choppa

Licht an, nicht ordentlich rasiert !

Hey, ich sehe das auch nicht als Streit an, eher als einen kritischen Meinungsaustausch aber dafür ist ein Forum ja auch da. Wäre doch uninteressant wenn man nur "ja" und "amen" sagen würde, oder ? Wenn dann noch zwei Freaks aufeinandertreffen wirds halt schon mal etwas ausführlicher Ein Meinungsaustausch in Schriftform birgt allerdings immer die Gefahr falsch verstanden zu werden, weil die nötige Betonung leider dabei fehlt. Da kann natürlich schnell Streit entstehen. Wenn ich den allerdings wollte, dann würde ich mich in ein Computerforum anmelden und Fragen "Was ist besser ? SCSI oder S-ATA ?" Also nix für ungut, ich kann Kritik vertragen Um aber nochmal auf Matrox zurück zu kommen - mit ihrer Matrox Mystique war diese Firma sehr wohl Anfang der 90er auf dem Spielesektor vertreten, wenn auch nur kurz. Sie haben sich dann aus den von mir bereits beschriebenen Gründen vom Markt zurück gezogen. Kannst auch unter Wikipedia nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Matrox_Graphics Gegen 3DFX und andere konnten sie eben spieletechnisch nicht anstinken. Das deren Karten aber qualitativ zu den besten gehören steht unter o.g. Link auch noch einmal nachzulesen. Da kommt nun mal ein lupenreines Signal raus. In erster Linie wollte ich dem Themenersteller auch nur eine günstige (alte) Karte aufzeigen, die für seine Zwecke absolut ausreichend ist. Aber ich denke wir verfransen uns da auch schon wieder mal zu sehr. Es geht ja mittlerweilen schon nicht mehr um das Ursprungsthema und das beschriebene Problem hat sich nun auch auf sehr einfache Weise von selbst gelöst. (tzzz, tzzz) Was ein RAMDAC u.ä. ist weiß ich übrigens, keine Sorge . Nur so zur Info (soll kein geprolle sein): Mit bereits 14 Jahren habe ich den ersten Computer besessen (C64) und nur 1 Jahr später baute ich diese Kisten bereits für meine ganzen Freunde mittels Lötkolben und Eprombrenner auf Speeddos plus um. Mit 17 programmierte ich die Kiste bereits perfekt in Assembler (Basic war auch damals für so einen Homecomputer ohnehin viel zu lahm). Dann folgten Amiga und PC. Bei letzterem habe ich mich mehr auf die Betriebssysteme, PC-Sicherheit und Programmierung spezialisiert. Da man aber (je nach Programmiersprache) die Hardware auch sehr systemnah ansprechen muß, ist mir die Funktion dieser ganzen Komponenten durchaus bewusst. Durch meine Berufsausbildung (Energieanlagenelektroniker) wurde die Programmiererei, Mess- und Regeltechnik, elektronische Schaltungen und Mikrocontrollertechnik nochmals vertieft. Ich weiß also sehr wohl was sich in einem PC abspielt, was der Unterschied zwischen einem Steuerbus und einem Datenbus ist oder was ein Digital/Analog Konverter ist (DAC oder bei der Grafikkarte RAMDAC) Ok, ich sehe natürlich ein daß Du da gut auf aktuelle Computerhardware spezialisiert bist, weil es anscheinend dein absolutes Hobby bzw. auch Beruf ist (eure Webseite ist übrigens nicht schlecht), nur nehme ich eben auch nicht alle Aussagen so einfach hin. Durch meine Firma habe ich z.B. die Möglichkeiten mir Spezialwerkzeuge und Meßgeräte wie Oszilloskope usw. auszuleihen - die sind da sehr kulant was das angeht. Ich habe damals mal die Signalflanken verschiedener Karten gesehen. Da ging Matrox eindeutig als Sieger hervor. Wie ich auch schon schrieb wäre es unfair eine alte G400 mit einer heutigen Karte zu vergleichen. Ich würde mich aber nicht wundern wenn die neueren Modelle von denen ebenfalls besser abschneiden würden. Den Herstellerversprechen die auf den Verpackungen von Grafikkarten stehen glaube ich sowieso nicht mehr. Da erweist sich vieles nur als Halbwahrheit oder sogar als glatte Lüge- gerade was Performance angeht. Ich denke ich hör jetzt aber hier auf, sonst muß hier noch ein Extra-Board für uns aufgemacht werden Also nochmal nix für ungut - ich sehe das nicht als Kampf oder sowas an. Ich glaube auch daß Du wirklich Ahnung hast und vielleicht reden wir teilweise aneinander vorbei.

Die aktuellen Preise von den G400/G450 hab ich nicht genau im Kopf, kann sein daß die auch schon billiger gehandelt werden. (Letzter bekannter Stand war immer so um die 50 Euro) Hab übrigens heute in meiner Schublade noch ne G450 wiederentdeckt Zur Grafikqualität kann ich aber trotzdem nur betonen daß Matrox in Sachen Signalqualität absolute Spitzenklasse ist. Vergleiche mal an einem Oszilloskop die Signalflanken von einer Matrox und einer 3-D Zockerkarte von Nvida oder ATI (gabs auch schon Tests drüber) Die Signalausgabe ist bei Matrox um Welten sauberer. Die haben sich aus dem 3D Zockergeschäft zurückgezogen und nur noch auf Karten mit hervorragender Bildqualität sowie Multimediaeigenschaften spezialisiert. Die hatten kein Bock mehr auf den 3D-Wettrüstwahnsinn und sind in den professionellen Sektor ausgewichen. Egal ob für Zeichner, Präsentationen am Beamer oder Unterstützung mehrerer Monitore - auf dem Gebiet kann keine moderne Zockerkarte mithalten. (Wenn man aktuelle Karten von Matrox und anderen vergleicht) Nicht ohne Grund sind diese Karten so teuer bzw. gibt es noch alte Modelle die vor über 5 Jahren rauskamen. Und ein 5 Jahre altes Modell mit einer aktuellen ATI-Karte zu vergleichen wäre sowieso unfair. Die letzten Modelle von Matrox waren, so weit ich weiß, diese Parhelia-Teile. Wenn Du dir deren Erscheinungsdatum und die aktuellen Preise dafür anschaust schnackelst Du mit den Ohren Es ist auch so: Eine High-End Zockerkarte mit sehr hochwertigem TV-Out wäre viel zu teuer und nicht für den Durchschnittsspieler bezahlbar. Die TV-Ausgänge solcher Karten erfüllen zwar ihren Zweck, sind aus Ausstattungsgründen irgendwie vorhanden (eher angestrickt) aber geben nicht so ein präzises Signal aus. Ein Käufer der viel Geld zahlt erwartet eben neben 3D-Power auch einen TV-out - genauso wie kaum einer noch einen Wagen ohne Drehzahlmesser kaufen würde. Zum betrachten von DVDs oder verwaschenen Internetfilmen reicht es aus und wahrscheinlich wäre eine aktuelle Matrox-Karte mit super Bildausgang gar nicht von nöten. Aber die älteren Modelle kriegst eben sehr billig. Lediglich zum spielen taugen sie natürlich nicht, da sie 3D-mässig zu langsam sind. Im 2D und Dual-Head Modus sind sie aber deutlich besser, daher werden sie ja auch gerne von Grafikern und Bildbearbeitungsprofis verwendet (auch wegen der präziseren Farbwiedergabe). Da der Themenstarter sein Bildsignal analog zum TV führen will, ist eine Karte mit echtem Dualhead und getrennten RAMDAC von Vorteil. Im Digitalbereich kann es natürlich wieder anders aussehen und wie sich Matrox da verhält kann ich nicht beurteilen. Das Handling fand ich damals wesentlich einfacher und unkomplizierter als bei NVIDIA oder ATI. Da hatte ich nie Treibergezicke oder Probleme ein Bild auf ein externes Ausgabegerät zu bekommen, sei es bei einem erweiterten Desktop, der Clone Funktion oder Übertragung der reinen Video-Overlay Daten.

Wir benutzen in unserer Firma (Industriebetrieb) Schuhe vom Fabrikat ELTEN, ATLAS und LUPOS. Allesamt recht gut. Du könntest dir evtl. von einem ortsnahen Industriebedarf-Händler da Prospekte geben lassen. Deren Sortimente erfassen alle möglichen Schuharten z.B. mit gelochter Stahlkappe zur besseren Belüftung der Füsse, Luftpolstersohlen usw. Ich denke ein S2 Schuh sollte für deine Zwecke reichen, S3 sagt aus daß der Schuh noch knöchelhoch und Nagel-Durchtrittsicher ist.

Licht an ! - Nachgucken ob das Licht auch richtig aus ist !

Ja, ich schau mal morgen wieder rein. Meld mich jetzt auch ab für heute. Das mit der Verbrauchsanzeige ist schon mal ein Indiz für ein verstelltes Drosselklappenpoti bzw. falsches Signal vom Leerlauf-Mikrokontakt. Gute Nacht !

Es gibt da auch manche nette Verkäufer, die mit einem entsprechend verdrehten Klappenpoti jeden Problemmotor "in den Griff" bekommen. @SFlick: Hab gerade mal geguckt - Du kommst ja aus Freudenberg und laut Google sind das 120km bis zu mir. Solche Sachen wie Ventile einstellen, Benzindruck messen, Poti und Temp.Geber messen, Leerlaufsteller reinigen u.a. könnte man bei mir locker machen. Hab auch einen Laptop mit Diagnosesoftware um den Fehlerspeicher auszulesen (vielleicht gibt das Aufschluss) Weiß nicht ob Du dafür so weit fahren möchtest, aber am Wochenende soll es ja wieder wärmer werden und zur Not hab ich auch ne Garage Es können so viele Fehlerquellen in Frage kommen. Ich kann dir nicht garantieren daß wir den Fehler auch gleich finden, aber ich denke hier im Forum ist es aufgrund der vielen Fehlermöglichkeiten schon recht schwierig zu lokalisieren.

Das Poti muß so eingestellt werden, daß der 1. Mikroschalter bei gaaanz leicht betätigtem Gaszug sofort klickt, also sobald die Drosselklappe auch nur einen Tick zu öffnen beginnt ! Bei losgelassenem Gaszug muß der Schalter wieder in die Grundstellung zurückklicken. Das ist ganz wichtig wegen der Schubabschaltung. Es handelt sich hier wirklich nur um Millimeterbereiche. Wenn dann der Gaszug voll durchgezogen wird (Drosselklappe voll geöffnet), wird der 2. Kontakt (Vollgaskontakt) aktiviert. Dieser Kontakt klickt allerdings nicht hörbar. Alles dazwischen sind nur Widerstandswerte zur Drosselkklappenstellung. Die Funktion der Kontakte kannst Du ganz einfach mit einem Ohmmeter durchprüfen. (Nur weil es klickt heisst es ja noch lange nicht daß auch die Kontakte heil sind) Falls jemand gerade mal die Pinbelegung des Drosselklappenpotis zur Hand hat, kann er sie ja hier posten. Andernfalls müsste ich das morgen mal raussuchen. Ach so, wie siehst denn mit dem allgemeinen Klappern aus ? Hat das 15W40 und Ventileeinstellen was gebracht ?

Mit dem Kabel könnte D-Fence recht haben. Vor Jahren hatte mein Bruder ein ähnliches Problem und der TV-Out seiner NVIDIA Karte wollte sich einfach nicht aktivieren lassen. Am Ende hatte ich rausgefunden daß die Karte bei Verwendung eines herkömmlichen Kabels einfach nicht "bemerkt" hat daß ein Monitor angeschlossen wurde. Als kleinen Test habe ich dann einen 75 Ohm Widerstand als Bedämpfung in die Signalleitung eingelötet, und siehe da - nach einem Neustart kam ein neuer Menüpunkt und der TV-Out funktionierte. Anscheinend musste da nur eine Grundlast dranhängen. Das war allerdings noch zu Zeiten von TNT2 und 3DFX Chipsätzen usw. Ich weiß nicht ob das heutzutage immer noch so ist. Benutze doch mal ein bedämpftes Coax-Kabel (75 Ohm/m) um das Signal zu übertragen. Falls Du dich für eine gebrauchte Karte entscheiden solltest und dir Spieleleistung nicht wichtig ist, dann würde ich die Karten von Matrox empfehlen. Die haben zwei getrennte RAMDACs, zicken nicht so rum und sind in Sachen Signalqualität absolute Spitzenklasse. Da reicht schon eine alte G400 oder G450. Diese Karten werden immer noch von Profis gerne benutzt. Erschreck dich aber nicht über den Preis mit dem selbst 7 Jahre alte Karten gehandelt werden. Die gehen immer noch für 50-60 Euro über den Tisch !

Kein Grund zur Ursache !

Tja, das lässt sich aus der Ferne wohl nur raten. Angesaugte Falschluft oder ein sehr schlecht funktionierender Steller kann den Motor schon abwürgen. Daß die Maschine dann nur sporadisch oder nach einiger Zeit anspringt kann Zufall sein. Vielleicht solltest Du die o.g. Dinge mal checken um sie ausschliessen zu können. Der Aufwand ist ja sehr gering. Als nächsten Fehlerkandidaten könnte man auch die korrekte Stellung des Drosselklappenpotis bzw. dessen Schaltkontakte in die engere Auswahl nehmen. Daneben noch diverse Luftschläuche die unterhalb der Ansaugbrücke verlaufen sowie der grosse Faltenbalgschlauch vom Luftmengenmesser. All diese Schläuche werden gerne porös (und meist von der Unterseite, so daß man nichts auf Anhieb sieht).

Mit dem Frostschutzmittel wäre ich evtl. vorsichtig. Es gibt welches mit und ohne Silikat. Soweit ich weiß sollte man beim BMW nur das grüne oder das blaue Zeugs verwenden. Weiß jetzt aber nicht ob es mit oder ohne Silikat ist. Hintergrund ist, daß unter Umständen der Kühler angegriffen werden könnte. VW und Audi benutzen in der Regel das rote Kühlmittel. Bin mir nicht 100%ig sicher, aber klär das mal am besten bei BMW ab, was es damit auf sich hat. Wegen Getriebeöl: Hier wurde auch schon viel zu diesem Thema geschrieben. Normalerweise kommt da Castrol TAF-X drauf (75W90), manche nehmen auch daß Öl vom Automatikgetriebe um leichter schalten zu können. Da kann man sich aber streiten was nun besser ist. Mit TAF-X machst Du aber ganz bestimmt nichts falsch !

Also das was ich so auf den Fotos sehe sieht nicht wirklich schlimm aus. Wegen Ablagerungen o.ä. würde ich sagen ist alles halbwegs normal. Zum Leerlaufregler: Diese Dinger verdrecken gerne. Im LLR befindet sich eine Drehblende die einen Bypass-Luftkanal steuert um so einen stabilen Leerlauf zu erreichen. Wenn diese Drehblende verdreckt ist und hakt, dann äussert es sich so, daß Du manchmal eine zu hohe Leerlaufdrehzahl hast und nach kurzem Gasgeben wieder auf den Normalwert zurückfällst. Der Motor pendelt dann auch gerne im Stand zwischen 800-2000 Umdrehungen auf und ab. Hier hilft es den LLR von beiden Seiten mit Bremsenreiniger durchzuspülen und dann etwas feines Sprühöl hinein zu sprühen. Dieses "Zischen" stammt oft von den kleinen Metallstutzen, welche vom LLR an die Ansaugbrücke führen (Da wo auch die kleinen Luftschläuche sind). Diese Stutzen sind nur lose eingesteckt und werden manchmal undicht. Wegen des Saugrohrunterdrucks zischt es dann natürlich lautstark durch die Ritzen, sobald Du Gas gibst. Abhilfe schaffst Du, wenn Du die Stutzen herausziehst und z.B. mit Loctide-Schraubensicherung neu einsetzt. Wenn alles trocken ist steckst Du die Luftschläuche und den LLR wieder auf. Auf dem Bild habe ich mal die Lage der Stutzen eingezeichnet (LLR in T-Form) Links Anschluss zum LLR, rechts Anschluss zum Bremskraftverstärker

Hi, ich hab mal vor einiger Zeit ein paar Maße von einem Ebay-Billigpott abgenommen und fotografiert. Vielleicht helfen die die Fotos ja ein wenig. Am besten die Bilder im 100% Format (1:1) betrachten, sonst könntest Du Probleme bekommen die feine Zollstockskala abzulesen (der Monitor interpoliert u.U. und reduziert feinste Details) http://www.speedshare.org/download.php?id=AB2874D513

Herzlich Willkommen und Grüsse aus dem Ruhrpott ! ... ein weiterer delphingrauer

Ja, aber sei bitte vorsichtig damit. Am besten wäre es, wenn Du es erst mal mit irgendeinem Kupferstück ausprobierst. Nicht daß Du dir am Ende noch alle Kontakte auflöst.

@Manfred: Vielleicht hast Du damals einfach nur Pech gehabt und beim Kauf ältere Akkus bekommen. Vom rumliegen werden die nämlich auch nicht besser. Ein Akku ist ein Verschleißteil weil er einem ständigen elektrochemischen Prozess unterliegt - auch wenn er gar nicht benutzt wird. Mal ne Frage an die anderen: Bisher habe ich bei meinem nun 20 Jahre alten Wagen das Glück gehabt daß die SI-Anzeige tadellos funktioniert. Da ich wohl auch damit rechnen muß daß mich dieses Schicksal ereilt, kommt mir die Idee in den Sinn die SI-Anzeige dauerhaft mit Batteriestrom zu versorgen. Die Stromaufnahme der SI-Anzeige muß doch minimal sein. Bei einer 63 Ah Batterie sollte es doch eigentlich keine Probleme mit einer leergezogenen Batterie geben ?

Also die sehen beide absolut echt aus. Bei den vielen unterschiedlichen Meinungen fängt man schon langsam an zu zweifeln ob man selber echte Scheinwerfer am Auto hat Eigentlich kann es nur zwei Erklärungen geben: Entweder wurden aufgrund von Serienstreuungen mal leicht abgeänderte Streuscheiben verwendet, oder die Teile-Mafia hat perfekt gearbeitet *g* Man sollte mit beiden eigentlich nirgendwo Probleme bekommen. Kein Mensch wird 100%ig aus dem Bauch heraus beurteilen können ob die Dinger jetzt echt oder falsch sind. Würde mich die Polizei damit anhalten und meinen sie müssten mir das Fahrzeug still legen, nur weil so ein Spezi meint die Standlichtbirne müsse anders sein, dann würde ich es auf einen Rechtsstreit/Gutachten ankommen lassen. Wie soll man es auch zum Teufel selber schaffen das Hella-Firmenlogo ins Glas zu bekommen ? Evtl. ne Hella-Logo Vorlage basteln und das Logo ins Glas gravieren ? Ausserdem kann die Polizei ja wohl auch nicht alles wissen - schon gar nicht bei so alten Fahrzeugen wie unsere. Die Scheinwerfer sehen absolut einwandfrei aus - da würde ich mich niemals einschüchtern lassen. Der rechte von den beiden wirkt allerdings dunkler. Entweder kommt das von einer ungünstigen Verteilung des Blitzlichts, oder es handelt sich um eine optische Täuschung weil der Aussenrand mit dunklem Silikon versiegelt ist, während es beim linken transparentes Silikon ist. Ich habe dein Foto mal aufgehellt, so kann man etwas mehr sehen und besser vergleichen. Wenn Du mal genau guckst kannst Du auch sehen daß in der Scheibenmitte (da wo die Glühlampe sitzen würde) der Verlauf der Streuscheibe ebenfalls etwas anders ist. Im mittleren, durchsichtigen Kreis sind bei einem Scheinwerfer oben noch ein paar vertikale Linien, welche das Licht brechen sollen. Der andere Scheinwerfer hat das nicht.

Jo, so isses. Ist mindestens genau so Gesundheitsschädlich wie Nitro- oder Benzindämpfe. Ausserdem wird die Säure auch recht heiss, wenn sie reagiert ! Generell sollte man mit sowas im Freien oder bei guter Belüftung arbeiten, und auch nur wenn man es sich überhaupt zutraut bzw. mit Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille). Solange er die Säure aber nicht trinkt, sich über die Haut gießt oder stundenlang einatmet sollte ihm nichts passieren Ist jetzt auch nicht so, daß es sich um ein absolut todbringendes Höllengebräu handelt. Das man mit Säure vorsichtig umgehen sollte, wird ihm wohl sicher klar sein denke (hoffe) ich.

Um Kupfer auf Hochglanz zu bekommen kannst Du Salpetersäure nehmen. Allerdings darfst Du nicht zuviel davon nehmen. Die stärkste Konzentration die man ohne Probleme in der Apotheke bekommen kann ist 78% (leicht rauchende Salpetersäure). Wenn Du da ein 10 Cent Stück reinwirfst, löst es sich auf wie eine Brausetablette. Die Säure muß mit Wasser verdünnt werden. Entweder lässt Du sie dir gleich in der Apotheke auf vielleicht 40% verdünnen, oder Du machst es selbst. Dann kauf dir aber auch Einweg-Handschuhe und eine Schutzbrille. Die Säure verursacht auf der Haut tiefgelbe Verätzungen und Du hast Wochenlang gelbe Pfoten Die Säure ist sehr gefährlich. Übrigens, wenn Du dir die Säure besorgst und selber verdünnst, dann immer die Säure ins Wasser geben - nie umgekehrt (Spritzgefahr). Du kannst sie mit einem kleinen Pinsel auf die Kupferkontakte auftragen, kurz wirken lassen und dann mit Wasser wieder abwaschen. Versuche bitte auch nicht mehr als 50ml oder höhere Konzentrationen zu kaufen. Es könnte sonst passieren daß man dich für einen Terroristen hält. Diese Säure ist ein wesentlicher Bestandteil zur Herstellung von Nitroglycerin - ohne Scheiß ! Ich habe selbst noch einen ganzen Liter hier stehen (Vor 12 Jahren gekauft) und zum reinigen von Kupferrohren verwendet. Ich denke heutzutage gäbe es da unangenehme Rückfragen Aber keine Angst, keiner meckert bei einem 50ml Fläschchen !

genau

Ja, du musst gucken was für eine Farbtemperatur (Kelvin) die Leuchtmittel haben. Je höher desto "weisser" wirkt das Licht. Allerdings wird die Ausleuchtung auch nicht besser oder schlechter sein als wie mit deinen Glühbirnen. Sie müssen ja schließlich die vorgeschriebene Watt-Leistung bringen und dürfen da nicht mehr haben. Der weisse Farbton suggeriert aber irgendwie mehr Licht und daß man auf einmal mehr sieht. Denke das ist aber nur ein Placebo-Effekt. Den Löwenanteil hat die Reinigung der Scheinwerfer und das Verwenden von intakten Reflektoren bewirkt.

@spiggy: Du hast aber auch echt alles rumliegen Könnten wir mal bei Gelegenheit gerne machen. Es ist aber im Augenblick kein zwingendes Muß, weil ich die Türen sowie immer über Funkfernbedienung öffne. Werd mich jetzt erst mal vorrangig mit Klamotten für die Motorrevision eindecken. Da wäre eine Liste mit den Artikelnummern (z.B. Zylinderkopfdichtsatz, Lagerschalen usw.) hilfreich. Du kennst ja unsere örtlichen Händler. Hab keine Lust mir über die Wintermonate die Sachen zusammenzukaufen und dann im April zu merken daß die Teile falsch sind. Na ich komm ja noch mal rum, da kann man dann immer noch drüber reden. Sonntag warst ja anscheinend nicht da.

Die Wischdüsen und die Spiegel laufen immer mit. Die Türheizung glaube ich wenn Du den Türgriff nach oben drückst (bei mir funzt das leider nicht mehr).