da.bernde

haben alle. wenn nicht, kam schon mal ein Koti neu.

Immer noch hübscher als das VFL - Airbaglenkrad

Löten ist Lüsterklemmen immer dann vorzuziehen, wenn wie du schon geschrieben hast keine Aderendhülsen verwendet wurden (so wie in 99% der mit Lüsterklemmen gemachten Hobbyschrauber-Autoverkabelungen). Wenn die Hülsen drin sind, ist das scho OK! Wozu denn das? In seinem Fall hat er ja am BMW Business RDS bereits einen 17poligen BMW Stecker am Kabelbaum. Die Lüsterklemmen gehören weg und an dieser Stelle gelötet. So gibts einen Kabelbaum mit orig. BMW-Stecker am Ende, da kann er später immer noch auf Iso adaptieren. Nur die LüKle sind das Problem hier.

Da war wohl ein Baumarktelektriker am Werk ^^ Tu dir nen Gefallen und mach das neu mit Löten und Schrumpfschlauch. Nimmt nicht so viel Platz weg und ist nicht so fehleranfällig.

Glaubst auch nur du ... Du brauchst vermutlich "spritzwassergeschützte" Stecker aus dem Rundstecksystem 2.5, sofern du dir einen "Adapterkabelbaum" bauen willst. Stückpreis Buchse/Stecker mit ca. 15cm Kabel dran derzeit etwa 5€. Bei 3 Steckern je Seite und da jeweils 2 Kontakten bist schon bei 60€ nur für die NFL Seite. Die VFL Seite kommt ja auch noch dazu mit "vermutlich" den gleichen Steckhülsen. Dazu kommt noch Steckergehäuse NFL und VFL, die in der Tat "nur" ein paar € kosten (~2€). Ich würd an deiner Stelle - sofern die Rundsteckhülsen identisch sind von NFL und VFL - einfach die Stecker umbaun. Und die alten aufheben zwecks Rückrüstmöglichkeit.

Was erzählst du uns das denn? DU willst doch ein Auto kaufen. Ich seh das mittlerweile so: Du willst unbedingt auf Biegen und Brechen einen 325i M-Tech2 2-Türer als Hobby- oder Alltagsauto, wie auch immer, hast aber offensichtlich nicht genug finanzielle Mittel und/oder bist nicht bereit genug Geld locker zu machen, einen "guten" anzuschaffen und/oder einen etwaigen Wartungsstau oder Mängel zu beheben. Und du beschwerst dich, weil dir 5t€ für ein Auto zuviel sind, welches aber seit geraumer Zeit durchaus in diesen und meist sogar höheren Preislagen gehandelt wird. Vielleicht solltest du dir mal überlegen, einem anderen Hobby nachzugehen, das weniger Geld kostet. Die Zeiten, als 325i M-Tech2 2-Türer in womöglich noch Wunschfarbe und mit Wunschausstattung an jeder Ecke rumstehen, sind halt einfach endgültig vorbei. Auch und gerade in der Schweiz.

Meine Güte, man kann aber um diese Zeit auch unentspannt sein . Nicht jeder, der hier seit Ewigkeiten angemeldet ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Es gibt durchaus ebenso alte "Schwätzer". Wie wäre es mit ein wenig mehr Info seitens des TE (der eigentlich immer so kryptisch postet nebenbei bemerkt): Wurde der Motor im Fahrzeug gekauft und das zugehörige Kombi hat 54tkm angezeigt, oder lag der Motor vielleicht schon beim Verkäufer ausgebaut auf Halde und er war sich nicht mehr ganz sicher über den genauen Stand und wusste nur noch z.B. dass er im Bereich von ~55 tkm liegt. War der Verkäufer ne Firma, oder n zwielichtiger Typ? Wenn ich in Mobile rumsuch, steht auch oft bei Fahrzeugen ein km-Stand dabei. Oft wird das Fahrzeug aber noch bewegt, so dass sich der nun mal noch nach oben ändert. Und bei 4tkm Differenz kann man natürlich gleich Betrug unterstellen, weil es ja soviele böse Menschen gibt.

Nix für ungut, aber ich würde da jemanden fragen (vllt. im Bekanntenkreis), der sich damit auskennt. Im Sicherungskasten rumpfuschen ohne zumindest ein wenig Grundkenntnisse halte ich für gewagt. Is schon was anderes als z.B. ein Radio reinspaxen...

Wozu noch an den See oder ins Freibad fahren? Heutzutage nutzt man für sowas die Freibad-App (garantiert auch für Nichtschwimmer geeignet!)

So (Stecker C302 ist der SA-Stecker):

Genau deshalb sagte ich bereits: Ich würde ihn kaufen, sofern er halbwegs gut dasteht für das Geld. Danach Plaste ab und nachschaun. Wenn alles gut is, Fluidfilm o.ä druff und Plaste wieder dran und richtig freuen Wenns Rost hat, reparieren, Fluidfilm o.ä druff, Plaste wieder dran und freuen Wenns kalte Grausen lauert, Plaste wieder dran, weiterverhökern und richtig

Ich würd halt so gut es geht nach Rost schaun in allen möglichen Falzen und an Abschlussstellen der Beplankung, sofern man die sieht. Es bleibt ein Restrisiko, aber dort kann auch ein Lowmiler scheiße ausschaun. Es ist und bleibt ein mindestens 24 Jahre altes Auto, wo du nie ganz sicher sein kannst, ob und wie oft er mal im Winter bei Schnee und v.a. Salz auf der Straße war und ggf. danach in einer warmen Garage im eigenen Saft geschmort hat.

Nein kannst du vermutlich nicht. Rost unter der Beplankung ist aber ein generelles Risiko bei MT2. Bei von Werk aus verbauten Paketen ist es aber meist schlimmer, weil die Rostvorsorge früher eher schlecht war. Bei nachgerüstetem MT2 kanns gut sein, dass der Nachrüster mehr und bessere Rostvorsorge betrieben hat. Oft stimmen aber die Spaltmaße bzw. die Maße der Plastikteile zueinander bei nachgerüsteten dann nicht so 100% (schon oft beobachtet, auch hier im Forum), was mich z.b. extrem stören würde.

Pah, nur weil die Bude unter dem Plastikgerödel oft total vergammelt ist, bzw. sein kann, ohne dass man es sieht... Dieses Problem haben aber alle "beplankten" Autos, der E36 auch z.B. an den Schwellern.

Erst mal: Das Bild ist nicht von meinem Diff, sondern dient nur zur Verdeutlichung der Lagerposition Sorry, das kam im Posting oben falsch rüber, Diff muss natürlich aufgemacht und teilzerlegt werden. Kegel- und Tellerrad verursachen eigentlich nie Probleme. Es sind eigentlich immer die Lager.

Nein, die werden mit einem Lagerabzieher abgemacht. Aber bedenke: Jemand der so etwas noch nie gesehen hat, bzw. dem das technische Verständnis hierfür fehlt, bekommt das "einfach so mal eben" nicht hin. So sieht das aus: (Quelle: R3VLimited Forum)

Meistens sind die Lager der Abtriebsflansche im Arsch. Die kann man relativ "leicht" selbst tauschen, sofern man über halbwegs Schraubererfahrung verfügt. Stark vereinfacht: Abtriebswellen raus, Diff raus, Flansche ab, Deckel ab, Lager raus und neu drauf. Da sich dort vereinfacht ausgedrückt das Axialspiel durch den Lagertausch nicht ändert, weil du ja keinen neuen Flansch oder ein neues Tellerrad einbaust, brauchts auch nicht vermessen zu werden. Wenn aber die beiden Kegelrollenlager kardanseitig hinüber sind, geht der Tausch meistens über die Fähigkeit eines Hobbyschraubers hinaus, da dann u.a. Reibwert, Axialspiel und Zahnkontakt überprüft und ggf. korrigiert werden müssen. Aus diesem Grund gibts auch z.B. den Antriebsflansch nicht bei BMW zu kaufen, sondern nur die Verschleißteile drumrum. Huch: Tante Edith hat mal drüber geschaut

Wenn er dir! zusagt, kauf den Hobel. Diff selbst neu lagern, ein Gebrauchtes aus Ebay oder Überholtes vom Falk rein, Plakette machen und "endlich" E30 fahren...

Das sollte klar sein, nur beschränkt sich das auf neues Öl + Filter, ist also auch nicht die Welt und fällt ja auch unter die von mir schon angesprochenen "Flüssigkeiten".

Ich hätte damit kein Problem, sofern er rostmäßig in halbwegs gutem Zustand ist und der Innenraum nicht total runtergerockt ist.

Ich meine damit, sofern die Tüte wirklich 35tkm drauf hat und wirklich trocken in einer Halle stand, was soll schon groß kaputt sein. Wie jemand oben meinte "fehlende Wartung...": 35tkm entspricht mal so eben 2 Ölwechseln und 1 Inspektion I in etwa... Hier machen die Leute ewig rum wegen den ach so teuren Standschäden. Meine Güte: Neue Flüssigkeiten ZR, vielleicht paar neue Simmeringe und Gummis, Nen Satz Bremsen und neue Reifen und ab gehts. Im schlimmsten Fall noch Benzinleitung und -pumpe, sowie Wasserpumpe. Und ja, den hab ich schon gesehen. Ich seh das mehr als Grundsatzdiskussion, weil viele eben nix anderes als ne "schnelle Mark" im Sinn haben. Für ne fremde Karre erst nix zahlen wollen, später aber mit fettem Aufschlag weitervertickern (nicht persönlich gegen dich gerichtet, sondern eine allgemeine Feststellung)... Gruß B.

Nix für ungut, aber wennst so weiter machst, hast in 5 Jahren noch keinen E30. Man kanns auch übertreiben bei einem mindestens 24 Jahre alten Auto. Wenn ich mich recht entsinne hast du doch schon vor einiger Zeit mal einen für 6k nicht nehmen wollen, weil dir der VK vor Verkauf den Tüv nicht machen wollte... So siehts in meinen augen derzeit auf dem Markt aus:meinung:: Entweder ich nehm 10k€+ in die Hand und kauf mir was Richtiges, wo ich direkt einsteigen und losfahren kann, oder ich geh Kompromisse ein (sprich: Karosseriezustand >>>> gelaufene km, eben weil Spenglerarbeiten im Verhältnis sau teuer sind, wenn man nix selber machen kann oder möchte!) Dummerweise wachsen die 325i 2-Türer nämlich nicht mehr auf Bäumen (auch nicht hier in D). Erst recht nicht die Werks-M2. Auch das M2-Paket alleine wird für 1k - 1,5k€ gehandelt. Dass du mittlerweile in fast jeden halbwegs brauchbaren E30 (318iS, 325i) unter 5 - 7k€ Anschaffungspreis mindestens vom Start weg nen Tausi (eher mehr) für Wartung, Reparaturstau und Instandhaltung investieren musst, sollte auch wohl klar sein...

Mach dich nicht selbst lächerlich. 5k€ kosten schon tlw. runtergerittene Ranzbuden mit den üblichen 1(2!)70tkm. Wenn ich das Cab verkaufen würde würde ich jmd. wie dich mit so einer Preisvorstellung freiweg auslachen.

Ich habs mal geändert, obwohl der Link da war...

Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe im Moment die Einzelteile nicht hier rumliegen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein gelb verzinkter Ring dabei, mit dünnerer Ausspaarung, wo genau die kleiner gefrästen S-Teile reinpassen. Der kommt auf das Ende des Schlosses kurz vorm Bügel und dem Sperrstift. Mal ein Bild von E30.de (beim rechten Schließzylinder das zweite Teil von oben ist für die S-Plättchen) http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01512/04.jpg