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Servus Zusammen, Muss demnächst 7.5 und 8.5x17 Zoll (wg. Bremse) Semi Slicks auf meinem e30 Fahren. Leider gibt es die nicht in allen Größen. Hat jemand Erfahrung mit der Kombi 215/40 und 235/40? ABS ist nicht vorhanden. Grüße

Ich habe aktuell eine 300x28 (e500) und eine 325x28 (e46 M3) Scheibe da, sowie 8x16 ET 24 Felgen Styling 5 und natürlich 4 Kolben Sättel. Wenn dir das zusammengesteckt etwas bringt, kann ich es gerne tun. Was mir bei den 300er Bremsscheiben mit den 4 Kolben Sätteln nicht gefällt, ist die tatsache das Federbein und Sattel wohl "gut" bearbeitet werden müssen, damit der Bremssattel radial richtig sitzt. Daher habe ich von 300x28 auf 325x28 gewechselt (+12,5mm Radial --> Keine Bearbeitung notwendig) Grüße Tobi

Was ist mit der ersten ölwanne passiert?

Ja die Idee hatte ich auch, bzw. gibts ja auch Kreuzgelenke in richtig guter Qualität zu kaufen. Aber da muss erodiert, geschweisst etc. werden. Viel Aufwand und teuer und kein OEM-Look mehr.

Ich habe in einigen Wochen ein schlankes Kreuzgelenk ohne Gummischeibe für einen fairen Preis anzubieten... und ohne Schweißen. Gruß Tobi

Bei mir war in selber Kombination ein 3,73 verbaut

Das ist immer ein Von-Bis. Wahrscheinlich ist es machbar in 200 Stunden einen V8 in einen E30 zu Pflanzen. Ich schätze ich habe die Hälfte der Zeit bisher allein in meine Krümmer gesteckt. Gruß

Klappen gibt es doch zu Hauf neu im Netz (elektrisch, mechanisch, pneumatisch) oder billig gebraucht von Serien-ESDs (E36, E46, E92 etc.). Bauen kannst du was dir lieb ist (Abgang vorm ESD, einen Kanal im ESD umgehen oder direkt einen ESD mit Klappe verbauen). Wenn du bauen lassen möchtest kann dein Auspuffbauer dir sicherlich auch zahlreiche Varianten nennen. Ein e36 328i oder ein e46 330i z.b. besitzt brauchbare ESDs mit Klappe. Versprich dir aber (ohne die ESD-Innereien zu ändern) nicht zu viel Wirkung. Gruß Tobi

Moment... Das ganze ist offensichtlich eine BMW-interne Verwertung und daher auch BMW-interne Fahrzeuge. Sprich Versuchsfahrzeuge, Vorserienfahrzeuge, etc. Also Autos, die nie für den freien Handel gedacht waren. Auf den ersten Blick bitter anzusehen, aber halt für einwandfreie Serienfahrzeuge notwendig. Doch "schön" wie fein säuberlichst die geschlachtet. Jede Flüssigkeit in separate Behälter etc. Viel schlimmer: es werden täglich einwandfreie Lebensmittel weggeworfen, da diese dem feinen Kunden im Supermarkt nicht mehr gut genug sind oder gar Kilotonnen an Lebensmittel verbrannt, um einen Preisverfall zu verhindern etc.) DA merkt man wie krank die Gesellschaft ist. Gruß, Tobi

Danke erstmal für das Lob Die Adaption der EDK ist noch schwerer als gedacht. Einerseits ist der Adapter aufgrund der unterschiedlichen Querschnitte des Ansaugkanals und der EDK sehr schwierig zu fertigen (und damit einfach zu teuer....) und zudem stehen auch noch die Einspritzventile am Zylinderkopf an. Also muss die EDK noch um einige Grad geneigt werden. Ich bin momentan noch am rätseln wie man das ganze perfekt lösen kann. Als Modell habe ich die für mich "perfekte" Lösung schon gezeichnet Und auch der 3D Drucker hat schon einen Prototypen ausgespuckt. Am liebsten würde ich eine Form bauen und die Teile gießen, wobei wiederrum die Temperatur an der Stelle zu hoch für Epoxidharze ist. Hier ist noch nicht aller Tage Abend.... Jetzt erstmal den Fahrerseitigen Krüger bauen. Leider ist das mit viel Flexen verbunden und ich möchte über die Feiertage ungern den Nachbarn mit dem Lärm auf die Eier gehen. Daher isoliere/dämme ich aktuell meinen Alltags-Bus Grüße, Tobi

So der Krümmer ist zwischenzeitlich durchgeschweißt. Ein Rohr musste wegen Schweißverzug noch etwas angepasst werden und das verschweißen des Sammlers von innen war auch etwas kniffelig. Aber beim Einbau des Motors samt Krümmer hat zum Glück noch alles gepasst. Für den fahrerseitigen Krümmer muss ich nochmal neue Abwicklungen erstellen, da hier die Lenkspindel durch den Sammler läuft und dieser dahingehend angepasst werden muss. Zwischenzeitlich habe ich auch eine S65 EDK besorgt. Das erste Modell des Adapters habe ich auch schön gezeichnet. Fertigung wird diesmal nicht ganz einfach, da der Adapter Hinterschnittig ist, weil die Querschnitte der Edk und des Einlasskanals unterschiedlich sind. Ich denke hier muss die Edk und/oder der Einlasskanal späne lassen. Ich hoffe ich komme die Tage zum Schrauben, dann gibt's wieder News. Gruß, Tobi

Gestern wurden die Flanschplatten fertig, also gleich mit dem ersten Krümmer begonnen. Leider hat sich herausgestellt dass die Arbeit im CAD völlig umsonst war. Trotzdem hat es geklappt die Rohre auf +-15mm gleich lang zu bekommen. Interessant wird's wenn der Krümmer durchgeschweißt ist (Verzug). Neue Rohrbögen bestellen und Dann kann's mit der Fahrerseite losgehen. Wer Auch Krümmerbauambitionen hat, ich habe noch 2 Satz Krümmerflansche über. Grüße

Wenn der Motor läuft ist der Auspuff gar nicht mehr so Understatement

Du hast natürlich recht. Serien-ESDs sind Reflexionsdämpfer und schlucken tiefe Töne. Ich habe die neue AGA jetzt mit Absorbtionsdämpfern gebaut.

Wie Garagenwerke schon schrieb ist es nicht egal wie lange die Rohre sind. Auch gibt es verschiedene Arten der Zusammenfürung, welche unterschiedliche Leistungskurven bewirken. Zudem sind noch Einzelhubraum, Steuerzeiten, Abgastemperatur, max. Drehmoment etc. etc. Faktoren, welche bei der Auslegung berücksichtigt werden müssen. Zusammenfassend kann man sagen dass allein die Entwicklung richtiger, auf den Motor abgestimmter und in die E30- Karosse passender Fächerkrümmer den Aufwand des gesamten V8-Umbaus um ein vielfaches übersteigen würden. Aber ebenso ist es schwer möglich Krümmer zu bauen, die schlechter als die Originalen sind. Mit meinen alten Krümmern hatte ich ein deutlich Spürbares Leistungsplus gegenüber den umgeschweißten Originalen. Auch hier hast du recht, allerdings ist der Effekt der strömungsoptimierten Ansaugwege deutlicher spürbar, wenn der Motor den Ausaugwiederstand aus eigener Kraft überwinden muss als wenn er zwangsbeatmet wird. Habe heute noch ein wenig mit der Hardware begonnen. Teile vom Lasern (Krümmerflansche, Dreiecksverbinder, etc.) gibts morgen.

Ohne Hebebühne aber dafür mit umso mehr Kreativität. Einer der schönsten E30 die ich kenne. Und fertig ist man sowieso nie. Gruß Tobi

Servus Zusammen, freut mich dass es euch gefällt Ist der Plan, mal sehen was die Zeit und der Geldbeutel sagen. Der Umbau ist nicht unerheblich, allein mit der EDK wäre schon 1/4 des Kompressors bezahlt und der bringt etwas mehr. Dann Airbox laminieren, etc. 200 Zeller Placebo-Metallakts liegen bereit, die wollte ich dem TÜV-Prüfer allerdings (noch) nicht antun. Der 335i-ESD arbeitet wie eigentlich alle SerienESDs mit dem Absorbtionsprinzip. Leise, verschleißfest, aber filtert leider überwiegend die tiefen Frequenzen aus dem Auspuffgeräusch. Dadurch klingt das es immer etwas schrill.(vgl. Motorrad Serien - "Sport"Auspuff). Kurzes Video gibt es, aber ich finde das spiegelt die Realität nicht wirklich wieder. Ich bin ebenso gespannt, Bilder aus dem Netz sehen vielversprechend aus. Leider gibt es kaum brauchbare 17-Zoll Semislicks in E30-Kotflügelerträglichen Größen. Ja, die Krümmer, mein Lieblingsthema. Leider ist im CAD ohne Modelle Karosserie bzw. Motormodelle wenig auszurichten. Aber eins ist wieder klar: richtige Fächer sind kaum möglich, daher mögliche Verläufe im CAD grob ansehen und dann am Auto loslegen. Ladedruck macht die EDK quasi nutzlos. Wobei der Sound als Sauger die Sache fast schon unabdingbar macht Grüße, Tobi

Winterzeit ist Bastelzeit.... daher: - 17 Zoll Styling 32 7.5 und 8.5x17 - komplett neue AGA. Krümmer Eigenbau oder S65, Rest 2x 63,5mm Leichtbau. - Motor weiter hinter (Spritzwand bearbeiten) - Brembo 4 Kolben Bremse, 16 Zoll fähig - EDK oder Kompressor - Semislicks Mal sehen. Grüße

Im Video ist jedenfalls ein E92 M3 ESD verbaut.

Jetzt wird's interessant hier.... Hast du mehr Infos zur EDK aus dem Video? Die Gasannahme ist ja schonmal sehr fein.... Bin auch dran diesen Winter den M60 schärfer zu machen. Bin am überlegen eine E92 M3 EDK zu holen und diese zu adaptieren.... Hat nicht schonmal wer eine EDK Selbst gebaut...?! Gruß Tobi

Hallo Zusammen, leider habe ich nichts aussagekräftiges zum Einbau der Fensterleisten hinten gefunden. Der Versuch, die Fensterleisten hinten bei eingebautem Fensterglas in den Gummi einzuziehen, ist trotz Gewalt, Einziehschnur, etc gescheitert. Gewusst wie, ist das ganze ziemlich einfach, daher halte ich das Ganze mal kurz für die Nachwelt fest. Die Anleitung kann auch zum Ein-/Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim 2-Türer verwendet werden. Demontage vorne Scheibe ganz runterkurbelnSpiegel ausbauen (Abdeckung Spiegeldreieck einfach vom Spiegelweg ausclipsen, zwei Schrauben SW 8 herausdrehen und Stecker abstecken -> Spiegel abnehmen)Nun mit einem Kunststoffkeil vom hinteren Ende her unter die Leiste fahren und die Leiste durch drehen des Keils Stück für Stück nach oben abdrücken. In 2-3 Durchgängen immer von hinten nach vorn die Leiste ein Stück mehr abhebeln.Fertig Montage vorne Leiste von oben wiederrum Stück für Stück nach unten mit der Hand oder einem leichten Nylonhammer „draufklopfen“Spiegel montieren, Stecker ansteckenSpiegeldreieck aufstecken Hinten ist die Sache ein wenig komplizierter. Grundsätzlich ist zum Ausbau des Fensterrahmens ein Ausbau der Scheibe nicht nötig. Zum Einbau ist dieser Schritt allerdings unumgänglich. Von daher baut man am besten das komplette Fenster gleich aus, man will ja in der Regel die Leiste(oder eine Andere) wieder montieren. Demontage hinten Rücksitzbank durch kräftigen Ruck nach oben ausbauenRücksitzlehne durch zwei SW13 Schrauben an den unteren Befestigungen lösen (evtl. unter Seitenverkleidung versteckt) und ebenso nach oben herausziehenSeitenverkleidungen an der B-Säule Richtung Fahrzeugmitte ausclipsen und dann nach oben herausheben Gurtumlenkung an der B-Säule abschrauben (SW17) (kein Muss, erleichtert die Sache aber etwas)Kleiderhaken oben an der B-Säule abschrauben(Kreuzschlitz) und aushebeln (Demontagewerkzeug, evtl. Schraubenzieher)Kunststoffabdeckung B-Säule unten aushebelnZwei Muttern SW8 unter dem Kleiderhaken bzw. der Kunststoffabdeckung Herausschrauben Nun die Fensterdichtung von innen, an der B-Säule unten beginnend unter den Blechfalz schieben. Bis das bis zur B-Säule oben tun (fummelig, kräftige Daumen nötig, evtl. kleine Keile zum Festhalten des Fenstergummis unter dem Blechfalz verwenden.)Jetzt die Scheibe von der B-Säule an langsam nach außen samt Gummi herausdrücken. Außen nimmt ein Zweiter die Scheibe entgegen. Jetzt kann auch der Fensterrahmen leicht aus dem Dichtungsgummi entnommen werden. Die Dichtung dazu evtl. ein wenig „aufdrehen“. Aber aufpassen, der Fensterrahmen ist labil, wenn dieser einmal verbogen ist wird er quasi unbrauchbar. Daher wieder langsam von der B-Säulen-Seite nach hinten arbeiten! Montage hinten Fensterleiste in die Fensterdichtung drücken. Der umlaufende Wiederhaken muss vollständig in der Dichtung „verrasten“. Die kleine Dichtlippe an der B-Säule nicht vergessen!Nun eine stabile Schnur/Draht/Vergleichbares in die Nut der Fensterdichtung legen. Die Enden überlappen lassen und im unteren Eck der B-Säule einige Zentimeter herausstehen lassen. Ein paar Spritzer WD-40/Silikonspray auf die Dichtnut schaden nicht.Überprüfen von der Dachhimmel am Blechfalz noch ordentlich verklebt ist, ggf. neu Kleben. Lässt man diesen Schritt weg, wird der Himmel bei der Scheibenmontage wellig!Der Helfer führt die zwei M5-Bolzen an der B-Säule ein und legt die Scheibe samt Dichtung, Fensterrahmen und Einziehschnur auf den Fensterrahmen auf. Nochmal überprüfen ob noch alles an Ort und Stelle ist (Fensterrahmen in Dichtung, Einziehschnur, Dichtlippe B-Säule,etc.!)Nun von innen vorsichtig die Dichtlippe mithilfe der Einziehschnur über den Blechfalz stülpen. Dabei immer in Richtung Scheibenmitte ziehen. Der Helfer drückt kontinuierlich von außen gegen Stelle der Dichtung, an welcher man von innen die Dichtung überstülptLangsam einmal rundum ArbeitenFertig. Nun wieder Seitenverkleidung, Rücksitzlehne etc. montieren und fertig. Vielleicht kommen die Worte mal jemandem zu Gute, der auch am Aus-/Einbau der hinteren Fenster(-leisten) verzweifelt! Grüße Tobi

Hallo Zusammen, ich baue gerade meinen NFL 2-türer von Shadow auf Chromleisten um. Soweit auch alles kein Problem, Dach- und Türleisten vorne waren schnell gewechselt. Dann begann der Spaß mit den hinteren. Trotz Zuhilfenahme von Unmengen WD40, Schnüren, Schraubenziehern etc konnte ich die hintere Fensterleiste nicht einziehen! Das höchste der Gefühle war dass ich ca. 50% der oberen Leiste in den Keder einziehen konnte. Die untere – keine Chanche. Google spuckte leider nicht den Tipp aus den ich mir erhoffte, daher: Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau der hinteren (Seiten-) Fensterleisten? Danke, Grüße Tobi

@ Eulenspiegel: richtig. @ superholti: wie auch immer. Was man da genau stehlen will - wie gesagt - ich weis es nicht. Bitte verstehe meinen Beitrag auch nicht falsch. Ich kenne wirklich nur gute Beiträge von dir, deswegen habe ich dich hier ein wenig auf die Schippe genommen. War nicht böse gemeint ;) Grüße Tobi

Servus superholti, wie auch immer du die Schrauben auch nennen möchtest… Interessant ist aber deine geplante Vorgehensweise: ich würde gern mal sehen, wie du an dieser Position mit deiner Feile zwei Backen an die Schrauben feilst. Und vor allem wie du dann deinen Gabelschlüssel ansetzt und nach 30° Drehwinkel nicht weist, wo du den Gabelschlüssel das zweite Mal zum Weiterdrehen ansetzen sollst. Ist nicht gerade viel Platz an der Stelle. (vgl. Foto von deiner Homepage) Wirklich spannend wird’s aber wenn du anstatt zwei neuer Sechskantschrauben die vorher angefeilten Abreißschrauben wieder einsetzt (wo wir wieder beim Problem mit dem Drehen sind) und vor allem wie du diese dann mit dem „vorgegebenen Drehmoment“ ansetzt (vgl. zwei parallele Flächen vertragen sich nicht so gut mit meinen Sechskantnüssen). Klar kannst du auch zwei neue Abreisschrauben kaufen, welche dann auch beim vorgegebenen Drehmoment abreissen. Aber ich nehme dafür lieber einfach neue Sechskantschrauben und einen Drehmomentschlüssel(hier erlaube ich mir sogar diesen nicht zu benutzen sondern die Schraube einfach mit der Ratsche "gut fest" anzuziehen). Auch glaube ich, dass die Kollegen in der Montage des Dreiers damals einen Drehmomentschlüssel besaßen. Zumindest haben sie diesen meines Wissens zig-fach an diversen Stellen verwendet. Ob die Schraube an der Stelle dann nicht doch etwas mit Diebstahl zu tun hat…..? Zugegeben: ich weiß es nicht, und meinem tieferen Lenkrad ist das auch egal. Grüße, Tobi

Kurzes Feedback zum Lenkrad tiefer stellen: Ich bin recht groß (195cm) und Sitze mit meiner Sparco-Schale nach umbau der Konsolen quasi am Boden des E30. Lenkradposition war so sehr bescheiden, zu flach und zu weit vom Körper weg. Kurze Vorgehensweise: - Fußraumverkleidung ab - Lenkrad ab, um an alle Schrauben der Lenksäulenverkleidung zu kommen - Lenksäulenverkleidung ab, unten reicht - Diebstahlschutzschrauben ausgebohren. Wichtig hier: Mittig ankörnen (!), guten Bohrer nehmen und mit viel Druck arbeiten, die Schrauben sind sehr hart, lassen sich aber dennoch gerade so Bohren. Ich habe anschließend einen Torx eingeschlagen und die Schrauben ausgedreht. - Distanzen zwischen Lenksäule und Halteblech einlegen und von unten mit neuen Schrauben befestigen. Beilagscheiben waren mir zu fummelig, habe mir kurzerhand 2 Distanzen gedreht (8mm, Lenkrad kommt schon ein gutes Stück runter damit) - Zusammenbauen - Anschließend noch die Freigängigkeit der Lenksäule/des Kardangelenks der Lenkung im Motorraum prüfen. Das Kardangelenk bewegt sich dank des kurzen Hebels zwar nur wenige mm, bei mir gehts nun aber zu den (V8-) Krümmern noch enger her als zuvor. Lenkradposition ist nun deutlich angenehmer. Lenkrad und Schale müssen aber noch einige cm nach hinten. Ich denke ich werde ein tief geschüsseltes Lenkrad benutzen. Grüße, Tobi