Mitschu

Also die EWS weglassen kannst Du vergessen, es ist mehr Arbeit sie sinnig elktrische raus zu nehmen als sie zu verbauen.

Will ja keine Reklame machen, aber ich glaube das dass die beste Elektrische Leuchtweitenregulierung ist die man bei Ebay kaufen kann. http://www.ebay.de/itm/140731303286?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649

http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$%28KGrHqZ,%21ioE9Y-StSr1BPcWmyEckg%7E%7E60_32.JPG

Hallo Georg,

es geht darum das ich bei mir im KI statt der Verbrauchsanzeige eine Öltemperaur haben werde. Jetzt möchte ich das Verbraussignal was vom Motorstecker zu KI geht auf den BC2 legen. Und dafür muss ich den richtigen Anschluß am BC2 wissen.

Gruß Michael

Danke für die Info

Weiß jemand die Kabelfarbe von der Verbrauchsanzeige zum BC2?

Kann es sein das die Verbrauchsanzeige vom KI auf Pin 17 vom BC2 geht und die Kabelfarbe weiß/blau ist?

Gruß Michael

Danke erst einmal, dann werde ich das mal so versuchen.

Sind folgende Arbeitsschritte richtig um den Zündanlassschalter zu wechseln?

1 Batterie abklemmen

2 Lenkrad demontieren

3 Untere Lenksäulenabdeckung demontieren

Kann ich den Zündanschlussschalter jetzt demontieren und in welcher Stellung muss das Zündschloss sein?

es gibt mehrere möglichkeiten als ursache für ein leuchten der ladekontrolle.

1. zündschloß defekt

2. erregerdioden und mindestens eine leistungsdiode defekt.

3. wenn die ladekontrolle bei ausgeschalteter zündung leuchtet,vorausgesetzt sie ist wirklich aus,

muss mindestens eine leistungsdiode defekt sein.

entladen kann sich die batterie nur, wenn 2 leistungsdioden in einem zweig gleichzeitig defekt sind.

gruß harry

Hallo Harry,

bei deiner Anmerkung 1. Zündschloß defekt meinst Du bestimmt Teil 3 oder? Wenn dieses Teil defekt ist kann es dann auch zu sporadischen glimmen der Ladekontrolleuchte kommen? Also das Sie mal glimmt und mal wieder nicht.

Danke im voraus für deine Hilfe.

Gruß Michael

http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkyM19w.png

Also ich wüßte nicht was daran gefährlich wäre. Wie ich meine 9x16 ET15 eintragen lassen habe waren dort auch 5mm Distanzscheiben verbaut weil es ohne nicht geht an der VA. Meistens haben solche Felgen so wie Du sie hast an der Auflagefläche zur Radnabe hin noch zusätzliche Gewindebohrungen für Distanzscheiben. Und wenn die nicht da sein sollte mache ich 4 Gewindebohrung in Sacklochausführung drehe mir die Disantzscheiben die ich benötige und gut is.

Einmal einfach von der Batterie her mit einer Sicherung ( wie beim Musikanlageverbauen ) und die Relais extern irgendwo befestigt und nach dem oben gepostetem Plan Relais, Lüfter und Termoschalter miteinander verkabeln, fertig.

Variante 1 (Irgendwo im Motoraum)

Nicht ganz, Du holst Dir Spannung von der Batterie mit einen Kabel. Teilst dieses auf also machst Du eine Y Verbindung mit einen Kabel was 0,5mm² hat und einen Kabel mit 2,5mm². Dann verbaust Du die Sicherungen für das Kabel mit 0,5mm² reicht eine 7,5A Sicherung darüber läuft nur die Steuerspannung um die Relais zu schalten. Anschließend nimmst Du für das Kabel mit 2,5mm² Querschnitt eine 30A Sicherung. Weil darüber der große Strom fließt um den Lüfter an zu treiben.

Du kannst aber auch zwei einzelne Kabel von der Batterie verlegen wenn man das mit der Y Verbindung nicht haben möchte, ein 0,5mm² und 2,5mm² und machst jetzt dort die jeweilige Sicherung rein.

Diese Kabel schließt Du jetzt nach Schaltplan an die Relais an. Den Rest natürlich auch sowie im Schaltbild dargestellt.

Und einmal , indem man die beiden Relais in die oben genannten Steckplätze im Sicherungskasten plaziert und dann von dort aus anklemmt oder wie ? Die zweite Möglichkeit verstehe ich nämlich nicht sooo ganz.

2) Variante Sicherungkasten

Ist im prinzip das gleiche nur das Du dorthin keine Spannung mehr legen muss da Sie schon vorhanden ist. Also so wie Jochen318iC es beschrieben hat.

Du brauchst für eine zweistufige Lüftersteuerung zwei Relais. Für jede Stufe eines. Demnach also zwei von den oben genannten, einmal für Steckplatz K1, einmal K6.

Ist so wie Superholti geschrieben hat, also im Sicherungskasten Steckplatz K1 und K6. Dadurch das ich auf M50 umgebaut habe war bei mir der Gewindebolzen für die Zündspule frei. Dort habe ich mir ein Halteblech gebaut wo die beiden Relais drauf passten. Damit habe ich mir das Kabelverlegen zun Sicherungskasten und wieder zurück zum Lüfter gespart. Kann man aber auch auf den Bildern erkennen die ich hoch geladen habe.

Im Anhang das Bild wie ich es gelöst habe mit den Relais.

Relais.pdf

So klincke mich noch einmal ein in dieses Thema. Was die Relais angeht, wenn man diese noch benötigt für den Umbau, kann mann genau diese hier nehmem.

http://www.conrad.de/ce/de/product/504355/?hk=SEM&insert=NA&WT.srch=1&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_adwords&gclid=CNCbhdir164CFUZa3wodtnHsag

kosten nur 3,81€, ist glaube ich etwas Günstiger als sich die Teile beim Freundlichen zu besorgen .

Im Anhang habe ich den Schaltplan für den Umbau mal mit hochgeladen. Habe den Schaltplan zusätzlich mit Informationen bearbeitet das selbst ein Laie damit klar kommt. Dort sieht man welche Kabelfarben und Querschnitte benötigt werden fals man sich nicht für den teuren originalen Kabelbaum entscheidet .

Nur noch zur Inforamtion, wenn im Schaltplann .5 steht ist damit ein Kabel gemeint was einen Querschnitt von 0,5mm² hat. Bei 2.5 gleich 2,5mm² usw.

Schaltplan_Gebrannt.pdf

Ne ist klar, nach den fünften mal hat man richtig Übung

Da hast Du recht der große Vorteil im Sicherungskasten ist das die Relais dort Spritzwassergeschützt sind und es ist auch noch original. Aber immer dieses Gefummel bis ich den Kabelbaum vernünftig bis in den Sicherungskasten verlegt habe, aber was macht man nicht alles .

Hallo Heiko,

das ist ein Argument mit den Anlaufstrom. Man lernt doch nie aus, ist ja auch der Grund warum der original Widerstand von BMW laufend kaputt geht. Laufend jetzt nicht überbewerten . Man könnte das Problem mit dem Anlaufstrom auch mit einer 40 Ampere Sicherung in den Griff kriegen. Dann sollte der Lüfter darüber alleine abgesichert sein.

Aber soviel Geld für ein Kabelbaum ausgeben muss nicht sein. Ich werde am Wochenende mal ein paar Bilder von meinen Elektrische Anschluss machen und hier hoch laden. Weil Bilder sagen mehr als tausend Worte . Dann wird man sehen das man das sauber und akkurat mit relativ wenig Aufwand und Geld bewerkstelligen kann.

Die richtigen Kabel in den richtigen Querschnitten und Farben kauft man am besten bei http://www.autoteile-plauen.de/ die haben so ziemlich alles.

Cool, vielen Dank für diesen Link! Einen Fahrzeugkabel Internetshop, der auch Meterware in exotischen Farbkombinationen liefern kann, suche ich schon ewig. In der Schweiz ist da bis auf Conrad gar nichts zu finden, und Conrad hat zudem nicht die aktuell von mir benötigten Farbkombinationen (Vi-Gn und Gn-Rd in 0,5 qmm zur Nachrüstung eines Tempomaten im M40 Fahrzeugkabelbaum).

 

Danke noch mal

Man hilft wo man kann, freue mich das es Dir weiterhilft.

Ja wenn ich zweistufig laufen lassen möchte komme ich nicht um den Widerstand herum. Teil 13 wäre richtig. Falls Du gerne zweistufig haben möchtest dann nimm den Widerstand von Conrad der ist günstiger und geht auch nicht mehr kaputt .

Aber mal im ernst er muss nicht zweistufig sein. Seit meinen M50 Umbau habe ich meinen Lüfter nie in der zweiten Stufe gehört. Das heißt natürlich wenn Du jetzt ohne Widerstand das anschließen solltes dreht er mit voller Drehzahl. Ist aber nicht weiter schlimm dafür wird er nicht so lange laufen da die Temperatur schneller runter gehen wird. Brauchst nur ein Relais usw.

Nein auf gescheuert wird der Kühler nicht. Es besteht die Gefahr das sich durch Vibrationen Schrauben oder Muttern lösen können. Ich habe den Lüfter unten Links und unten recht befestigt. So das in Fahrtrichtung der Widerstand rechts sitzt. Bei Dir können die nutzbaren Haltepunkte woanders liegen da Du einen Kühler mit größeren Netzmaß verwendest als ich. Wie ich schon geschrieben habe erst Kühler einbauen dann den Lüfter dran halten und so drehen das Du die besten Haltepunkte zum Kühler findest. Habe dieses Bild nochmal im Anhang gehängt damit Du Dir den unteren Bereich wegen der Halterung ran zoomen kannst. Um die volle Größe des Bildes zu sehen zweimal auf die Miniaturansicht angehängte Grafik klicken. Beim ersten Klick wird es größer und beim zweiten Klick auf die Vergrößerung hast Du die komplette Größe wenn dein Monitor das her gibt wenn nicht noch einmal drauf klicken.

Nachtrag:

Den Lüfter habe ich am Kühler befestigt genauso wie Du.

Ja er sollte auf jeden Fall Gummi gelagert werden, die Gummis die passen kosten ja wirklich nur einen schmalen Euro. Du wirst es merken wenn Du den Lüfter zur Probe an eine Autobatterie anschließt was beim anlaufen für ein Drehmoment entsteht, dann weißt Du warum Du den Lüfter besser Gummi lagerst

Hallo Mario,

das wird so nicht Plug & Play funktionieren was Du da vor hast. Die vorgehensweise ist folgende.

1) Als erstes den Kühler verbauen. Dadurch sind die Befestigungslöcher im Kühler für die Halter an der Endposition.

2) Erst dann den Lüfter verbauen. Da der Lüfter nach oben und unten höchsten 2-3mm Luft zu den Querstreben hat wo er zwischen eingebaut wird. Siehe mein hochgeladenes Bild vom 28.02 oder leztes Bild in der Reparatutanleitung Widerstand wechseln.

3) Sollte der Lüfter nicht den Kühler berühren sowie bei Dir, das sich keine Viberationen übertragen können vom Lüfter auf den Kühler.

4) Die Halterungen womit Du den Lüfter am Kühler befestigst sollten alle Gummi gelagert sein. Damit sich sowenig wie möglich Viberationen aufbauen können. Das ist Teil Nr. 10 was Du dreimal benötigst. Materialnummer 17 40 1 362 128. Und wenn nicht vorhanden natürlich noch die passenden Schrauben und Muttern, also die Teile 7, 8 und 9.

http://static.bmwfans.info/images/epc/ODYzMF9w.png

Das heißt wenn Du Deinen Kühler jetzt so verbauen würdest mit den Haltern die Du gebaut hast würde es wahrscheinlich nicht passen. Weil Du die genaue Höhe bzw Position vom Lüfter zum Kühler so nicht kennst.

Du brauchst zwei Relais um den Lüfter über zwei Stufen zu betreiben. Ich werde mal ein paar Fotos von meinen Umbau machen das Du es so einfach wie möglich hast. Man muß sich nicht unbedingt die Arbeit machen um die Kabel bis in den Sicherungskasten zu führen und von dort aus wieder zurück zum Lüfter. Außer man ist ein absoluter Original Fetischist. Die richtigen Kabel in den richtigen Querschnitten und Farben kauft man am besten bei http://www.autoteile-plauen.de/ die haben so ziemlich alles. Die Kabelfarben und Querschnitte entnimmst Du aus dem entsprechenden Schaltpaln. Ich habe den Schaltpaln vom E34 verwendet.

Du hast drei Kabel am Lüfter einmal Masse, einmal Spannung über den Widerstand und einmal Spannung ohne Widerstand. Zum testen ob er fuktioniert einfach mal die Enden an eine Autobatterie halten.

Masse + Spannung ohne Widerstand (schnelle Drezahl)

Masse + Spannung mit Widerstand (langsame Drezahl)

In vielen Fällen ist der Widerstand defekt, dann nimmst Du Dir die Repanleitung die ich geschrieben habe und dann ist alles wieder grün .

Ja den kannst Du bedenkenlos nehmen, ist genau der gleiche den ich bei mir verbaut habe. Die haben nur eine Schwachstelle das der Widerstand für die erste Stufe sehr oft kaputt ist. Ich habe dazu mal eine Reparaturanleitung geschrieben.

Lüfterreparatur.pdf

Habe mal einen kleinen Nachtrag zu der Geschichte Verzögerung Innenlicht

Die Verzögerung sollte ja nur dann "verzögern", wenn man ins Auto Einsteigt, und nicht wenn man aus steigt. Deshalb hängt Türschalter für die Schlossheizung auch noch da mit dran, da man beim aussteigen ja den äusseren Türgriff nicht betätigt.

Man hat jetzt zwei Möglichkeiten:

A) Man zerlegt die ganze Tür und besorgt sich nen neuen/gebrauchten funktionsfähigen Türschalter für die Schlossheizung und frickelt den da wieder rein (ist ne saublöde Arbeit und auch nur empfehlenswert und "sinnvoll" wenn man auf seine Türschlossheizung besteht und man es unbedingt haben will, dass die Verzögerung auch wirklich nur dann funzt, wenn man EIN steigt)

Vorteile: -Schlossheizung funktioniert wieder

-Keine Änderung am Fahrzeugkabelbaum

Nachteile: -Frickelige Arbeit

-Neuer Schalter muss besorgt werden

-Verzögerung nur beim Einsteigen aktiv.

oder

B) Man baut sich einfach eine Brücke zwischen den entsprechenden Pins am Verzögerungsrelais. Da der Schalter für die Schlossheizung nichts anderes macht als einen kurzen Masseimpuls an das Relais zu geben, kann man diese Masse auch am Kabel des Türkontaktschalters abgreifen.

Das Kabel der TSH ist Braun-Grün. Das bedeutet also, wenn man sich für Lösung B entscheidet, das Braun-Grüne kabel kappen, und dann das Stück Kabel, das noch am Stecker von der ILV ist einfach mit nen Stromdieb oder Ähnlichen an das Braun-Gelbe Kabel dazu klemmen.

Sehr wichtig dabei ist allerdings, dass man dann das Kabel zum Schlossheizungsschalter trennt, da diese Heizung sonst jedes mal wenn eine Türe offen ist, in Betrieb genommen wird und so lange läuft, bis sie ab raucht.

Vorteile: -Verzögerung funktioniert beim Öffnen UND Schließen der Türe

-Einfache und schnelle Lösung des Problems

-Keine Anschaffung weitere Teile notwendig, man brauch lediglich einen Stromdieb oder Ähnliches, keinen neuen Schalter usw.

Nachteile: - Änderung am Kabelbaum (ist aber normal auch ohne Probleme von Laien durchzuführen)

- Schlossheizung funktioniert weiterhin nicht. Wem das aber bislang nicht aufgefallen ist, der wird sie auch kaum vermissen

Dankeschön für die Info, wieder zwei Teile die ich nicht kaufen muss .

Kann mir jemand mal sagen wo genau dieser Kantenschutz Teil 21 und Teil 3 die Abdeckung am Verdeckgestänge verbaut wird?

Danke für eure Hilfe

Ja den Sockel den Du hast sind die Kabel dort abgeschnitten oder ist dort irgendeine Verbindung sprich Stecker?

Erst mal Dankeschön für die Infos. Wenn der Sockel dabei ist wie in der einen Aktion lassen sich die Kabel die aus dem Sockel kommen Plug und Play anschließen oder muss ich dafür Kabel legen bzw.auftrennen?