baum52074

einfach rumwackeln ;) am ende der Stangen sind wirklich haken wie im Ersatzteilkatalog (link oben) dran. also irgendwie aushaken ;) Ich glaube es wurden beide Schraubentypen verwendet, Innen- und Außensechskant, haste wohl pech gehabt ;)

wenn du die richtige Stange die auch im Stellmotor steckt durchhackst, dann nicht ;) Ich kann dir nur sagen wie es im Cabrio aussieht. Aber soweit ich weiß sind alle Stellmotoren Rot bzw. Rot-Weiß. Den sollte man von dem ganzen Metallkram da unterscheiden können ;) und der ist auf nen... ich glaube Messingfarbendes Trägerblech geschraub mit zwei kurzen Schrauben... da kann man eigentlich nichts falsch machen ;)

Genau so hab ich es auch gemacht, nur ohne den Bass im Kofferraum ;) 340 Mücken für alles. Ist ok, Sound ist schön klar und sogar nen bisschen Bass im Fussraum ;) Für nen Cabiro absolut ausreichend, ich knall eh nicht mit total lauter Musik und offenem Dach durch die Stadt, das is mir zu asi

bei eingebauten schloss und festgeschraubten stellmotor??? niemals! richtig, das wird nicht gehen und wäre auch nicht gut weil sich das dann von alleine aushängen könnte ;) musst den Motor lösen, sonst wirst du es nicht rauskriegen... hab den scheiß auch hinter mir, hab die Motoren mehrere Male ein- und ausgebaut bis alles lief, aber so aufwändig ist das gar nicht, is halt Fummelei ;) Zu den Schrauben: bei mir waren es normale Sechskant, konnte ich mit nem 8er oder 10er schlüsse lösen ;) Notlösung wäre vllt, das Gestänge druchzuschneiden! Die Stangen die Stellmotoren und Türschloss verbinden kosten nur ein paar Cent... Brauchst aber nen guten Seitenschneider ;)

Dank dir! Hier meine Schaltskizze noch mal vollständig ;) http://s4b.directupload.net/images/100303/vzj2lzk9.jpg so ganz hab ichs noch nicht gerafft, muss morgen noch mal was nachmessen, wenns dann nicht klappt ist das relais halt kaputt^^

und welches kabel gibt das signal für die Zündstufe? gut, also das Grün-Weiße ist dann fürs Abschalten wenn man den Motor startet... ich glaub der Schalter in der Tür von der Schlossheizung ist doch nicht in Ordnung. Wenn man die Schlossheizung betätigen will, muss man doch den Türgriff hochgezogen festhalten,also den Microschalter der Schlosszeizung akiviert halten richtig? Dadurch wird dann so lange Strom auf den Heizring gebracht, wie man den Türgriff hochzieht. Also müssten 12V an den Beiden Kontakten für den Heizring anliegen wenn man das tut, ist aber nicht der Fall.

Alles klar, danke Irgendwann soll das alles mal funktionieren, aber jetzt erstmal die ILV, ich glaube das Relais ist kaputt, weil eigentlich alles klappt nur das Relais die Verzögerung nicht hält. Wie funktioniert das eigentlich? Wann muss das Relais verzögern? nur wenn ich aussteige und den Wagen abstelle oder auch nach dem einsteigen?

alles klar, soweit so gut. Da werd ich mich dann noch mal mit beschäftigen... Jetzt will ich erstmal die ILV zum laufen kriegen! Habe das Relais aufgesteckt, die Verkabelung im Fußraum entsprechend geändert. Den Kontaktschalter in der Tür hab ich auch am laufen. Das heißt das Grün-Braune Kabel vom Relais wird durch betätigen des Türgriffs kurz auf Masse geschaltet. Hab ich auch nachgemessen. Geht. Braun-Gelb ist auf dem Türkontakt, geht auch. Auf Rot-Weiß liegen 11,6V an, super. Bleiben noch Grün-Weiß und Braun-Violett. Braun-Violett geht zur Innenlampe und wenn ich den Plan richtig verstehe, muss bei geöffneter Tür an diesem Kabel +12V anliegen oder? Also bei brennender Innenlampe? Wofür is das Grün-Weiße? Woran kann es liegen das sich hier nix verzögert? Kann mir jemand die genaue Funktion von dem ILV-Steuergerät aufschlüsseln? Durch Grün-Braun und Braun vom Türgriff wird das Relais aktiviert. Dann wird durch den Türkontakt Braun-Gelb das Innenlicht angeschaltet (wie auch normal wenn man die Tür auf macht). Bis hier hin funktioniert alles. So aber wenn ich jetzt die Tür zu mache, geht das Licht sofort wieder aus (hab alles versucht mit ein-, aussteigen etc....) D.h. das Steuergerät hält den Kontakt für das Innenlicht nicht. Welche Ratte von Kabel ist dafür verantwortlich? Wie läuft das? http://s3b.directupload.net/images/100303/vldpvl9w.jpg

Also.. Im Zuge des Versuches meine ILV in Gang zu kriegen würde ich gerne mal Klarheit in meinen Kabelsalat in der Fahrertür bringen. Zuerst mal zur Türschlossheizung: Habe das Steuergerät in der Tür sitzen. Davon gehen 5 Kabel ab. Habe jetzt mal folgendes durch Schaltpläne rekonstruiert: Braun und Gelb-Rot sind für den Heizring (zweipoliger Stecker) Braun, Rot-Weiß und Braun-Grün gehen zum Kabelbaum (dreipoliger Stecker). So, die passende dreipolige Kupplung dazu liegt auch in der Tür (glaube ich), aber diese hat statt Rot-Weiß nen Rot-Schwarzes Kabel dran, die anderen beiden Kabelfarben stimmen überein. Ist das so richtig? Ist das egal das die Kabelfarbe da wechselt? Dann habe ich nen Micoschalter für die ZV ohne DWA drin. Zweipoliger Stecker mit Braun und Blau-Gelb. Was mach ich damit? Ich habe noch eine Kupplung die zum Kabelbaum geht mit den Farben Rot-Braun und Braun. Da würde der dran passen aber wieder das Problem mit den Farbwechseln. Könnte das jemand aufklären? Vielen Dank, gut Nacht...

na dann scheint der ja nicht so wichtig zu sein

ja, werden über masse angesteuert, im Anschlussplan drauf achten.

exakt das Problem hab ich auch! Brauche auch außen neue...

aso,gut, an meinem alten auto brauchte ich extra bolzen... danke

Kann mir das jemand sagen? Habe momentan nicht die Möglichkeit die Felgen mal probehalber zu montieren und es auszuprobieren. Sind doch einige hier die die dinger drauf haben

http://666kb.com/i/bh0hxhec0kmqlh2tu.jpg

Außer dem Federspanner glaub ich nur normales Standardwerkzeug für die Schrauben. Habs beim BMW noch nicht ohne Bühne gemacht aber bein nem Nissan. Geht ganz gut eigentlich. Sollte keine große Sache werden wenn die Schrauben nicht zu sehr festgegammelt sind ;) Den Wagen auf jeden Fall richtig Fixieren bevor du dran rumschraubst. Musst wahrscheinlich teilweise ganz schön Kraft aufwenden um die Stoßdämpfer los zu kriegen. Also unbedingt Handbremse und zusätzlich mit Klötzen oder so sichern

gut

Also ich meine überall Koni Gelb, dass Dämpfer für die Vorderachse vom Aufbau her anders sind als die für die Hinterachse wollte ich auch noch ausdrücken. Sonst eigentlich nix :P

Ich glaub der oben genannte Dämper is gar nich für 51mm Federbein vom Cabrio... Ich glaub so ist es jetzt richtig : Vorderachse: 86-2277SPORT Hinterachse: 80-2522SPORT Vorderachse 2-Rohr Hydraulik ausgebaut nachstellbar Patroneneinsatz für Mcpherson-Federbein Hinterachse 2-Rohr Hydraulik ausgebaut nachstellbar Standard Stoßdämpferform Koni unterscheidet immer zwischen Vorder- und Hinterachse soweit ich das auf der Homepage entnehmen kann.

ja is doch klar das man nicht für vorne und hinten die gleichen nimmt oder?

also mir ist das M-tech. Fahrwerk zu weich, wobei das auch einfach nur ausgelutscht sein kann nach knapp 300.000 km ;) Daher hab ich mir nen neues Koni-gelb-Setup überlegt, falls es wen interessiert ;) Vorderachse: 8641-1021SPORT Hinterachse: 80-2522SPORT Vorderachse 2-Rohr Niederdruck Gas eingebaut nachstellbar Patroneneinsatz für Mcpherson-Federbein Hinterachse 2-Rohr Hydraulik ausgebaut nachstellbar Standard Stoßdämpferform

weiß ich auch nicht so genau aber es erklärt auf jeden Fall mal den Unterscheid zwischen Öl und "Gas" ;)

halte dich doch an das was dir beim "Koni-finder" geraten wird... Fürs Cabrio sind das vorne 2rohr-Gas und hinten 2rohr hydraulisch, ich denke die werden sich dabei schon was gedacht haben... hier mal was allgemein zu Gas vs. Öldruck, von auto-treff.com geklaut ;) "Reine Öldämpfer sind eine Kostengünstige alternative wenn das Tieferlegungs- Fahrwerk rein aus optischen Gründen gekauft werden soll. Bei Beanspruchung des Fahrzeugs sei es durch mehrheitliche Verwendung auf schlechten Strassen oder bei sportlicher Fahrweise mit häufigen Lastwechseln durch Kurvenfahrt und damit einhergehenden Brems- und Beschleunigungszyklen ist der Öldämpfer schnell überfordert. Das Öl wird mit steigender Temperatur immer dünnflüssiger und somit lässt die Dämpfwirkung auch stetig nach, unter Belastung neigt Öl zur Schaumbildung bis hin zur Kavitation - tritt dieser Fall ein verschlechtert sich die Dämpferleistung schlagartig was dazu führen kann, dass der Fahrer sogar die Fahrzeugbeherrschung verliert. Das ist mit Sicherheit weder alltäglich noch die Regel - nur keine Angst. Was aber relativ schnell spürbar wird ist das die Dämpferleistung bei Beanspruchung nachlässt. Der Dämpfer absorbiert ja die Federungsenergie und wandelt sie im Endeffekt in Wärme um - das ist seine primäre Aufgabe und warmes Öl ist nun mal dünnflüssiger als kühles. Legt man Wert auf kontinuierlich gleich bleibende Dämpferleistung mit Reserven auch in Grenzbereichen wie z.B. bei zügiger Autobahnfahrt wo mehrere starke Verzögerungen aus Bereichen hoher Geschwindigkeit nicht nur die Bremsanlage stark beansprucht wird sondern auch der Dämpfer - empfiehlt sich ganz klar der Gasdruckdämpfer. Gerade beim Bremsen ist der Stoßdämpfer ein oft unterschätzter Faktor - hier sind bis zu mehreren Metern Differenz drin, wenn man einen guten Gasdruckdämpfer fährt. Auch wichtig zu wissen ist, dass beim Gasdruckstoßdämpfer nicht das GAS dämpft - sondern nach wie vor Öl !! Der springende Punkt liegt jedoch schon im Begriff "Gasdruck" ... es ist der Gasdruck der die Eigenschaften des Dämpferöls positiv verändert bzw. die Nachteile des Öls ausgleicht. Richtiger ist also - Gasdruck-ünterstützter-dämpfer Der Gasdruck hat mehrere Auswirkungen auf die Dämpfereigenschaften bzw. das Öl, zum einen unterstützt er die Dämpferwirkung, zum anderen verändert er die Öleigenschaften zum positiven. Ohne den Einfluss des Gasdruckes neigt Öl relativ schnell zur Kavitation und damit besteht dann auch die Gefahr des schlagartigen nachlassens der Dämpferleistung. Öl hat je nach Temperatur eine andere Viskosität, ist kalt dickflüssiger als warm, auch hier verschiebt der Gasdruck diese negative Eigenart zum positiven bzw. kompensiert sie in gewissen Grenzen. Der grundlegendste Unterschied bei Dämpfern liegt in der Konstruktion ! 1- Rohr oder 2 - Rohrbauart Die klassische Gasdruckstoßdämpferbauart ist der Einrohrstoßdämpfer. Im normalen PKW ist die Einrohrbauweise die verbreiteste. Das verwendete Gas ist in der Regel Stickstoff. Der Zweirohrgasdruckdämpfer findet sich mehrheitlich bei Motorrädern, im Rennsportbereich und natürlich bei den "etwas" hochpreisigeren Straßenfahrwerken wieder, bei dieser Bauweise ist das Gaspolster Extern angebracht. Entweder wie häufig beim Motorrad direkt im unteren Bereich des Dämpfers oder mittels einer flexiblen Leitung verbunden als 2. Behälter. Wir erkennen einen so genannten Gasdruckstoßdämpfer daran, dass die Kolbenstange von alleine aus dem Dämpfergehäuse fährt, also über eine definierte aktive Gasdruckunterstützung in der Zugstufe verfügt. Nur ein Mehrkammerdämpfer kann ein Gasdruckstoßdämpfer sein wo der Gasüberdruck auf die unterseite des Arbeitkolbens wirkt - deshalb wird die Kolbenstange auch aus dem Gehäuse gedrückt. Öl und Gasraum sind meistens durch einen Trennkolben separiert. Das Gaspolster kann auch in einem zweiten externen Behälter sein der über eine Leitungsverbindung mit dem eigentlichen Dämpfer verbunden ist, was häufig im Motorsport so gemacht wird auch um die zu dämpfenden Massen zu verringern. Die Vorteile des Gasdruckes Die äußerst exakte Dämpfung selbst bei kleinsten und sehr schnellen Hubbewegungen ist ein ganz entscheidender Vorteils des durch Gasdruck unterstützten Dämpfers. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt mit besonderer Bedeutung im Motorsport. Ein weiterer Vorteil gerade im Hinblick auf die immer Komfortbetontere Konstruktion selbst schon von in der Kleinwagenklasse ist die Geräuscharmut im Vergleich zu reinen Öldruckdämpfern. Hier kann durch den Einsatz von Gasdruckunterstützten Dämpfern aufwendige Entwicklungsarbeit und Materialkosten für die Geräuschdämmung eingespart werden - nicht zuletzt auch Gewicht. Ist ein Gasdruckstoßdämpfer in der Lage ein Auto sichtbar an zu heben ?? Dazu ein kleiner Versuch - man nehme ein Gasdruckstoßdämpfer und lege ihn zu Hause auf die Personenwaage Waage auf null stellen um das Dämpfergewicht auszuschließen, jetzt den Dämpfer gegen die Waage drücken und zusammenstauchen. Ein durchschnittlicher Gasdruckstoßdämpfer bringt hier Werte zwischen 10 - 15kg Widerstand bei langsamem stauchen. Der selbe Dämpfer hat eine konstante Druckkraft von 7kg - bei schnellem stauchen von Hand bin ich bei diesem Dämpfer auf maximale Werte zwischen 60 bis 80kg gekommen. Inwieweit das wirklich von relevants ist, liegt an der effektiven Fahrzeugachslast. Wobei wenn ich ein Komplettfahrwerk kaufe, wovon ich bei teuren Gasdruckdämpfern jetzt mal stark ausgehe - kaufe ich ja eine bestimmte Tieferlegungsrate, also erübrigt sich wohl das darüber nachsinnieren ob diese Federn mit Öldämpfern noch tiefer kommen würden. Zumal, sobald man im Wagen sitzt drückt man diese paar Kilos eh locker weg. Wenn es einem "nur" um die erzielbare Tieferlegungsrate geht - dann ist das einzig Sinn machende ein Gewindefahrwerk und da entscheidet dann wieder der persönliche Geschmack und Geldbeutel ob Gas oder Öldruck."

E36 geht auch ;)

das is doch mal ne Maßnahme, danke!