BadBoy88

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Eibach Federn 35mm und hinten dicken Gummis Schlechtwetterpacket rein ....sehr dezent und super zu fahren die Federn.

Sattelseife ganz schlecht ....hat mein Leder hart gemacht.....bis es gebrochen ist...selbst mit anschließender Fettung.

Lenkgetriebe Kaputto!!!.... hatte ich auch schon... ist mir aufm Weg zum Treffen so gegangen... also Riemen durch...und weiter gehts......leider gehen die Dichtungen kaputt da hilft auch nicht der egay rep kit.

Hier das Viedeo mit 200 Zeller und Einzeldrossle Schnitzer Fächer & Eisenmann SS http://www.myvideo.de/watch/5019048/BMW_E30_mit_Einzeldrossel

Heee Rüdi denk an meine Tupperschüssel ... war echt ein super Treffen....musste nur leider zu früh gehen da die Pferde noch raus mussten...... @Sachsmann..... über den Kartoffelsalat müssmer noch mal reden

Also ich hab den Unifit MT 62222 genommen. Der ist oval und flach und hat wie der org Kat 2 Ein und Ausgänge. http://www.lambdasondenshop.de/baseportal/shop/MT62222_gross.jpg genau das Ding hatte ich auch drunter.....mit MSD....... die Leute haben in der Stadt den Vogel gezeigt obwohl ich erst bei 4000 U/min war und auf der Landstr. hatt ich immer das Gefühl hinter mir fährt ein DTM Auto ...... das Ding wird sehr laut....egal ob mit diesem mini MSD oder ohne.....

Hatte ich auch schon ausprobiert.... aber schneller und besser gehts mit Sonax Extrem Spray....

Und für den M20B20 gibts erstmal gar nix ...klar die EDK und der Fächer passt auch aufm 320i und ne Nocke gibts doch auch8-/

Ich habe die List nur mal rein gesetzt damit die Leute sich mal bewusst sind das ein Chip keine 25 PS macht beim E30 oder mm größerer Einlass in der Drosselklappe... es geht um das gesammt denn nur wenn alles gemacht wird kann das Maximum erreicht werden.... und die PS Zahlen die bilas angibt sind Standfest und "echt" .... aber es steht nicht im Verhältniss.....zu den PS Zahlen....

Deshalb habe ich zum M3 3,2 L gegriffen

Leistungsstufen für den BMW M20B25 Motor bei Verwendung einer Einzeldrosseleinspritzanlage Stufe I : Leistungssteigerung auf 141kW / 192PS bestehend aus: • Einzeldrosselklappeneinspritzung 2076,-- • Anpassung der Motorelektronik 355,-- • Einbau der Einspritzanlage 391,-- bei dbilas dynamic Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 2750,-- Sie sparen 72,-- Stufe II : Leistungssteigerung auf 147kW / 200PS bestehend aus: • Einzeldrosselklappeneinspritzung 2076,-- • Sportnockenwelle 320,-- • Anpassung der Motorelektronik 355,-- • Einbau der Einspritzanlage 391,-- • Einbau der Sportnockenwelle 326,-- bei dbilas dynamic Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 3350,-- Sie sparen 118,-- Stufe III : Leistungssteigerung auf 154kW / 210PS bestehend aus: • Einzeldrosselklappeneinspritzung 2076,-- • Sportnockenwelle 320,-- • Zylinderkopfbearbeitung 863,-- • Anpassung der Motorelektronik 355,-- • Einbau der Einspritzanlage 391,-- • Aus- und Einbau des Zylinderkopfs 783,-- und der Sportnockenwelle bei dbilas dynamic Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 4620,-- Sie sparen 168,-- Stufe IV : Leistungssteigerung auf 162kW / 220PS bestehend aus: • Einzeldrosselklappeneinspritzung 2076,-- • Sportnockenwelle 320,-- • Zylinderkopfbearbeitung 863,-- • Anpassung der Motorelektronik 355,-- • a/N 2000 Zusatzsteuergerät um den 889,-- Luftmassenmesser zu ersetzen • Einbau der Einspritzanlage 391,-- • Aus- und Einbau des Zylinderkopfs 783,-- und der Sportnockenwelle bei dbilas dynamic Komplettpreis mit Einbau bei dbilas dynamic 5500,-- Sie sparen 177,-- Preise sind in EURO und inkl. gesetzlicher MwSt. Zur Zeit geben wir auf alle Teile die wir anbieten einen Rabatt von 5 %. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, dbilas dynamic Maybachstr. 3 63322 Rödermark Tel:+49(0)6074-93328 Fax:+49(0)6074-93316

Das war Anfangs bevor ich auf Alpha N gestellt habe, hatte kein anderes Bild mehr zur Hand

Muss mich korrigieren :o/ n der Regel kümmert man sich nicht darum - macht doch die Werksatt bei der Inspektion den Ölwechsel und wählt das richtige Öl aus. Die wenigsten Fahrer machen ihren Ölwechsel noch selbst und wenn, nimmt man einfach das Öl was vom Hersteller vorgegeben ist. Was steckt aber hinter den Bezeichnungen und den verschiedenen Ölsorten ? Dazu nachfolgend ein kurzer Überblick. SAE-Bezeichnung aufgeklärt Gelesen haben wir schon alle davon, ob 15W40, 5W40 oder gar 0W50 - man nimmt in der Regel das was der Hersteller vor gibt und tut damit das Beste für seinen Motor. Weit gefehlt, denn der Hersteller schreibt nur das Öl vor was eben ausreichend ist und womit getestet wurde, das der Motor die durchschnittliche Lebensdauer erreicht. Es gibt aber in der Regel meist hochwertigere Öle als vom Hersteller vorgeschrieben und es ist meist besser diese zu verwenden. Öle werden nach verschiedenen Klassifikationen eingeteilt. Es gibt die SAE-, APi- und ACEA-Klassifikation sowie auch Herstellerspezifische Einteilungen. Ich möchte hier nur auf die SAE-Klassifikation eingehen. Diese wurde 1911 von der Society of Automotive Engineers festgelegt. Am Anfang gab es nur so genannten Einbereichsöle die nach dem Muster SAE XX oder SAE xxW (W=Winter ) festgelegt wurden. Es war früher also notwendig im Sommer ein anderes Öl zu nutzen als im Winter. Später kamen die Mehrbereichsöle die eben sowohl im Sommer als auch im Winter genutzt werden konnten. Dazu wurde die SAE-Bezeichnung erweitert auf das Muster xxW-xx - also z.B. das heute gängige 5W-40. Nimmt man als Beispiel die Bezeichnung 5W-40 so steht die Zahl 5 vor dem W für die Viskosität bei 18 Grad Minus. Dabei bezieht sich die 5 auf die alte SAE-Klassifikation der Einbereichsöle. Ein 5W-40 entspricht also einem SAE 5 Einbereichsöl bei minus 18 Grad. Die Zahl 40 nach dem W steht für die Viskosität bei 99 Grad. Ein Öl ist im kalten Zustand dicker als im warmen. Der höchste Motorverschleiß tritt beim Kaltstart ein. Desto kälter das Öl ist, desto schlechter sind die Schmiereigenschaften. Ein gutes Öl sollte also im kalten Zustand schon möglichst dünn sein. So ist ein 15W-40 bei 18 Grad minus dicker als ein 5W-40. Bei 99 Grad sind beide Öle dann gleich dünnflüssig. Man sieht also, das ein 5W-40 im kalten Zustand ( gerade im Winter ) den Motor sehr viel mehr schont. Schreibt ein Hersteller ein 15W-40 vor, so ist es eben trotzdem besser ein 5W-40 zu verwenden. Wichtig ist sich zu merken, je tiefer die Zahl vor dem W, desto besser ist das Öl für den Kaltstart und somit vor allem für den Winter geeignet. Desto höher die Zahl nach dem W, desto dicker ist das Öl im warmen Zustand. Ein 0W-30 Öl ist also im warmen Zustand dünner als ein 0W-40 Öl. Die Zahl vor dem W darf in der Regel tiefer sein als vom Hersteller vorgegeben, die Zahl nach dem W sollte dabei mit der Herstellerangabe übereinstimmen. So ist es kein Problem ein 0W-40 in einem Motor zu nutzen der laut Hersteller mit 10W-40 betrieben werden soll. Abzuraten ist aber davon ein 10W-30 in einem Motor zu nutzen der mit 10W-40 betrieben werden soll. Wer seinen Motor z.B. auf der Rennstrecke stark beansprucht und hohe Öltemperaturen erreicht, sollte bei z.B. einem vorgeschriebenen 10W40 eher ein 10W50 nehmen um zu verhindern das das Öl zu dünn wird. Aber eben nur unter extremen Belastungen. Im Straßenbetrieb wäre ein 10W50 anstatt des 10W40 im warmen Zustand zu dickflüssig. Wichtig ist noch zu erwähnen das diverse Dieselmotoren mit Partikelfilter unter Umständen spezielle vom Hersteller vorgeschrieben Öle verlangen, die bei der Verbrennung absolut keine Rückstände bilden. Solche Motoren können nicht einfach wie oben beschrieben mit anderen Ölen betrieben werden. Für genau Informationen sollte man immer den Hersteller kontaktieren bzw. in der Fachwerkstatt nachfragen. Vollsynthetisch Teilsynthetisch Mineralöl Gute Mehrbereichsöle sind in der Regel Vollsynthetische Öle, denn nur mit diesen kann man die Eigenschaften eines 0W40 erreichen. Ein 15W40 ist dagegen meist ein Mineralöl. Ein 10W40 meist ein teilsynthetisches Öl. Aber worin liegt der Unterscheid zwischen einem Mineralöl und einem Vollsynthetischem Öl ? Mit der Entdeckung der Polymere Ende der 60er Jahre wurden die Mehrbereichsöle entwickelt. Diese Öle haben die Eigenschaft, dass sie bei unterschiedlichen Temperaturen ihre Viskosität nicht so stark ändern wie Einbereichsöle. Das ermöglicht es, im Sommer und im Winter das gleiche Öl zu benutzen und erleichtert das Starten des Motors bedeutend. Aber nicht nur die besseren Viskositätseigenschaften der Vollsynthetischen Öle sind von großer Bedeutung, sondern auch die anderen Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit, Verdampfungseffekt und der Neigung kaum Ablagerungen im Motor zu bilden. Ein Mineralöl verträgt nur Temperaturen bis maximal ca. 150 Grad. Ein Vollsynthetisches Öl je nach Qualität ca. 230 Grad. Wenn man bedenkt das bei modernen Hochleistungsmotoren unter Vollast wie z.B. einer Vollgasfahrt auf der Autobahn an den Kolben Temperaturen weit über 200 Grad auftreten können, so wird einem schnell klar das hier ein Mineralöl schnell an seine Grenzen stößt. Das Öl wird in seinen Eigenschaften zerstört - es altert schneller. Vor allem bei Turbo-Motoren wird das Öl sehr stark thermisch beansprucht. Ein weiterer Punkt ist der Verdampfungseffekt. Wird Öl warm, neigt es dazu zu verdampfen. Das kann man ganz leicht testen in dem man mal etwas Öl erwärmt. Beim Mineralöl steigen förmliche Dampfwolken auf, während beim Vollsynthetischem Öl dieser Effekt deutlich geringer ist. Der Ölverbrauch ist deshalb theoretisch beim Mineralöl höher als beim Vollsynthetischem Öl. Noch ein Vorteil der Vollsynthetischen Öle ist, das sie sehr viel weniger Ablagerungen im Motor bilden als Mineralöle. Zwar werden sowohl Mineralöle als auch Vollsynthetische Öle mit vielen Zusätzen versehen die Ablagerungen verhindern sollen, aber ein Vollsynthetisches Öl ist schon von seinen Grundeigenschaften her das Öl, das weniger Ablagerungen verursacht. Irrtümer rund ums Öl Viele kennen die Meinungen diverser Schrauber - "du hast ein altes Auto, da kannst du kein dünnes Vollsynthetisches Öl benutzen. Der verbraucht dann viel mehr Öl". Wie man an den Spezifikationen der SAE-Norm sehen kann ist das ein Irrtum. Nehmen wir einen Serienwagen Benziner aus den 80er Jahren. Für diese war oftmals ein 15W40 vorgeschrieben - also ein Mineralöl. Verwendet man nun ein 0W-40 Vollsynthetisch, so ist dieses Öl ja bei 99 Grad gar nicht dünner als das 15W40 - es sind ja beides 40er Öle. Das Vollsynthetische Öl ist gegenüber dem Mineralöl eben nur im kalten Zustand dünner und genau das wollen wir ja um eine verschleißarmen Kaltstart zu erreichen. Nun liest man immer wieder davon das Gebrauchtwagenkäufer ( Youngtimer ) beim umstellen auf ein neues Vollsynthetisches Öl mehr Öl verbrauchen und sogar das Öl aus den Dichtungen tritt. Meiner Meinung nach wäre das so oder so passiert. Denn wie oft wurde der Ölwechsel gerade bei alten Wagen vernachlässigt, das Öl ist schon teerig und zäh. Nach dem Ölwechsel läuft dann auch ein Mineralöl aus den Dichtungen wenn sie beschädigt sind. Abhilfe schafft hier neue Dichtungen einzubauen und man kann problemlos ein vollsynthetisches Öl verwenden. "Mein Auto verbraucht viel Öl und da ich ständig nachkippen muss, kann ich mir den Ölwechsel sparen". Auch das ist ein Irrtum. Mit der Zeit bilden sich Ablagerungen im Öl, die auch der Ölfilter nicht herausfiltern kann. Diese Ablagerungen werden nur durch ablassen des Öls entfernt. Kippt man ständig nur Öl nach, bleiben diese Ablagerungen vorhanden und das neue Öl wird durch das alte Öl sofort zerstört. "Ölzusätze vermindern die Reibung und erhöhen die Lebensdauer des Motors." Das möchten uns diverse Hersteller solcher Zusätze erzählen, aber es ist einfach Blödsinn. Außer das man für ein paar hundert Milliliter viele Euros los wird bringt das ganze gar nichts. Unter Umständen sind solche Zusätze sogar schädlich da sie mit dem Öl schlecht reagieren können, die Eigenschaften des Öls zerstören oder so feine Bestandteile enthalten, die sich in den Poren der Motorbauteile festsetzen und die Wärmeableitung verschlechtern. Mein Rat - Finger weg von solchen Zusätzen. Ölwechsel - wie oft ? Vor einigen Jahren noch waren bei den meisten Autos die Ölwechselintervalle bei 10.000-15.000 Km zu erledigen. Heute schreiben Hersteller Ölwechsel bei manchen Modellen nur noch alle 30.000 Km und mehr vor. Auch ein Resultat der besseren Eigenschaften die heutige moderne Öle aufweisen. Trotzdem sollte man sich über eines im klaren sein. Selbst das beste Öl altert mit jeder Fahrt - ja sogar wenn der Wagen steht. Wer sein Öl also früher wechselt als vom Hersteller vorgegeben tut seinem Motor was gutes. Man sollte aber dabei nicht übertreiben. Es nützt nichts bei einem Motor im gutem Zustand alle 3000 km das Öl zu wechseln wenn er normal im Straßenverkehr bewegt wird. Anders sieht die Sache aus wenn man ein Fahrzeug Motorsporttechnisch einsetzt. Hier altert das Öl rapide da aufgrund der sehr viel höheren Temperaturen das Öl zerstört wird. Deshalb wird hier das Öl schon mal nach jedem Renneinsatz gewechselt. Wer sein Öl in etwa immer 5000 Km früher wechselt als vorgesehen tut gutes für seinen Motor. Vor allem wer viel Kurzstrecke fährt sollte nicht bis zum Hersteller vorgegeben Intervall warten. Beim Kurzstreckenbetrieb gelangt immer etwas Benzin ins Öl was das Öl ebenfalls stark altern lässt. Auf keinen Fall sollte man die Herstellerintervalle überschreiten.

also ab 120grad reißt der ölfilm bei mineralölen....150grad vollsyntetisch, so hatte ich es mir auf der Castrol Schulung aufgeschrieben.... habes es bis jetzt nicht geschaft über 120Grad zu kommen trotz volllast usw.

... na Mirko dann ärger Dich noch bissle!!! Hey Alex, Du kannst aber auch ein selbstgefälliges A.........h sein, lass es bleiben! ... Danke Rüdi für Dir höre ich das aber gerne:smbmw: kennst mich doch .... ich denke dennoch der Ton macht die Musik.... ich biete an was für die Gemeinschaft zu tun .... will werder was essen noch was trinken und dann so ein bla.....

... na Mirko dann ärger Dich noch bissle!!!

Wer bitte schön soll den denn machen? Ich .... ich darf das da ich ein Dresdner bin!!! DU hast Dich bis jetzt aber noch nicht mal richtig angemeldet. Ich habe von Dir noch keine Mail bekommen, Geld ist dementsprechend auch nicht geflossen. @Peter: Ist notiert... Geld spielt keine Rolle gebs Dir dann vor Ort

Wer bitte schön soll den denn machen? Ich .... ich darf das da ich ein Dresdner bin!!!

He Rüdi wir wärs mitm Sächsischen Kartoffelsalat

Kilo Birnen, Äpfel oder Kartoffeln? 9500 EUR ...Scherzkeks:klatsch:

Das Fahrzeug ist in absoluten TOP Zustand....konnte noch keine richtigen Bilder machen da es zwischen anderen Autos steht. Selbst am Unterboden kein Schmutz nix......die Werkstatt verkauft es mit oder ohne Motor...ohne für 8,5Kilo mit der der 320er Maschine für 9,5Kilo.... Der Besitzer hatte vor dem Projekt Kunden für 15Kilo vom Hof gejagt. Wenn ich nicht schon ein Cabbi dann hätte ich jetzt eins :o) aber die Wekstatt beschäftigt sich mit rep. nicht mit dem Verkauf.....und da es ein Freund vom mir ist hat er mich gebeten ob ich das nicht mal machen könnte.

Hatte Alpha N mit EDK von Bilas drauf 2500 EUR fürn Arsch....klar besserere Abzug ab 6500U/min aber nur in Verbindung mit Nocke und Fächer da sind wir dann schon 4000 EUR...und das für 25-30 PS :o( http://www.fotos-hochladen.net/uploads/vermietungxurike7dsc.jpg

Stop!!!! Zimmermann hat ein ABE für die Scheiben!!!!!!!