Chris Cross

Diff könnte es sein aber dies ist eigl. Lastabhängig. Ist dein Diff verölt? Dann könntest vieleicht zu wenig Öl drauf haben da es sich in den ersten Sekunden erst wieder verteilen muss. Ansonsten fällt mir nichts ein was Temperaturabhängig ist. Radlager eher unwarscheinlich diese sind aber auch Geschwindigkeitsabhängig und das Fett ist nicht so stark Temperaturabhängig wie Getriebeöl.

Auch wenn das schon gesagt wurde Ventildeckeldichtung (stark gealtert oder falsch montiert) Aber es könnte auch sein das der Ventildeckel verzogen ist wenn es immer noch undicht sein sollte.

Gründe fürs Poltern bei Lastwechsel (Beschleunigen ect) an der HA: - Domlager - Tonnenlager - Differentiallager - Gummilager an den Achsschwingen (sehr selten) - Hardyscheibe (eher selten da kaputte eigl. keine Geräusche machen) - Kardanmittellager (Geräusch kommt eher aus Fahrzeugmitte) Gründe fürs Poltern bei Hügeln an der HA: - Domlager - Tonnenlager (eher unwarscheinlich) - Stabilisatorstreben - Gummilager an den Achsschwingen (sehr selten)

Klingt nach zu großem Ventilspiel. Vieleicht einen Zylinder eingestellt als die Nockenwelle nicht ganz richitg stand?

Habe ja geschrieben "evtl." die Ölwanne ummontieren wie gesagt alles tauschen was anders ausschaut.

Oder einfach abklemmen dann müsste es auch weg sein.

Wenn der Motor vom e34 auch ein m20 ist und kein m52 dann bau einfach alles um was anders ist... das ist ja schnell gemacht evtl. ja noch Ölwanne ummontieren, anschließend einfach rein mit dem Motor und gut. Würde dir aber raten evtl. noch Pleuellager zu machen wenn du den Motor jetzt schon draußen hast... (gemacht ist gemacht)

Ist eigl. ganz egal wenn manunterschiedliche Zündkerzen drin hat, sie sollten nur den gleichen Wärmewert/Wärmekennzahl haben, aber da fangen schon die Probleme an da diese nicht genormt ist kann jeder Hersteller seine Messlatte anders aufhängen oder man nimmt eine Vergleichstabelle... Also wie cabbiman schon sagt mach es lieber mit dem Zündkabel erneuern, laufen wird es zwar so wie du es jetzt gemacht hast auch (Würde ich z.B. machen wenn ich momentan keine Zeit oder Möglichkeit habe es anders zu machen wie in deinem fall eben.) aber es ist nicht die optimalste lösung.

Das mit der Nuss, hmm tja falsches Werkzeug eben. Entweder kauf ein anderes Zündkabel oder kauf einfach BERU Zündkerzen dort sind immer abdrehbare Messingköpfe drin. Kann sein das mal ein Zündkabel einem Maderbiss erlag. BERU Zündkerze müsste die Bestellnummer UXF79 beim m40 haben. Thema beantwortet.

@Don Promillo. Bis zu einer bestimmten beanspruchung bleibt eine Feder verschleißfrei wenn diese überschritten wird bleiben folgeschäden. Und das Verschleißfrei oder unzerstörbar damit meinte ich nicht die Feder selbst sondern das Teil vom Ventil das Reibung ausgesetzt ist. Das ist aber ganz normal bei Metallen, wenn diese immer weit unter der Streckgrenze oder Dehngrenze in Normal-, Quer- oder Schubrichtung bleibt dann bleibt eine Feder ewig heil... Jedoch wenn diese oft an ihrem belstungslimit gebracht wird hält diese nicht lange. *klugscheißmodaus*

Nimm die von e30.de die leute haben richtig Ahnung

Dann hast du schonmal garkeine Ahnung. So ein Federventil kann man so auslegen das es Wartungsfrei ist, ein Mechanisches Feder-Druck-Regulierungsventil ist sehr wartungsarm, wenn es dann noch in Öl ist, ist es praktisch unzerstörbar. Außerdem kann man den Druck an der Federvorspannung und der Federkonstante einstellen... Somit hat man weniger Ursachen die zu einem Defekt führen, als wenn man Elektronische Druckregelventile benutzt, ich persönlich habe noch keine kaputten Öldruckregelventile gesehen, aber Benzindruckregelventile um so mehr... -------------------------- Wenn man ein wenig Ahnung von der Materie hat kann man sich soetwas auch selber bauen dann kommt man weit unter 1000 Euro... Das teuerste wird wohl die zweite Öldruckpumpe sein, die schon im Block montierte Pumpe könnte man irgendwie weiter benutzen dann hätte man das Problem mit dem Drehzahlabhängigen Öldruck geregelt... So einen kleinen Tank kann man bestimmt irgendwo fertig kaufen vieleicht im Sanitärbereich z.B. diese kleinen Druckspeicher von den Heizungen oder aber selbst schweißen. Schläuche kann man bei vielen Herstellern selbst pressen lassen... Zu den Elektronischen Pumpen kann ich nur noch sagen das diese eigl. anfälliger sind als die Mechanischen direkt angetriebenen oder man verbaut eine Sicherheitsschaltung das der Motor bei Ausfall auch ausgeht. mfg

Bei einer Trockensumpfschmierung hat man meistens zwei Pumpen. Eine Ölpumpe hält die Ölwanne vom Öl frei und befördert das Öl in einem seperaten Öltank. Die zweite Ölpumpe befördert das Öl aus dem seperaten Öltank zu den zu schmierenden Stellen. Die Vorteile dabei sind das man die Ölwanne sehr klein halten kann und somit mehr Bodenfreiheit hat. Dies kann man im Gelände gut gebrauchen. Andere Vorteile sind z.B. das der Öldruck stabil bleibt auch bei Starken Kurvenfahrten oder anderen Situationen die das Öl stark in Bewegung bringen... Gruss

Hehe , ich mach das ja nur weil ich momentan nicht weiß was ich sonst in meinem Praktikum fabrizieren soll und ich möchte noch WIG ein wenig üben. Werde demnächst noch eine Zweite machen diesmal aber aus komplett 5mm VA, die jetzige wiegt um die geschätzten zwei kg...

@Roadrunner genau das. Besser sie verbeult nur, als das sie bricht wie es bei der Serien ALU-Guß-Ölwanne der Fall ist. Und VA kann man besser schweißen als ALU-Guß... @Urlauber, welche Wärmespannungen? Die Eigenspannungen in der VA-Ölwanne sind ja unbedenklich, da das Material ja kein Gewicht halten muss nur ca 4-5kg Öl... Wärmespannungen sind also in diesem Fall vollkommen vernachlässigbar. Oder welche meinst du? Wer will noch mal wer hat noch nicht (Kritik ausgeübt)?

@Maxx Wie sollen Spannungen beim festziehen der Ölwanne entstehen wenn es Plan ist? Außerdem ist dort ja noch eine Dichtung zwischen die ein wenig Tolleranz zulässt. Oder meinst du vieleicht das ich die Dichtfläche von der defekten ALU Ölwanne übernommen habe und den Rest einfach aus VA gemacht habe?

Welche anderen denn? Wärmeabfuhr? Bei Bedarf kann man ja noch Kühlrippen anschweißen.

Habe nochmal zwei Bilder angehängt, damit man das mit der Ölablassschraube besser sieht. Nur das Loch von dem Ölablassschraubengewinde habe ich mit einem Plasmaschneider freihand reingeschnitten, deswegen ist es nicht so rund. Außerdem sehen die Schweißnähte noch nicht so gut aus, für einem Praktikanten aber ausreichend. VA ist halt etwas anderes als normaler Stahl. Test ist entweder bei einem erneuten Ölwannen defekt oder aber bei dem einbau der e36 Servo geplant.

Hehe, das mit der Ölablassschraube sieht man ein wenig blöd, die ölwanne fällt nach hinten hin ein um ca 5 mm ab. Außerdem habe ich die Ölablassschraube von vorn nach hinten versetzt.

Hier mal etwas zwischendurch. Habe aus langeweile mal eine VA Ölwanne für den m42b18 konstruiert. mit 5mm starken VA Blech an der Dichtfläche und bei der Ölablassschraube. Und 2mm Starkes VA Blech an allen anderen Stellen. Die Alu-Ölwanne ist auch nicht viel dicker, kein Wunder das diese bei einem nicht so stark tiefer gelegten Wagen mal kaputt gehen kann. Werde mir die Wochen nochmal eine VA-Ölwanne aus komplett 5mm starken VA-Blech schweißen.

Also der Visko eines Freundes läuft ständig mit, aber ab einer bestimmten temperatur ist das ok!

Vieleicht hast du eine WAPU aus einem anderen Material als vorher und nun wird die Wärme anders auf die Viscokupplung vom Lüfter übertragen...

Also über die Beschichtung ist es viel zu kompliziert etwas zu machen, da sollte man sich schon sehr mit befassen. Da man bei einer zu niedrigen Reibung Gefahr läuft einen Schmierfilmabriss zu bekommen, da das Schmiermittel wie z.B. Öl in einer Teflon beschichteten Pfanne abperlt bzw. sich zusammen zieht... Viel einfacher jedoch ist es mit der Schmierung etwas zu verbessern...

Am besten: 1. alte WAPU demontieren 2. Dichtflächen richtig reinigen. 3. neue WAPU montieren 4. vernünftig festziehen (ich habe noch nie bei einer WAPU einen Drehmomentschlüssel genommen und auch keine Probleme die darauf zurückzuführen gewesen sind gehabt. 5. Keilriemen/Keilrippenriemen nicht zu fest ziehen sonst bekommt man an der WAPU einen Lagerschaden. 6. !!!richtig das Kühlsystem entlüften!!! 7. spass haben @Powell hast du richtig entlüftet?

Wenn der Getriebeölstand richtig ist und das Getriebeöl auch noch i.O. sind, dann sind das die ersten Anzeichen das die Synchronringe den Geist aufgeben...