Bernie

Wie sah denn der Lambdawert aus?

Stecker sind in jedem Fahrzeug vorhanden. Die logischerweise auch.

Der "Highpower"-Ausgang ist nichts anderes als der Lautsprecherausgang vom Radio. Du hast also mehrere Möglichkeiten: 1.) Endstufe via Chinch ans Radio, Sub z.B. an die hinteren "Highpower" Anschlüsse 2.) Per Y-Kabel aus 2 Chinchausgängen 4 machen und alles per Chinch anschließen. Das wäre so etwas: http://www.tetremo.de/Tetremo/Ebay/Intos/89927P/1.JPG Das mache ich auch schon länger so, wenn die Endstufen nicht durchschleiffähig sind. (Das heißt übrigens einfach nur, dass die Chincheingänge auch wieder raus gehen, also dass Du einen Chincheingang hast und einen Chinchausgang - so kannst Du Endstufen quasi "in Reihe" schalten) Das kriegst Du mit den Ohren raus. Damit kannst Du einen Hochtöner gewissermaßen korrigieren. Wenn bei normaler Lautstärke der Hochtöner zu präsent ist oder zu quäkig, kannst Du ihn durch umsetzen auf 4dB ein wenig herunterdämpfen.

Ja, sind sie. Da fehlt Dir nur der Sockel mit der Birne.

Nunja, es ist kein Verstoß gegen die Quantentheorie, das macht es nur schwieriger. In der Quantentheorie kann der Zustand eines Atoms ja mathematisch/statistisch beschrieben werden. Dafür hat der Herr Schrödinger ja auch mehrmals seine Katze ermordet, nicht ermordet und gleichzeitig ermordet und nicht ermordet. Würde man aber die Quantenzustand beobachten, diese speichern und replizieren können bzw. ausreichend statistische Daten über die warscheinlichen Zustände, würde es bei materiellen Dingen funktionieren. Wären natürlich gigantische Datenmengen, nur um z.B. einen Apfel speichern zu können, aber in der Theorie nicht unmöglich.

Kommt drauf an - die mit den E46 Schlüsseln sollte funktionieren, es gibt aber schon neuere, die mit Wechselcode laufen, da geht es dann natürlich nicht mehr.

Ja, Rapid Prototyping ist eine wirklich coole Sache - die Kieler Unis haben auch 2 von den Dingern. Leider sehr schwer, mit denen ein wenig Zeit alleine zu bekommen. Ist nebenbei auch eine Sache, mit dem die Science Fiction Autoren (eingeschränkt) Recht behalten haben. Diese Dinger beim Raumschiff Entenscheiss haben doch auch auf Bestellung jedes Essen aus dem nichts gezaubert - das ist nichts anderes als sehr schnelles 3D-Drucken auf atomarer Ebene. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber die Möglichkeiten wären unbegrenzt. Das würde nämlich bedeuten, dass man aus allem alles machen kann - z.B. einen Golf auflösen und einen E30 daraus drucken. Gleichermaßen wäre das natürlich hoch bedenklich, da das, wie oben schon gesagt, in den falschen Händen ziemlich böse Dinge hervorbringen kann.

Korrekt, das Erreichen der "echten" 100 km/h ist im Video nicht mehr drauf. Aus dem Grund und weil Du zu Anfang des Videos schon knapp unterwegs warst, werden das wohl 11-12s sein, was trotzdem ein guter Wert für einen 316i ist.

Wenn die beiden Teile der Welle zusammengehören, hast Du aber eigentlich auch nur 2 Möglichkeiten, diese wieder richtig zusammen zu setzen. Die Wellen wurden ab Werk immer gleich zusammengesetzt und dann gewuchtet. Die Kreuzgelenke müssen so wie im Bild zueinander stehen: (Bild von e30.de ausgeliehen) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00120/83.jpg

Gelb-schwarz ist der Anlasser, Du brauchst grün - das ist Klemme 15.

Da schalte ich mich mal ein - bisher bei mir kein Geknarze, kein Gerappel und die Befestigungen halten. @Pat: Ist eine sehr schöne Kiste geworden. Schön zu sehen, dass man einen 20er auch verbaut bekommt, auch wenn er ein klein wenig übersteht. Ich plane für meine nächste Version in Richtung ovales Chassis zu gehen, scheun mer mal. Hast Du schon ausgelitert? Konnte bei mir ja nie vernünftig eine Version mit originalem Boden prüfen, daher würde ich das sehr interessant finden.

Alte Schlüssel sperren lassen bringt auch nichts, es gibt längst gängige Tools, mit denen man in 60s einen leeren Schlüssel mit dem Auto verheiraten kann. Sinnvoller wäre es, die OBD2-Schnittstelle zu verlegen oder zu manipulieren. Die Masche der Mehrfachnutzung wäre auch nicht neu - verkaufst ein Auto günstig und klaust ihn wieder zurück. Dann bekommt er neue Fahrgestellnummern von irgendeinem Unfaller und es geht von vorne los. Oder Du sparst Dir die Arbeit und gibst den Wagen an einen "Fachmann" oder überlässt den zweiten Part gleich ganz dem "Fachmann" für einen kleinen Info-Obolus. Das sind heutzutage keine Stumpfbirnen mehr, die mit einem Schraubendreher ein Auto aufstemmen, um es später auszuschlachten. Das ist eine komplette und gut organisierte Industrie. Genauso ist doch die Masche mit geklauten Mietwagen beliebt. Mieten und behalten geht schnell und ist lukrativ. Es ist aber lukrativer, wenn man ihn mietet, die Papiere fälscht, ihn ins Ausland bringt, dort echte inländische Papiere besorgt, ihn günstig verkauft, wieder klaut und ihn wie anfangs geplant dann verwertet.

Kleiner Tipp dazu: Die Sicherungsautomaten (rechts) gabs es auch bei älteren E36, da sitzen die neben dem Lenkrad. Sind meistens noch nicht so abgegrabbelt. Den direkten Weg zum Freundlichen solltest Du hingegen vermeiden, sofern Du unter Herzproblemen oder Bluthochdruck leidest.

Korrekt, der rechtmäßige Besitzer ist derjenige, der Sachherrschaft über Auto und Papiere hat. Dieser ist aber nicht zwangsweise der Eigentümer und hat dann auch nicht das Recht, den Wagen zu veräußern. Der Eigentümer hingegen ist derjenige, der rechtliche Gewalt über das Fahrzeug hat, also bestimmen darf, was mit dem Wagen passiert (Wer darf fahren, Verkauf, Verleih, ect.). In diesem Fall ist der Kfz-Mensch der Besitzer, der Eigentümer muss geklärt werden. Was ich mir besorgen würde, wären die Unterlagen des Vermieters. Denn für eine Zwangsräumung bedarf es einer richterlichen Anordnung mit angemessener Fristsetzung für den Mieter, sein Eigentum zu sichern. Ist diese mit besagtem Beschluss korrekt erfolgt, hat der ehemalige Mieter keinerlei Ansprüche mehr auf den ehemaligen Inhalt der Halle. Hat der Vermieter jetzt einfach beschlossen, "ihm werde es zu bunt" und hat die Halle selbstständig geräumt, bleibt der ehemalige Mieter Eigentümer des Inhalts und der Kfz-Mensch würde gerade Hehlerei betreiben. Gleiches gilt für Dich, wenn Du den Wagen jetzt kaufst und weiter verkaufst. Gerade wenn Du den Fire&Ice noch anmelden willst, solltest Du Dir ganz sicher sein - so eine eidesstattliche Versicherung zur Wiederbeantragung eines Briefes ist im Zweifel ein Strick, den Du Dir selber um den Hals legst, wenn da vorher etwas nicht sauber gelaufen ist. Also vom Vermieter besorgen: Kopie der richterlichen Anordnung + Überlassungsurkunde/Kaufvertrag für die beiden Autos mit Vermerk bzgl. der Räumung.

Jau, trotzdem gibt es Länderausführungen, bei denen die getretene Kupplung mit eingeht. Das ist auch der Grund, warum der Kupplungsschalter ca. 98 von 2 polig (schaltet bei Verlassen der Ruhestellung für den Tempomaten) auf 3 polig (schaltet Kreis 1 wie vorher für den Tempomaten und Kreis 2 bei voll getretener Kupplung für die Startfreigabe) gewechselt wurde. Wird bei der D-Ausführung aber nicht genutzt, bzw. wird gebrückt (müsste ich jetzt nachgucken, wo), sondern warscheinlich nur bei den Amis, die mit diesem komischen Stickshift nicht umgehen können. Edit: Das dürfte der Grund sein.

Ok, zuerst mal auf jeden Fall die Verkabelung prüfen. Erstens müsste da noch ein Vorwiderstand sein - diese Niederspannungskerzen, die in solchen alten Reihenschaltungen verwendet werden laufen normalerweise mit 1,5-2V. Lässt man jetzt vier Stück ohne Vorwiderstand an 12V, bekommt jede logischerweise 3V bzw. noch mehr, wenn nach dem Starten geglüht wird (Ladespannung LiMa). Desweiteren sind diese Kerzen selten nachglühfähig, wie schon genannt - gerade die mit externer Wendel nehmen einem das übel. Zur Einspritzung: Klar kann die verantwortlich sein. Wenn man die Kerzen mit Diesel besabbert (Zu hohe Einspritzmenge, nachtropfende Düsen, schlechtes Strahlbild) hat man schnell überhitzende Kerzen, die dann komplett abschmelzen. Ist bei Stiftkerzen leichter zu unterscheiden: Stift geschmolzen: Einspritzproblem, Stift elektrisch durchgebrannt mit ein paar Dellen und Rillen an der Oberfläche: Zu langer/intensiver Glühvorgang. In Deinem Fall und ohne Bilder kann man nur spekulieren: 1) Rein elektrische Überlastung: Unwarscheinlich, da der Kreis unterbrochen wird, sobald die erste Kerze schmilzt SOFERN die Glühwendel nicht zu einem Klumpen verschmilzt und so nicht nur den Kontakt aufrecht erhält, sondern der Widerstand sogar noch kleiner wird -> in dem Fall würde die anderen Kerzen aufgrund der nun noch höheren Spannung schnell folgen. 2.) Rein thermische Überlastung: s.oben 3.) Kombination von beidem: Nachglühende Kerzen, die dann auch noch Nachschub von der Verbrennung kriegen = nicht gut.

Die Garage am Haus erspart den Karosseriebauer.

Bj2000 dürfte schon eine EWS 3D sein, da gibt es also mehrere Funktionen. Läuft in etwa so ab: 1.) Schlüssel rein, auf Startstellung drehen 2.) EWS gleicht Schlüsselcode mit Speicher ab 3.) Schlüsselcode ok: EWS checkt die weiteren Freischaltparameter: a) BC-Code (falls eingegeben) b) Automatik auf P oder N, bei Schaltung: Leerlauf und Kupplung getreten 4.) Freischaltprozedere (parallel) a) EWS schaltet Anlasserleitung zum Anlasser durch -> Anlasser dreht b) EWS gibt das ok an die DME weiter c) EWS löst die Entriegelungssperre der ZV, falls gesetzt 5.) DME empängt das ok, gleicht ISN der EWS mit der in der DME einprogrammierten Vorgabe ab a.) falls die ISN übereinstimmt, fängt die DME mit der Arbeit an (Zündung, Einspritzung) b.) falls die ISN nicht übereinstimmt, gibt es keine Zündung/Einspritzung (der Anlasser aus 3. jodelt aber fröhlich weiter) Jetzt gibt es natürlich einige Varianten, in denen das eine funktioniert, das andere aber nicht. Hast Du beispielsweise die Automatik auf D und der Rest(Schlüsselcode, ISN ect.) passt, wird die DME freigegeben, der Anlasser aber nicht. Gründe für eine Anlassersperre wären: - Automatikstellung ungleich P/N, bei einigen Modellen Gang eingelegt und/oder Kupplung nicht getreten, BC-Code gesetzt, Drehzahl größer als 0 (dient der Sperre des Anlassers wenn der Motor läuft) und natürlich dass die Startanforderung vom Zündschloss die EWS nicht erreicht. Schön wäre natürlich, wenn die Diagnose liefe, dann könntest Du leicht überprüfen, welche Parameter richtig gesetzt sind. Mein erster Ansatz wäre zu prüfen, ob das Anlasserrelais in der EWS den Request vom Zündschloss bekommt UND durchschaltet. In Pins gesprochen heißt das 12V ankommend an Pin 8 und 12V ausgehend an Pin 7 beim Startversuch. Falls nur 12V an Pin 8 ankommen und nichts bei Pin 7 zu messen ist, kannst Du die beiden Leitungen spasseshalber mal brücken und nochmal versuchen, ob der Motor anspringt.

Was für Glühkerzen nutzt ihr überhaupt? Und was das "durchgebrannt" angeht: Sind die Kerzen richtig abgeschmolzen oder funktionieren sie einfach elektrisch nicht mehr? Werden die Kerzen durchgehend befeuert oder nur zum Starten? Wie hoch ist die Betriebsspannung der Lichtmaschine?

Lambdasondenkabel müssen gecrimpt werden und das auch nicht mit gefüllten Stoßverbindern. Der Grund ist nicht die Temperatur oder Ähnliches, sondern dass die Sonden die für eine korrekte Messung notwendige Referenzluft oftmals über die Litzen ziehen. Hat man eine Sonde in der Hand mit vergossenen Anschlusskabeln und ohne Loch am Gehäuse, kann man sich recht sicher sein, dass es so eine ist. Wenn man die Kabel jetzt verlötet, fließt das Flussmittel in die Lufträume zwischen den Drähten und verhindert somit die "Belüftung". Das ist auch der Grund, warum die Litzen ausgelegt sind, dass sie kein Lot annehmen. Also crimpen und da würde ich aufschrumpfbare, klebstofffreie Stoßverbinder empfehlen wie z.B. sowas: http://www.shop-014.de/shop_cfg/michawi/stossverbinder_rot_schrumpf1.JPG

Alles klar, dann mach das doch so. Wenn es nicht allzu eilig ist, kann ich mich gerne darüm kümmern und vielleicht auch noch ein paar Worte dazu schreiben.

Kann mir das gerne mal angucken. Wie ist die Vorgeschichte, bzw. wie äußert sich der Fehler?

Scheint vom Design her ein eher einfaches Konzept gewesen sein: Man nehme eine Lokomotive und ziehe Reifen auf.

25k heutige Euronen sind inflationsbereinigt knapp 70k DM 1991. Dafür gabs meines Wissens schon einen neuen M3. Ist eine interessante Theorie, aber Seltenheit allein machts nicht. Ein Cabrio passt einfach besser in das Bild des Zweit- oder Drittwagens für schöne Tage und z.B. in der BMW Historie gibt es kein Modell, wo das Coupé aktuell teurer wäre, als das Cabrio.

Kannst Du Dir selber ausmalen, die Amplituden bzw. H/L-Level von den beiden Signalen passen, aber das aufbereitete Signal vom ABS (E38) reicht von 0-1700Hz (0-250km/h) und das vom E30-Diff etwa 0-350Hz. Gefummel mit ein paar Widerständen oder Ähnlichem kannst Du pauschal vergessen - ist schaltungstechnisch lösbar, aber nicht für Dich in Heimarbeit.