Basti1990

Um das Thema hier noch abzuschließen: Es waren wohl tatsächlich die kleinen Ölkohlepartikel an den Ventilsitzen. Nachdem die Ventile gereinigt und neu eingeschliffen sind und der Motor mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut war, ist er sofort angesprungen und hat schon 3 Probefahrten gut überstanden (Laufleistung übrigens jetzt ca. 256tkm). Da er eh schon so weit zerlegt war hat er auch neue Steuerketten und Gleitschienen /Spanner bekommen. Lange wäre er eh nicht mehr gelaufen, da der Führungsschiene der Primärkette in der Mitte durchgebrochen war - die Kette wurde aber anscheinend weiter sauber geführt, da die Schiene keine Möglichkeit hatte, sich in die Kette zu schieben und diese zum reißen/überspringen zu bringen, Glück gehabt. In der Ölwanne haben wir wenige kleine Plastikpartikel gefunden, könnten von der Schiene stammen, wurden zum Glück aber nicht angesaugt oder haben den Ansaugschnorchel der Ölpumpe verstopft, was ja bei sowas auch vorkommen kann. Die Aktion hat jetzt ca. 550€ für die notwendigen Teile und Werkzeuge und 3 Wochenenden Zeit gekostet. Ich finde es weiter seltsam dass das Auto mit dieser Problematik nie Probleme gemacht hat und dann eines morgens plötzlich den Dienst quittiert hat. Hätte erwartet, dass er dann immer schlechter anspringt und/oder Leistung verliert, aber das war beides nicht der Fall. Egal, jetzt läuft er wieder, zumindest vorerst :)

Sehr gerne, melde dich gerne bei mir falls du jemanden zum testen brauchst! Im Winter (10-04) steht das Auto allerdings auf einem engen Tiefgaragenplatz, da kann ich nicht groß was machen, aber an die genannten Teile kommt man ja recht gut ran.

Ein Teil welches mir zu diesem Thema einfällt sind diese Tüllen, die in der Tür sitzen, in die das Spiegeldreieck reingedrückt wird. Teilenummer 51321874407. Kosten fast 20€... Oder diese kleinen Kegel, welche oben am Verdeck sitzen und dieses beim schließen im Frontscheibenrahmen zentrieren. Teilenummer 54311971255. gleiches Preisniveau :( Oder die Klappen hinten an der Innenverkleidung, welche beim öffnen/schließen des Verdecks dem Gestänge ausweichen. Teilenummer 51431945356 bzw. 51431945355. Pro Seite ü. 120€. Denke mal die sind als Baugruppe problematisch, da ja diese Feder dabei ist. Habe aber mal gelesen, die könnte man reparieren, das Scharnierstück welches bricht ist wohl die Teilenummer 51431945178 , auch recht teuer für einen winziges Stück Plastik. Dann noch die Abdeckungen für die Aufnahmen des Hardtops, 51431942787 und 51431942788, vom Preis her noch erträglich aber bestimmt nicht mehr lange ;) Leider fehlen bei meinem Cabrio alle diese Teile deswegen kann ich keine Muster zum vermessen/scannen bereitstellen :(

Hallo Bernd, vielen Dank für deine Rückmeldung. Der Kompressionstester hat immer einwandfrei funktioniert, denke der ist zuverlässig. "Keine" Kompression ist nicht ganz präzise ausgedruckt, es ist eher "so gut wie keine", wobei die genauen Werte ja eh nicht aussagekräftig sind, da der Test am kalten Motor gemacht wurde. Der Fehlerspeicher wurde als erstes ausgelesen, nachdem das Auto nicht mehr angesprungen ist, in der Hoffung es ist nur der KWS o.ä., es waren aber keine Einträge drin. Dein Hinweis bzgl. Ölkohle ist wohl die Lösung des Rätsels. An den ausgebauten Auslassventilen des 1. Zylinder waren im Dichtbereich kleine schwarze Flecken, die auch leicht erhaben waren. Habe mir zunächst nichts dabei gedacht, da die nicht wirklich festgebrannt waren, und man die mit dem Fingernagel abdrücken konnte. Habe dann aber testweise mal beide Ventile in die Standbohrmaschine eingespannt und mit einem weichen Schleifvlies gereinigt. Dann (mit Ach und Krach, mangels geeignetem Werkzeug hierfür) die beiden Ventile wieder eingebaut und den Zylinderkopf mit der alten Dichtung, den alten Schrauben und nur der 1. Stufe der Anzieh-Reihenfolge (glaube 40NM) auf den Block geschraubt, um eine erneute Dichtheitsprüfung des 1. Zylinders per Druckluft übers Kerzenloch zu machen. Und siehe da: mit den gereinigten Auslassventilen ist der Zylinder jetzt (zumindest am Auslass) komplett dicht! Unglaublich was so ein bisschen Ölkohle an der falschen Stelle ausmachen kann. Er bläst noch minimal ins Kurbelgehäuse, denke das ist aber im Bereich der Toleranz, bzw. die Kolbenringe sind vielleicht auch mit der Ölkohle kontaminiert und dichten nicht mehr richtig ab. Denke aber die Kompression sollte jetzt auf jeden Fall wieder ausreichend sein. Habe mir jetzt alle Werkzeuge und Teile bestellt um auch die restlichen Ventile vernünftig ein- und ausbauen sowie reinigen zu können und die VSD zu ersetzen, und natürlich alles was man braucht um den Motor wieder zu komplettieren. Bin mal gespannt wie er danach läuft... sollte der dann wieder laufen, wenn das wirklich das einzige Problem gewesen sein sollte. Besonders spritzig war er nie, habe das immer der Automatik und dem hohen Gewicht zugeschrieben, aber wahrscheinlich hat der Motor immer nur noch gerade genug Kompression zum starten gehabt, und der Verbrennungsdruck hat die Ventile dann trotz der Ölkohle ausreichend dicht in die Sitze gedrückt. Vielleicht ist er ja mit vernünftig dichtenden Ventilen auch ein wenig spritziger. Die VSD sind auf jeden Fall komplett hinüber. In 2 Zylindern habe ich besonders viel Ölkohle gefunden, schätze so ein bis eineinhalb Teelöffel davon... Werde berichten wie es ausgeht. Gruß Basti

Hallo, neben meinem E30 Cabrio mit M50B25 fahre ich noch einen E39 523iA Bauhjahr '96, also mit dem M52B25 mit 170PS. Vor-TÜ version mit VANOS nur für die Einlassseite. Ich hoffe hier kann man mir helfen, es fahren ja einige den M52 (wenn auch meist als 2,8l) im E30. Der E39 springt leider seit Montag nicht mehr an. Bis dahin ist er ohne Probleme gelaufen, am Vorabend wurde damit noch eine längere Strecke gefahren. Zündung und Einspritzung funktionieren, also einen Kompressionstest gemacht. Siehe da, keine Kompression auf allen Zylindern. Motor drehte mit dem Anlasser auch extrem leicht durch. Per Hand konnte man den Motor (alle Zündkerzen verbaut) ebenfalls extrem leicht durchdrehen. Ich habe daraufhin vermutet, beim Anlassen sei die Kette gerissen oder übergesprungen, und die Ventile seien verbogen. Nach Demontage des Ventildeckels konnte ich allerdings keinerlei Anzeichen dafür finden. Die Kette war straff und der Motor ließ sich einwandfrei durchdrehen. An der Kette und an dem sichtbaren Teil der Gleitschienen sind keine Schäden zu erkennen. Die Steuerzeiten passen auch perfekt (mit dem Absteckdorn im Schwungrad, der Markierung an der Riemenscheibe sowie dem Spezialwerkzeug was man hinten auf die "Vierecke" der Nockenwellen aufsetzt geprüft). Im nächsten Schritt habe ich mit einem Druckluft-Adapter für die Zündkerzenbohrung den 1. Zylinder (bei abgestecktem Motor d.h. im Zünd-OT) unter Druck gesetzt. Siehe da: Die Luft kommt fast ungehindert aus dem Auslasskanal. Habe den vorderen Krümmer demontiert und konnte es dementsprechend genau lokalisieren. Aus dem Einlasskanal und aus dem Ölpeilstab kam keine Luft. Daraufhin war für mich die Sache klar, die Auslassventile des 1. Zylinders sind verbogen. Bevor ich den Zylinderkopf abgenommen habe, habe ich sicherheitshalber noch die Nockenwellen demontiert und Hydrostößel demontiert, um sicherzustellen, dass die Stößel die Ventile nicht irgendwie einen Spalt weit aufdrücken o.ä. Bei demontieren Nockenwellen habe ich dann nochmal alle Zylinder nacheinander mit Druckluft beaufschlagt. Ergebnis: Zylinder 1-5 lassen den Druck über den Auslasskanal ab. Nur Zylinder 6 ist anders, dieser lässt nur minimal über den Auslasskanal ab, aber sehr viel über den Einlasskanal (welcher bei den anderen 5 Zylindern komplett dicht war). War mir dann sicher, dass die Kolben die Ventile beschädigt haben müssen und habe den Zylinderkopf abgenommen. Überraschung: Weder an den Kolben, den Ventilen, den Ventilsitzen etc. sind irgendwelche Schäden/Abdrücke etc. sichtbar. Einzig ist etwas Ölkohle in den Zylindern gewesen, denke das kommt vom Verbrennen von Öl welches über die steinharten Ventilschaftdichtungen kommt. Habe die beiden Auslassventile des 1. Zylinders demontiert und über eine Tischkante gerollt und in einer Standbohrmaschine rundlaufen lassen, es ist keinerlei "eiern" sichtbar, scheinbar sind beide Ventile gerade! Das einzige was mir suspekt vorkommt ist der Kettenspanner, der hat Fressspuren am Kolben und im Gehäuse. Ich bin jetzt etwas ratlos und kann mir nicht erklären warum der Motor keine Kompression mehr hat. Wer hat hier eine Idee für mich? Vielen Dank vorab und Grüße Basti

Bei meinem M50B25 Umbau ist der Motor am Anfang auch sehr schlecht (wenn auch nicht ganz so extrem wie in deinem Video) gelaufen, habe ebenfalls einen bereits umgebauten Kabelbaum gehabt. Nach langen hin und her (fast eine ganze Saison damit vergeudet) hab ich den Fehler dann gefunden, aber auch erst, nachdem ich mir einen anderen Kabelbaum besorgt und den selber geändert hatte: Jemand hat das Massekabel vom LMM mit dem Massekabel vom Leerlaufsteller vertauscht (sind beide braun und gleich dick). Problem ist, dass der LMM ein sauberes Massesignal braucht, das Steuergerät den Leerlaufsteller aber mit einem Rechtecksignal über Masse steuert. Wenn dieses Rechtecksignal an den LMM geschickt wird und der Leerlaufsteller Dauer-Masse bekommt, läuft der Motor zwar, aber halt ziemlich beschissen. Vielleicht ist das ja bei dir zufällig das gleiche Problem.

Hallo Jan, sorry für die späte Antwort und vielen Dank für deine Hilfe, werde ich bei nächster Gelegenheit mitbestellen. Du weißt nicht zufällig noch, welche Teilenummer die 2 Buchsen habe die ins Steckergehäuse grau 61131378418 passen? Gruß Basti

Hallo zusammen, brauche für mein Cabrio 3 Teile die ich alleine nicht aus dem Ersatzteilkatalog finde, wäre super wenn mir jemand mit den Teilenummern aushelfen könnte. 1) Stecker (+zugehörige Pins) für Wischwasserpumpe: Einer der zahlreichen Vorbesitzer hat den Stecker durch 2 Kabelverbinder ersetzt, ich möchte gerne wieder den Stecker anbringen https://drive.google.com/file/d/10s5mWNjI7kQIsFUw2TZWrGyMWg4vqBKm/view?usp=sharing 2) Klips für Verdeckkastenverkleidung: Im Kofferraum fehlen die Klips, die den Teppich am Verdeckkasten halten sollten. Habe schonmal Teilenummer 51478134304 bestellt, ist leider zu groß. Im Bild Vergleich von dem Teil was ich gekauft habe vs. den Löchern wo es reinsoll https://drive.google.com/file/d/118perUOgG-t4-9B8jzSp8Ehuod772Ttb/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11-VgGBBro0kLnMx_iRekvP4fjBsxiRiq/view?usp=sharing 3) Klips für die Verkleidung unterm Lenkrad: Hier fehlt mir einer dieser Drehverschlüsse, habe schonmal 51161932255 bestellt, ist leider auch zu groß. Im Bild Vergleich von dem Teil was ich gekauft habe vs. einem der richtigen Verschlüsse https://drive.google.com/open?id=11Off0Y_tKHw4maCT6q1iCaLdBVrVwdni Vielen Dank vorab Basti

Hi, ich hab über 1 Jahr mit ähnlichen Fehlern bei meinem M50B25 Umbau gekämpft, nur zusätzlich zu diesen ganzen Spinnereien noch einen miserablen Motorlauf, am Ende war das Auto kaum noch fahrbar. Schlussendlich war es eine Kombination aus 3 Sachen: 1) Hatte trotz gefühlt 1000-maliger Kontrolle einen Fehler im Kabelbaum (Masse LMM mit Masse Leerlaufsteller vertauscht...) Bin genau wie du mit einem bereits für den E30 angepassten, fertigen "plug-and-play" Kabelbaum gestartet... im Endeffekt hat mir das nur Probleme bereitet, hab den ganzen Kram irgendwann entnervt entsorgt und mir einen anderen, nicht verbastelten Kabelbaum aus einem E34 besorgt und den dann umgebaut. Seit dem funktioniert alles. 2) Ebenso trotz etlicher Kontrollen, Fehler in der Belegung des Motorsteckers (blind einer Anleitung gefolgt, die irgendwie nicht auf mein Auto gepasst hat, obwohl sie das eigentlich sollte...). Auch hier, sollte ja eigentlich alles plug-and-play sein, da bereits in einem anderen E30 verbaut, aber Pech gehabt, der war ein wenig anders... 3) Massefehler: Das Massekabel vom Motorblock zur Karosserie war ein wenig anoxidiert... reichte aber, um das KI verrückt spielen zu lassen, insb. die Temperaturanzeige. Nur gefunden, da irgendwann mal der Anlasser gestreikt hat... das Massekabel sah eigentlich noch top aus! Erst nachdem ich die Isolierung entfernt hab, minimal Grünspan am Kupfer, aber das reicht schon aus --> mach das mal neu Poste doch mal die Belegung deines Motorsteckers, evtl. findet sich ja doch was? Gruß Basti

Hallo, Viel Spaß weiterhin mit deinem Umbau! Darf ich fragen, warum du nach den V8 nun einen R6 einbaust? Ich überlege immer mal wieder, ob ich meinen M50B25 nicht durch einen M60 oder M62 ersetze... Gibt es einen speziellen Grund, keinen V8 mehr zu bauen, oder möchtest du einfach mal was anderes machen? Gruß

Ich würde auch sehr gerne einen haben, inkl. Gehäuse

Ich bin einer der vermutlich vielen "stillen Mitleser" Träume davon, auch meinem E30 M50 irgendwann mal aufzuladen, und schöpfe fleißig alles an Ideen/Tips/Erfahrungen ab was man hier so rauslesen kann. Ich werde mit einem wesentlichen einfacheren Projekt anfangen - einen Mercedes W201 auf EFI (VEMS) umbauen - aber sollte das gut gehen und ich da gefallen dran finden, wer weiß, ob ich das mit dem M50 Turbo nicht doch noch mache bzw. versuche Einfach eine super detailverliebte und saubere Umsetzung! Dein Motorraum wäre mein absolutes Vorbild! Die Optik ist Geschmackssache, für meinen persönlichen Geschmack etwas zu extrem, aber das tut nichts zur Sache. Von daher: Bitte weiter berichten, auch wenn die Anzahl der Rückmeldungen hier leider wirklich nicht so hoch ist,aber das macht den Thread eig. um so schöner zum lesen ;)

Wollte nochmal Rückmeldung zu meinem oben beschrieben Reifenproblem geben. Hat schlussendlich alles ohne Änderung geklappt, Grund: Meine Höchstgeschwindigkeit wurde "zu hoch" eingetragen, an Stelle der bisherigen 233 km/h (kam wohl von der E36 Limo) habe ich jetzt 229 km/h (kommt vom Cabrio). Das macht Sinn, da meiner ebenfalls ein Cabrio ist :) Jetzt kann ich die V-Reifen weiterfahren, denn 229+6,5+0,01*229=237,79 Außerdem wollte ich noch meine neue X20 / C101 Motorstecker-Paarung posten... hatte bisher noch keine Anleitung für genau meine Kombination ('91er 318i Cabrio an '91er M50B25 non-Vanos) gefunden. Habe es für diese Saison nach reichlich Recherche nochmal neu verkabelt, jetzt funktioniert endlich alles inkl. SI und Verbrauchsanzeige.

Passen die 225/50/15 denn auf die 7 Zoll Felge? Sorry, bin da komplett ohne Ahnung, aber das hört sich irgendwie arg weit von der normalen Breite 205 entfernt an? Preislich natürlich auch ziemlich happig, aber wenn ich dann wieder legal fahren darf... Die Federal sind mir zu sportlich, brauche auch auf Nässe normale Fahreigenschaften. Aber die Reifengröße ist interessant... da ergibt sich evtl. was

Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe ein mittelschweres Problem mit meinem M50 Umbau... Ich musste mit meinem M50B25 Umbau zur HU und habe eine Liste mit 5 erheblichen Mängeln bekommen, die sich allesamt auf die Eintragung beziehen. Nachdem ich damit beim TÜV-Prüfer war, der mir den Umbau vor ca. 2 Jahren eingetragen hat, konnten die Themen eigentlich geklärt werden, mit einer Ausnahme... und da hoffe ich auf jemanden, der mir helfen kann => es geht um die Reifen Bei der HU wurde folgender Mangel notiert: "Reifen - Kennzeichnung 1. und 2. Achse Geschwindigkeitsindex nicht ausreichend, durch geänderten Motor mind. 101 W erforderlich" Nach kurzer Recherche war klar: Diese Reifen gibt es evtl. für SUV-Dimensionen, aber nicht für die orig. Kreuzspeichen die ich fahre (7x15 ET24). Diese sind aktuell mit Conti Premium Contact 2 in 205/55/R15 88V bereift. Der TÜV-Prüfer hat nach eigener Aussage damals den Fehler gemacht, mir die mind. Reifen von 195/65R14 89V einzutragen. Ich brauche aber, da die VMAX mit 233 km/h eingetragen wurde, nun wirklich W-Reifen (da es noch auf die VMAX einen Sicherheitsaufschlag von ca. 10 km/h gibt, und ich somit Reifen brauche die über 240 km/h zugelassen sind --> V reicht nicht, muss W sein) ---> Hat jemand eine (belegbare) Argumentation für mich, wie ich die orig. Kreuzspeichen weiter fahren kann? --> Kennt jemand Reifen die auf die 7x15 ET24 Felgen passen, mit Geschwindigkeitsindex "W"? --> Welche Optionen habe ich, wenn ich nicht auf 5 Loch umbauen möchte? Vielen Dank vorab für eure Hilfe ! Basti

Hallo, meine Sonnenblende auf der Beifahrerseite hält nicht mehr oben, klappt immer von alleine halb runter... ziemlich nervig, insbesondere für Beifahrer, die sich daran beim einsteigen den Kopf stoßen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu reparieren oder sollte ich mich lieber nach einer neuen/gebrauchten umschauen? Gruß

Jungs, ihr werdet nicht glauben was es war... Gestern bin ich in der Tiefgarage liegen geblieben. Von jetzt auf gleich ging der Anlasser nicht mehr. Batterie noch voll... Also anschleppen lassen, Motor per Kupplung angelassen und auf in die Werkstatt.... Anlasser ausgebaut und gegen einen anderen ausgetauscht. Siehe da, geht immer noch nicht ?! (Zündanlassschalter am Lenkrad war schon letzte Saison neu gekommen, also den erstmal ausgeschlossen). Habe dann alle Kabel hinten am Anlasser wieder abgeschraubt, bis auf das dicke, das direkt von der Batterie kommt (an Klemme 30 hinten am Anlasser). Nun den ultimativen Anlassertest durchgeführt (mit einem Schraubendreher Klemme 30 und Klemme 50 gebrückt) --> läuft immer noch nicht ?!? Dann den alten Anlasser auf die Werkbank gelegt und mit einer Batterie direkt verbunden und getestet ( Minus der Batterie ans Gehäuse des Anlassers, Plus der Batterie an Klemme 30, und mit dem Schraubendreher wieder 30 und 50 gebrückt) --> dreht! Nun war klar, es kann nur an der Masseversorgung des Anlassers liegen. Die holt er sich ja direkt übers Gehäuse. Somit der Verdacht: Masseverbindung zwischen Karosserie und Motorblock nicht mehr gut. Zum testen ein Überbrückungskabel von einer der Domlagerschrauben zum Motor gelegt (einfach oben an den Haken wo man den Motor mit anheben kann). Dann nochmal am Anlasser 30 und 50 gebrückt --> läuft !!! Es war also wirklich das Kabel zwischen Motor und Karosserie. Das sah eigentlich noch gut aus. Selbst als ich den Übeltäter gehäutet habe, um den vermeintlichen Kabelbruch zu séhen, kam nur etwas Grünspan (nicht viel...) zu Tage, aber das hat scheinbar gereicht. Kabel war ansonsten noch intakt, die Verschraubungen an Motor und Karosse ebenfalls! Nun ja, neues Kabel konfektioniert und angeschraubt, und das Anlasserproblem war behoben. Auf der Rückfahrt ist die Temperaturanzeige dann in der Mitte stehen geblieben, statt wie sonst bis über den roten Bereich hinaus nach rechts zu wandern --> netter Nebeneffekt des neuen Massekabels war dann wohl, dass auch der Temperatursensor ("Fernthermometergeber") im Motorblock sich seine Masse über den Block holt, und da der nun wieder Masse hatte, geht auch der Sensor und damit das Instrument wieder So, nächstes Wochenende bekommen auch die anderen Autos erstmal neue Massebänder

Der Tank ist innen komplett unbehandelt soweit ich das erkennen konnte - man sollte das Auto demnach möglichst nie längere Zeit mit nicht vollem Tank abstellen. Für ein wirklich gutes Auto sollte man noch vor dem Einbau über eine Tankinnenbeschichtung nachdenken. Für meine Zwecke und mein sowieso nicht all zu gutes 9.-Hand Auto passt das aber - bis der wieder durch ist, sind an der Karre noch ganz andere Sachen zu machen als nur einen neuen Tank einzubauen. Ich habe den Tank nun eingebaut, er passt einwandfrei.

Dann kam der von Vokuhila beschriebene Test: Jeweils 5L Benzin in beide Kammern schütten Benzinpumpe montieren Den Ausgang der Benzinpumpe mit dem Rücklauf am Tank mit einem Schlauch 8x13mm kurzschließen (dünnes Röhrchen auf der Fahrerseite) Benzinpumpe mit einer Batterie verbinden (man kann durch das Loch des Tankgebers an der Benzinpumpe sehen, welcher der beiden Pins auf das rote Kabel geht -->hier den Pluspol der Batterie anschließen, der andere Pin wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden Nun läuft die Pumpe und drück den Sprit in den Rücklauf Dabei müsste sich sich die Kammer des Tank, die später auf die Fahrerseite liegt (da, wo nicht die Benzinpumpe montiert ist), langsam leeren Irgendwann ist die Kammer leer, und es kommt nur noch Luft durch das Röhrchen, wodurch das Benzin auf der Beifahrerseite Blasen wirftDer Johns Autoteile Tank hat den Test bestanden! Die Fahrerseitige Kammer hat sich rasch geleert. Somit funktioniert die Saugstrahlpumpe und man sollte man den Tank komplett leerfahren können. Somit kann ich den Johns Autoteile Tank bezüglich der Saugstrahlpumpe schon mal empfehlen, denn die funktioniert einwandfrei. Melde mich dann morgen bezüglich der Passgenauigkeit. Aktuell trocknet noch der Lack. Obwohl der Tank schon silber lackiert geliefert wird, wollte ich doch das bewährte Brantho Korrux 3in1 als Sicherheit nochmal als zweite Schicht auftragen damit der Rost nicht so leicht zuschlagen kann.

Zunächst war die Ernüchterung groß, denn ich habe das Loch für die Saugstrahlpumpe nicht gefunden. Mit einem Inspektionsspiegel bin ich dann aber doch noch fündig geworden. Etwas schwer zu erkennen, aber das Loch ist auf der Unterseite des dickeren Rohrs: Noch ein paar weitere Bilder von der gelöteten Stelle Übergang dickes in dünnes Rohr:

Soo, nachdem ich nun heute Zeit hatte mich dem Thema Tank zu widmen, kommen hier die versprochenen Bilder und der Erfahrungsbericht zum 63L Tank von Johns Autoteile: Der Tank kam in einem dick mit Frischhaltefolie eingewickeltem Karton, es liegen 2 Dichtringe für die Tankgeber/Pumpe rechts und links bei. Ausgepackt schaut er so aus: Ein paar Detailbilder von Innen:

Danke für die detaillierte Beschreibung, das werde ich auf jeden Fall machen vor dem Einbau

Alles klar, werde berichten. Habe für den Einbau das Osterwochenende angepeilt. Vielleicht kann ich aber schon vorher ein paar Bilder machen, da ich dem Tank noch ein wenig Rostschutzfarbe geben möchte, nachdem ich nun ein paar andere Threads zum Thema Tank durchgelesen habe scheint das wohl notwendig zu sein. Die Bremsleitungen mache ich dann mit. Die anderen genannten Teile habe letztes Jahr im Zuge des M50 Umbaus gewechselt. @Vokuhila: Wie kann ich die Funktion der Saugstrahlpumpe im ausgebauten Zustand zuverlässig testen?

Hallo, mein Tank ist auch hinüber, es sieht so aus, als wäre er fast ringsherum an der Verbindung/Verschweißung duchgerostet. Sobald ich etwas mehr tanke, läuft der Sprit auf den Boden (von Tropfen kann man da nicht mehr sprechen). Habe jetzt mal auf gut Glück den Tank von Johns Autoteile bei Autodoc bestellt, da war er gerade am günstigsten. Bezüglich Qualität werde ich berichten. Nun meine Frage: Gibt es irgendwelche Teile, die man bei der Gelegenheit (Tank draußen) gleich mitwechseln sollte?

Ich brauche auch eins - wäre super wenn das zu Stande käme! Danke und Gruß