fässern. Rein von der Viskosität ist dieses Kalt deutlich dicker, und warm ebenso (25 zu 7 bei ATF). Geräuschmäßig macht mein Getriebe wohl kein Problem ist nix auffällig und auch kommt ein Öl raus

Hallo, hab zwar jetzt schon gefühlt das halbe Forum durch, aber bin noch nicht wirklich zufrieden ... gut ich will auch alles ganz genau wissen. Ich würde gerne mein Getriebeöl wechseln, da Wartungsintervall vermutlich weit drüber. Mein Eta ist handgeschaltet, 5-Gang, Aufkleber müsste von BMW Orange sein (also ATF?). Erste Frage: ATF ja oder nein? Getriebe hat die Kaltstart Schaltproblematik 1->2. Laut Anleitung müsste ja ein anderes Öl rein. Zweite Frage: Welches ATF? Dexron II oder Dexron III. Und welcher Zusatzbuchstabe? Es gibt ja Dexron 3 H oder Dexron 2 E? Gibt es Ölhersteller, die was besser können als der andere. Mannol, Liqui Moly, Ravenol etc. Meine aktuelle Idee: Da Ölwechselintervall weit überschritten. Ich würde mir aktuell 4 Liter Mannol Dexron II ATF (ca. 25 Euro)kaufen. Damit müsste ich 3xÖlwechsel machen können. Ich würde das Getriebe daher 2x "Spülen", dh. Ölwechseln, Fahren, Ölwechsel, Fahren, Ölwechseln, Lange Fahren :) Macht soetwas überhaupt Sinn? Oder lieber nur einen Ölwechsel und dann mit dem teureren Öl.

Unter 2) steht ja, nur zulässig, wenn die Reifengröße bereits in der Papieren drin steht, sonst Gutachten. Also bei den originalen. Passen denn die Kreuzis überhaupt in ein VFL rein? Weil ja ab Werk die Radläufe nicht umgelegt sind, sondern fast 10 bis 15 mm nach innen zeigen (Freigängigkeit)?

Ich hab die hinteren Radläufe mal komplett gesäubert. Anschließend paar Löcher, die man nicht gesehen hat, ordentlich zugeschweißt. Dann mit Zinkfarbe und ner 2k-Farbe neulackiert. Anschließend unterboden wachs drauf.

Ohne ABE - also Erlöschen Betriebserlaubnis.

Hab aktuell ATE drauf. Bremse ist TOP. Hab die Power Disc Scheibe vorne drauf. Seitdem hab ich beim Kurvenfahren immer so ein quitschen. Finde ich schäppig für nen schönen Oldtimer, wenn die Bremse quischt. Würde eher die normalen Scheiben nehmen.

Rein aus Interesse: Welche Reifen möchtest du fahren?

Das ist genau das. Was ist für einen gut. Eigentlich jedes Öl, welches bei seiner Fahrweise keinen Motorschaden eingebracht hat.

Die Tabelle hab ich auch. Danke trz :) Aber für den Sitz expliziert habe ich nix gefunden. Da aber M10 und ne Sitzschraube min. ne 8.8 sein wird. Werd ich mal mit 40Nm ran gehen. Mit der Babyratsche beim lösen musste ich schon etwas kraft aufwenden. kommt also (hoffentlich) hin ;)

... weil ich kein extra Thread eröffnen will. Gibt es ne Tabelle in der die wichtigsten Drehmomente drin stehen. Aktuell bräuchte ich die für die Sitze. 17SW müssten also M10 Schrauben sein. Kann jmd helfen?

Wirst du denke ich nicht bekommen. Da bist ja um 1J breiter. Auch die Kombi auf 8J mit 195 passt ja offiziell nicht ... Gut, die H-Abnahme mag vielleicht problemlos sein, aber auch nur, weil man die Räder gar nicht drauf hat ...

Ist alles ne glaubes Frage. In der Betriebsanleitung hast du ein Diagramm wann welche Viskosität genommen werden soll. Ich fahre aktuell ein mineralisches 20W50, da ich mein E30 nur bei schönem Wetter und 20°C+ benutzte. Ist jetzt meine erste Saison damit. Davor bin ich 10W40 von Ravenol mit BMW Spezial Öl Freigabe gefahren. Bei den alten Motoren ist meiner Meinung nach die Viskosität zweitrangig, solange man in den Range drin ist, wichtig ist, dass man regelmäßig sein Öl wechselt.

Ja, alles schön entrostet und auch eingeschmiert. Rechts quitscht es mehr als links. Radlager sind Spielfrei wenn er ausgehoben ist

Auch wenn das Thema bereits 10 Jahre alt ist ... Hab auch die Power Disk auf der Vorderachse drauf. Nun habe ich das Problem, dass ich bei leichtem Lenkradeinschlag ein quitschen habe. Sobald ich das bremspedal betätige, hört es auf. Sind das die Bremsbeläge, die quitschen und an den Rillen der Bremsscheibe hinstoßen? Wie bekomm ich das Weg? Bremse ist vllt. 500 km drauf ZUvor mit normaler Bremse keine Probleme.

Hab ausgebaut (hat erstaunlich wenig sauerei gegeben, paar cl. Ist ein M14x1,5. Nen Temperaturschalter mit 48 Grad gibt es nicht. Habe aber schon welche mit 40/45 Grad oder 50/55 Grad oder 55/60 Grad Umschalttemperatur gefunden. Schalter muss ein Schließer sein, also unter der Temperatur kein durchgang, überhalb muss Strom fließen. Wird auf einen 55/60 rauslaufen, da der 50/55 nirgends verfügbar ist zu nem angemessenen Preis. Dann bleibt er halt für ein paar Sekunden länger in der Warmlaufphase. Sollte dem Motor jetzt nix abtuen

Ich hab jetzt mal den Temperaturschalter durch einen normalen Schalter ersetzt und werde mal morgen wenn er kalt ist schauen, ob er dann auch ausgeht wenn ich den erhöhten Leerlauf länger drin bleibt. Falls nicht, muss ich weiterschauen. Bekommt man noch neue Temperaturschalter mit den 45°C oder hat einer einen Rumliegen? Bzw. welches Gewinde ist das, zur Not kann man ja auch was anders vielleicht basteln? Lambda-Sonde ist recht neu, wurde vor 5 Jahren mal erneuert, also vor knapp 5 bis 8 k km

Dachte die Leerlauf wird über das Motorsteuergerät eingestellt. Ergo da ist nix zum einstellen? Okay, nach dem Abziehen müsste er dann wie ein Sack nüsse laufen?

Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem mit meinem eta: Kaltstart funktioniert einwandfrei, springt gut an, geht kurz auf knapp über 1000 rpm und geht dann auf erhöhten Leerlauf mit 900 rpm. Wenn ich dann kurz fahre, paar hundert Meter, und spontan im dritten Gang bremsen muss, und die Kupplung betätigt, geht er mir häufig aus. Die Wassertemperaturanzeige ist hier meist noch komplett im blauen Bereich und hat sich nicht mehr bewegt. Fahr ich dann noch mal einen Kilometer geht er mir zwar nicht aus, aber die Drehzahl geht weit in Keller, 300 rpm, aber er fängt sich dann wieder. Wassertempanzeige ist immer noch im blauen Bereich, aber hat sich ein bisschen bewegt. Ist er warm, passiert das nicht. Auch teilweise nimmt er dann schlecht Gas an, rückelt beim Anfahren und hat keine Leistung. Was mir aufgefallen ist, dass er bei normalen Wetter, ca. 20°C schon nach ein paar Minuten im Stand aus dem erhöhten Leerlauf 900 rpm in den normalen Leerlauf mit 700 rpm geht. Wenn man dann kurz das Gas antippt, dann geht er auch fast schon aus. Kann es sein dass der Temperaturschalter 45°C evtl. zu früh meldet, dass er schon warm und den erhöhten Leerlauf wieder wegnimmt und er dann halt nicht mehr anfettet? Soweit ich weiß, bekommt man den Temperaturschalter allerdings nicht mehr neu, oder? Was sagt Ihr dazu?

Das ist gar nicht so ungewöhnlich für Einzelfahrzeuge, da selbst die erste ABE diese Ausnahme vom Abgasverhalten mit drin hatte. Bei uns war der Kat ja so weit ich weiß gar nicht pflicht, deswegen halt vllt so damals der Nachweis. Nervig ist nur, dass ich jedes ABE Rad eintragen muss. ZBI ist zweiseitig :) Welche Stelle brauchst du denn? Möchte ungern meine vollständige FIN im Internet posten. Baudatum war der 1.3.1985 in Dingolfing

Fürs Internet ist er noch nich hübsch genug. Ich habe zwar schon ein paar Restaurationsmaßnahmen getroffen, wie die typischen Stellen Wagenheberaufnahme vorne und Radläufe hinten, aber die Gullideckel liegen noch beim pulvern ... ziert sich noch. Das kann gut sein, da das Auto eine Einzelbetriebserlaubnis hat und die ABE noch nicht gegriffen hat. Baudatum ist 1. März 1985 Mit kurzer Rechereche müsste es ein vVFL sein. Uhr ist Digital nicht Analog. Oder?

Hallo Zusammen, war bislang immer stiller Mitleser. Da ich aber nun doch langsam mal paar Fragen oder Teile suchen muss, habe ich mich doch mal hier angemeldet. Ich habe eine 1985 VFL 325e in achatgrün in der Garage stehen, bei dem so ein paar Jahre Pflege nachgeholt werden müssen. Ich selber schraube gerne an Fahrzeugen rum. Dafür ist ja der E30 perfekt geeignet, man braucht keinen Computer um einen Ölwechsel zu machen.