Daggel

Finde ich super ! Berichte mal fleissig weiter !!!!

Das hängt vom Zustand des Bleches unter dem Unterbodenschutz ab. Ist viel Rost vorhanden, Unterboden Sandstrahlen. Das geht schnell und beseitigt den Rost perfekt - ist nur eine ziemliche Sauerei, kann man aber gut selber machen. Anschließend Grundieren, mit Hammerite lackieren, dann transparentes Unterbodenwachs. In die Hohlräume Mike Sanders Wachs. Such mal nach meinen Beiträgen. Habe schon einiges zum Thema Rostbeseitigung geschrieben. http://e30-talk.com/karosserie/t-rostumwandler-109407.html

Und hier nochmal mein Senf: ich habe einen 2.7er gefahren über viele Jahre, mit Metallkats, Fächer, Einzeldrossel, Nocke, usw..mit 215 Prüfstand-PS. Der hat sehr sehr viel Spass gemacht und ging verdammt gut (bis ihn das Zeitliche gesegnet hat). Gleichzeitig fahre ich einen Z3-M mit Airbox, der Leistungsmässig dem 3.6er im E30 entsprechen sollte - und glaube mir - da sind Lichtjahre zwischen -überhaupt nicht vergleichbar von den Fahrleistungen

Bevor ich es vergesse - Du hast es ja schon erwähnt - der Bajonettstecker ist die Fehlerwuelle schlechthin. Ich habe ihn bei mir rausgeschmissen, weil dieser komplett voller Grünspan war und alle Kabel gelötet. Seitdem habe ich Ruhe

Guten Morgen, da dieser Fehler nur sporadisch auftritt und die meisten Teile, die solch eine Fehler verursachen können, Du bereits getauscht hast, würde ich mir mal den Kabelbaum schnappen. Klemme mal das Steuergerät ab und im Internet findest Du die DME PIN-Belegung (falls nicht, schreib mich kurz an). Und dann würde ich den Widerstand zu alles relevanten Steckern durchmessen. Und mal was ganz Triviales, hatte ich aber auch schon, haben die Zündkabel einen kleinen Riss ? Sind die ok ?

Was gibt es denn Neues zu berichten ? Bin gespannt !

Hallo Wuschli, ich habe selber lange einen 2.7er gefahren und baue gerade einen 2.8er. Ich habe Dein verheerendes Leistungsdiagramm gesehen, was eher einem 2.5er entspricht mit scharfer Nockenwelle. Bei dem ganzen Ärger und Leistungssorgen würd ich: - entweder den Motor komplett zerlegen und selber aufbauen (dann weisst Du wie es gemacht wurde, kennst alle Teile) - aber je nachdem wie versiert Du bist - brauchst Du dafür Hilfe. Hast Du einen kompetenten Fachmann an der Hand, würde ich diese Variante bevorzugen. - könnte ich Dir einen kompetenten Kontakt nennen, der solche Motoren baut Ob Du ihn als 2.7er oder mehr aufbaust, ist letztendlich egal, denn ein 2.7er ist subjektiv eine VÖLLIG andere Welt im Vergleich zum Serien 2.5er und macht um Lichtjahre mehr Spaß. Gruß, Daggel

Guten Morgen ! Ja das stimmt. Die haben die Grundierungen ohne Decklack getestet. Diese sind hochgefüllt - sollen ja auch schleifbar sein und saugen sich voll wie ein Schwamm. Und trotzdem zeigen sich hier starke Unterschiede bezüglich der rosthemmenden Wirkung. Wenn man einen geeigneten Decklack drüberstreich - z.B. Hammerite mit hohem SiO2-Anteil (wird glasartig hart mit beeindruckender Adhäsion), so sollte das auch langfristig funktionieren. Gruss

Guten Tag ! Ich denke, die 6 Bar werden auch genügen. Die Düsengröße wird dann entscheidend sein und Dein Druchsatz evtl. ein wenig geringer. Aber ich würde es mal probieren, zumal die Geräte echt nichts mehr kosten. Ich habe ein Rodcraft 8112. Aber nur SiO2-freies Strahlmittel verwenden ! Ich kann es echt empfehlen. Gruß!

Den Benzindruck am einfachsten mit einem Manometer. Ich habe bei mir einen regelbaren BDR drin inkl. Manometer. Die kosten um 35 € bei ebay und sind völlig ausreichend. Ich habe meinen in Reihe hinter den originalen BDR gebaut, das Manometer zeigte korrekt die 3 bar an. Und kontrolliere alles mal auf Nebenluft. auf eines von beiden (oder sogar beides) würde ich tippen. Ein eine weitere Fehlerquelle. die richtig Ärger machen kann und auch passen könnte....tausche mal den Mengenmesser, wenn Du kannst

Hmm...ich fange mal an. Hat er denn venünftigen Leerlauf ? Falls nein - der LLR regelt nur vernünftig im Leerlauf, wenn die Schubabschaltung des Drosselklappenschalters aktiv ist (das klicken muss da sein). Hast Du den Drosselklappenschalter mal durchgemessen ? Wie sieht es denn mit dem Benzindruck aus? Sowohl die Pumpe, als auch der Benzindruckregler könnten defekt sein. Was auch noch nahe liegen könnte, wäre ein einfasches Falschluftproblem - z.B. Loch im Faltenbalg des Ansaugschlauches. Mal vorsichtig absprühen mit Bremsenreiniger . Gruß, David

Euch zunächst ein frohes neues Jahr. Ich habe den Unterboden selbst gestrahlt mit einem Standard Komprsseor - nichts Besonderes. Er schafft knapp 10 Bar, das reicht locker aus. Aber es ist eine riesen Sauerei. Selbst wenn man rings um das Auto mit Folie eine Kabine bastelt, den Feinanteil des Strahlsandes findest Du anschließend überall wieder. Aber es funktioniert hervorragend und es gibt nichts Besseres zum Entrosten. Nun zur Phosphorsäure. Phosphorsäure wandelt sowhl Rost, als auch Eisen in Eisenphosphat um. Dies hat den Vorteil gegenüber Eisenoxiden (Rost), dass es physikalisch stabiler ist und weniger bröselt. Nichtsdestotrotz - Phosphorsäure ist eine Säure und greift selbstverständlich das Metall an. Das bedeutet, nach der Behandlung müsste das Blech mit Wasser gewaschen werden, bis es wieder neutral ist vom pH-Wert. Kurzum: Phosphorsäure ist alles andere als optimal. Eine Rostumwandlung in die Tiefe wird Dir hiermit nicht gelingen. Und auf keinen Fall in Hohlräume sprühen !!!!! Da gehört nur Korrosionsschutzfett hin. Wenn Du nachhaltig den Rost loswerden willst: 1.) Sandstrahlen (geht super schnell und unglaublich gut) 2.) Bahr Meisterklasse Rostschutzgrund auf Lösemittelbasis (Testsieger ARD Ratgeber Technik) 3.) Hammerite (Langzeittest läuft) 4.) Unterbodenwachs Für die Hohlräume Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Auf der Herdplatte heiss machen (ca. 100 °C), dann mittels Kompressor versprühen. Geht sehr gut. Dann solltest Du Ruhe haben.

Hallo zusammen, ich habe momentan viele Paralleltests laufen mit diversen Rostumwandlern und Anstrichen. hier gibt es von ARD Ratgeber Technik einen Langzeittest. Haben den link mal gepostet, einfach die SuFu benutzen. Testsieger war Bahr Meisterklasse Rostschutzgrund auf Lösemittelbasis. Ich habe meinen e34 komplett gesandstrahlt, anschließend grundiert mit diesem Zeug. Die Adhäsion auf Metall ist sagenhaft. Komplett enttäuscht war ich von Brunox Epoxy. Meine schlechte Erfahrung wurde ebenfalls von dem Ratgeber Technik bestätigt. Auf die Grundierung habe ich Hammerite gestrichen. Darauf Unterbodenwachs. Die Hohlräume mit Mike Sanders. Gruss

Guten Morgen ! Ich baue gerade meinen M20B28 Kat zusammen und ich fürchte, ich habe mein Inkrementrad verbaselt. Ich habe noch etliche davon rumliegen, doch wie erkenne ich, ob ich das richtige habe ? Ist das vom eta identisch ? Gibt es Unterschiede ? Gibt es verschiedene OT-Geber? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe ! Gruß, David

Respekt zu Deiner Motorleistung. Dass es M20 gibt, die gut im Futter stehen, daran habe ich keinen Zweifel. Habe selber lange genug einen 2,5er gefahren (14 Jahre) und ordentlich daran rumgedoktert. Ich halte die knapp 190 PS für einen realistischen Wert, den ein M20 durchaus leisten kann. Also geniess es !

So ein S3 2.7 ist recht selten und echt ein Klassiker der es absolut wert ist, ihn zu erhalten. Und ein Kopfriss ist keine große Sache. Köpfe gibt es reichlich und ich persönlich würde einen herrichten lassen mit neuen Innereien (Nocke, Kipphebel, Federn, Ölrohr, usw...). Dann bleiben die Kosten auch im Rahmen ! Gruß ! Adressen hierfür gibt es genügend !

Und bevor Du Geld für einen neuen LMM ausgeben solltest, die Umrüstung auf MAF ist nicht teuer und bringt nur Vorteile. Siehe millerperformancecars.com Der LMM als solcher macht keine Geräusche. Und wenn der defekt sein sollte, wirst Du es mehr als deutlich merken.

Schaum mal hier auf den letzten Seiten, da hab ich Testberichte als links... http://e30-talk.com/karosserie/t-rostbeseitigung-fehlgeschlagen-100678.html Gruß!

Und hier noch ein guter Testbericht bezüglich diverser Rostschutzanstriche ! http://www.google.de/imgres?q=Test+hammerite&um=1&hl=de&sa=N&biw=1280&bih=836&tbm=isch&tbnid=JI_ejP7EFTQQ8M:&imgrefurl=http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php%3Ft%3D6471&docid=I5ALXMKs-iERQM&imgurl=http://img169.imageshack.us/img169/60/003oj9.jpg&w=800&h=600&ei=EhkIUOHfDunk4QSnycy4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=149&dur=2266&hovh=194&hovw=259&tx=184&ty=121&sig=116049694378375242753&page=1&tbnh=137&tbnw=193&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72

Ich hatte das gleiche Problem. Mein MAF-Kit ist mittlerweile angekommen und es wird ein Chip mit Serien 325i Kennfeld (auf MAF umprogrammiert) mitgeliefert. Diesen Chip habe ich Conny geschickt und er hat ihn auf meinen 2.8 Umbau angepasst. Mit diesem "Grundsetup" werde ich ihn einfahren und dann auf einem Prüfstand abstimmen lassen. Gruß und einfach mal Conny anschreiben !

Ich hatte in meinem M20 2.7 zunächst einen K&N direkt auf den Mengenmesser geschraubt. Das war gelinde gesagt totaler Mist. man merkte spürbar, sobald der Motor warm wurde, wie die Leistung abnahm. Kurzum hatte ich das Ding in einen selbstgegebaute CFK-Box zur Wärmeabschirmung gepackt, welche direkt hinter dem Scheinwerfer saß. Sofort war dieser spürbare Leistungsverlust weg. Ich werde jetzt in meinen 2.8 ebenfalls die CDA BOX einbauen. Wer es genau wissen will, was die BOX bringt, schaut bei Peda318is mal auf seinen Beitrag: Neuaufbau 326/327i. Dort findet man ein Leistungsdiagramm mit und ohne Box. Ich bin der Meinung, dass bei seinem Umbau zumindest, diese in gewissen Drehzahlbereichen eine deutliche Drehmomentsteigerung bringt . Gruß!