Alf Dickhaut

Hmm, was soll ich dazu schreiben. Klar merkt man das ! Man hat einen 2-3cm weichen Pedalweg bei dem eine leichte Bremswirkung stattfindet und dann hat man den fest definierten Druckpunkt. Je härter man dann auf Pedal drückt, desto mehr Bremswirkung entsprechend. Nicht mehr ein wanderndes Pedal, je nach Witterung / Bremsbelastung / etc. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich ausmachen, je nach Veränderung am Auto merken die einen das, die anderen das... Sinn macht ein Wechsel (egal ob Stahlflex, oder nicht) aber gerade bei der Aktion bei den Schläuchen hinten Mitte, sprich die, die von der Karosse zur Achse gehen. A) kommt man da sonst immer nur "bescheiden" ran B) sind die Schläuche vom Innenquerschnitt nicht mehr so, wie sie waren C) kann man dann gleich die Stahlrohre beim Diff säubern / ersetzen Ich hab leider kein schöneres Foto vom Unterboden gemacht, aber das rote sind die Stahlflex der HA. Gruß, Alf

Hinterachsen zu verkaufen, prima gebrauchte Hinterachsen... (www.schleichwerbung.de - weil Weihnachten vorbei!)

Siehst du... Geht doch !

Aus jetzt ! Schluss ! Genug hin und her geschrieben ! Also die ETK unterscheidet zumindest in den Teilenummern die Achsträger bis 09/85 und ab 09/95, wobei die ab 09/85 auch (mit ABS) gekennzeichnet sind. Ich habe mir selbst noch nie die Mühe gemacht, den REINEN ACHSKÖRPER genau zu vergleichen, da sich normalerweise kein Mensch die Mühe macht, die Radnabe / Trommel, gegen die Radnabe / Scheibe zu tauschen. Wahrscheinlich besteht der Unterschied nur in so filigranen Dingen wie Aufnahme fürs Windleitblech o.ä. ----- Ergo: ich tausch einfach den Achsschenkel komplett und gut. (ja, so einfach bin ich stellenweise strukturiert) Gruß, Alf

Es ist NICHT kompliziert, du bekommst halt nur auf deine Frage 7 verschiedene Antworten, so als ob du nach Winterreifen, oder Motoröl gefragt hättest... Kauf einfach aus nem Fahrzeug DAS: (upload klappt nicht, siehe ANHANG!) Und dann ist es vollkommen egal, ob ABS, oder nicht. Dir stehen etliche Möglichkeiten zur Auswahl, die die benötigten Teile liefern: Tourings, Cabrios, 318is / 320i mit ABS / 323i / 325i / 325e All diese Fahrzeuge haben Scheibenbremsen an der HA, stellenweise mit oder ohne ABS, aber der Unterschied ist jeweils nur die ABS Antriebswelle mit Verzahnung und die Aufnahme für den ABS Sensor im Achsschenkel. Wenn die Handbremsseile sauber ausgebaut sind und noch nicht an den Antriebswellen durchgescheuert sind, kannst du die sogar verwenden. Bremsschläuche gehen bei dir auch von der Karosse zur Hinterachse, lass dir da auch nichts erzählen. Auf dem Achsschenkel selbst liegt das Stahlrohr und der kurze Schlauch zum Sattel. Achse oder Achsschenkel tauschen, alles anziehen, Bremse entlüften und auf nem Bremsenprüfstand mal testen. In der ETK findest du die Info zu dem Reduzierstück, was sich links über dem Längsträger vorne im Motorraum befindet. PUNKT ! Gruß, Alf

Da du die Achsschenkel komplett tauschst, sind die Bremsleitungen und Schläuche schon am Achsschenkel dran. Die Bremsschläuche (Übergänge) von der Karosse zur HA sind gleich, können also verwendet werden. Je nach dem, wer dir die Achsschenkel "liefert" sind auch die Handbremsseile sauber mit ausgebaut und dabei... Hätte noch zwei HA abzugeben, siehe Kleinanzeigen. Gruß, Alf

Dünnste Stelle zum Wasserkanal...

Hi, musste neulich eins rausmachen um zu prüfen, ob es identisch mit dem vom M3 Ölfilterkopf ist. Dem ist so. Handelt sich im Endeffekt um ein "Schieber" der je nach Temperatur weiter ausfährt und somit den Zulauf zum Ölkühler regelt. Bild kann ich dir mal schicken. Gibt es bei BMW nicht einzeln, nur in Verbindung mt dem Ölfilterkopf. (gebrauchte hätte ich da) Maße im eingefahrenen und ausgefahrenem Zustand hab ich noch irgendwo aufgeschrieben, Bild kann ich gerne machen (Morgen). Gruß, Alf

:applaus: Wir sind uns in letzter Zeit ziemlich einig !

Um dir mal ein bisschen behilflich zu sein... Zu deiner ZV: Erstmal machst du unten links im Fußraum noch den Lautsprecher raus, denn dahinter / weiter unten im Schweller befindet sich das ZV Stellrelais (schwarz, länglich, auf goldenem Blechhalter). Den Stecker vom ZV Relais ziehst du mehrmals ab und schiebst ihn wieder drauf um dort entstndenen Grünspan zu beseitigen und da schonmal wieder für "Kontakt" zu sorgen. Dann hast du in beiden A-Säulen den Türstecker (das wo rechts die Gummiabdeckung von ab ist). Die Gummiabdeckung wie gesagt ab ziehen, dann siehst du an dem weißen Stecker zwei "Plastiklaschen" die du zusammendrücken kannst und somit den Stecker rausziehen kannst. Wenn alles ok ist, geht das zwar schwer, aber es geht. Wenn du Pech hast, ist schon ein / oder mehrere Pins festoxidiert (Grünspan) und reisst ab. Wenn du den Stecker rausbekommst und nichts abreisst (prima!), dann Rostlöser dransprühen und mehrmals ein und ausstöpseln, um wieder Kontakt zu schaffen (wenn du ne kleine Messingbürste hast, kannst du damit auch säubern, oder nen 2mm Bohrer, etc). Sollte das alles geklappt haben, Stecker wieder einstecken und ZV testen. (wenn natürlich nen Pin abgerissen ist, musst du den erneuern...) Setz dich auch mal INS Auto, mach alle Türen zu und teste, ob die ZV sich durch drücken / ziehen des Türpins ver- und entriegeln lässt ! Tut sie das ? Ja, prima, die ZV Motoren gehen also... Schließt sie über alle Schlösser ??? Fahrer- Beifahrertür, Heckklappe ? Schnappt das Schloss bei der Fahrertür über und verriegelt nicht, kannst du auch den "Defekt" selbst beheben. Der Pin am Schloss, der das Stellblech an den Microschalter drückt (dieser aktiviert die Stellmotoren) kann man in fuddelarbeit nachbiegen, so dass das Schloss schon auf "2 Uhr" Stellung schon wieder die ZV zieht ! Das würde ich dir aber nächstes Mal erklären... Wenn Fragen sind, FRAG ! Weitere Probleme einfach beschreiben, es findet sich meist jemand, der dir weiterhelfen kann. Fast alle Ersatzteile zum E30 findest du auch bei mir (www.e30-teile.de) Gruß, Alf

Ich will ja keinem die Illusionen rauben, aber ich habe noch keinen M20 mit ner defekten Kopfdichtung gehabt und mittlerweile weiß ich auch nicht, was ich von "KFZ Meistern" halten soll. Irgendwie hat grad jeder, der nen Problem hat, nen Kfz-Meister als Freund / Bekannten / Schrauber / Händchenhalter... Wenn es Leute sind, die an Autos SCHRAUBEN, will ich ja nichts sagen, aber wenn die nur ne OBD-Dose suchen... Ich finde es erschreckend, dass gerade beim M20, bei dem in 90% aller Fälle der Kopf gerissen ist, noch Geld in Kopfdichtung + Arbeit investiert wird. Leute, die Dinger reissen nun öfters mal ! Klar, wenn der vorne rechts Öl runtersabbert, ok, dann ist es mit ner Ventildeckeldichtung und den Gummistöpseln in 80% aller Fälle getan, aber wenn der CARAMEL anstatt ÖL im Kopf und am Peilstab hat, dann ist das in meinen Augen verschenktes Geld + Zeit, da ne Kopfdichtung zu wechseln... Lieber die Nocke und Kipphebel raus und mal am 5. + 6. Zylinder nachsehen: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/headcrack03.jpg Die schwarze Linie ist der Wasserkanal im Kopf und die rote... DER RISS IM KOPF ! http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/headcrack01.jpg Aber ich hab da ja keine Ahnung von, hab keinen Meistertitel und schraube nur seit 8 Jahren an meinen Autos. Gruß, Alf

Motorisierung ? Hab noch ne komplette M40 Klima, sprich bei M20 brauchst du nen anderen Halter am Motorblock... Gruß, Alf

War schon damals so... Sonst hatt ich die ja auch bei FAG gekauft. Ist wie Alpina Sattelträger, gibts auch nur über Alpina, da Lizenzbau / die haben die Formen bezahlt... Gruß, Alf

Ich finde das immer wieder interessant, wie oft Leute angeblich mit "verzogenen" Scheiben Probleme haben... Fahrt ihr alle eure Scheiben glühend, oder bremst solange, bis die Scheiben blau sind und stellt das Auto dann ab ? Oder werden die Fahrzeuge nach der Abfahrt des St. Gotthard Passes direkt abgekärchert ? ---- Aber mal im Ernst: Ich selbst weiß ja, wie schlimm es ist, auf der A44 von Do Richtung Kassel mehrmals aus 250 auf 110 runterzubremsen, weil Opa meinte, er schafft es grad so an dem LKW vorbei und der violette 5er Kombi dahinten (der andauernd Lichthupe macht), ist ja noch sooo weit entfernt... Das passierte mir zu Bestzeiten 3x am Wochenende, wenn ich schnell von Düsseldorf zu meinen Eltern wollte, oder die Freundin in Cux besucht habe. Dann hatte der M5 Touring mit seiner 345er Compound Anlage auch keine tolle Bremsleistung mehr, aber "verzogen" war da nichts. Auch der "so anfällige" M5 E28 (dessen 300er Scheiben sich laut E28 Forum immer verziehen) musste schon mehrmals "bremsen", ohne dass es vorne schlackert. Meine E30 werden stellenweise auch so bewegt, dass die Bremse betätigt werden muss, aber selbst bei meiner Fahrweise, oder bei E30 meiner Bekannten, habe ich noch KEINE verzogene Bremsscheibe gehabt ! Ich würde wirklich (wie etliche Poster vor mir) folgende Sachen abklären: - Radnabe richtig sauber gemacht, bevor neue Scheibe montiert wurde ? - Scheibe richtig entfettet ? - Traggelenk / Querlenker / QL Lager hinten am Längsträger ok ? - Spiel in Spurstange / Lenkung ? - Sattel ok ? Kolben frei gangbar und hängt nicht ? "Schwimmende" Funktion des Sattels gegeben ? - Tragbild (Bremsbelag auf Scheibe) ok ? - Belag verglast ? Die Scheibe selbst kann man ja auch prüfen lassen, wobei der Aufwand sicherlich größer / teurer ist, als nen Satz neue Lucas / ATE / Brembo Scheiben zu kaufen... Auch wenn ich mich unbeliebt mache: Selbst der 3,6er M5 den ich mal hatte und dessen Käufer mich während der Probefahrt zur Weißglut, (so bin selbst ICH noch nie gefahren, wenn ich Leute im Auto hatte!) und auch die Scheiben des M5 zum GLÜHEN (es hat schön aus den Radkästen gequalmt und gestunken) gebracht hat, erwähnte nicht, dass die Scheiben verzogen waren... Ok, es sei denn, ihr kauft alle bei E::: für 9,99 nen Satz Scheiben für den E30 (so wie die schiefen Tonnenlager für EUR 19,95), DANN würde ich mein Posting wahrscheinlich revidieren müssen... Gruß, Alf

Hab bisher keine im Zubehör gefunden und schon 2x in den "teuren" Apfel gebissen... Gruß, Alf

Also wer bei nem "neuen" Topf für EUR 30-50 die gleiche Qualität wie ein ca. 350 teures Originalteil erwartet... Da kann ich nichts mehr zu sagen. Der BILLIG Topf passt in die original Schellen, wenn diese zusammen gebogen werden (kleiner machen / kürzen) und muss leider etwas nachgebogen werden, damit er vernünftig sitzt. Größtes Manko sind die Flacheisen, die die Verbindung zum Kat herstellen. Diese sind viel zu groß und sollten entsprechend gekürzt werden, dann passen auch die Rohre und Schrauben zueinander und der Übergang setzt nicht bei jedem Huppel gleich auf. Wenn das Teil 2 Jahre hält, hat es meiner Meinung nach den Zweck mehr als erfüllt, oder ??? Der Billigtopf unter meinem Cab geht jetzt ins dritte Jahr, wird allerdings auch nur von 4-10 genutzt. Auch wenn ich gegen "GEIZ IST GEIL" und "BILLIG WILL ICH" bin, muss ich sagen, dass ich mir in diesem Fall KEINEN 150-350 EURO Endtopf unter den E30 hänge, wenns darum geht, dass er "funktionieren" soll. Gruß, Alf

Krümmer ist gleich. Ändern musst du: -Getriebehalter (der Ausleger vom Getriebe zum Auspuff) -Auspuffschellen hinten Kabel für die Lambda ist beim eta länger, meine aber, dass eh ein Zwischenstück verbaut ist, also kannst du auch die Lambda weiterverwenden. Wenn du Glück hast, hat dein Achskörper hinten schon die Aufnahme fürs Auspuffgummi (je nach Bj), somit wäre es auch nicht schlimm, wenn du den Endtopf nur mit einer Schelle befestigst... Gruß, Alf

Da du die 122PS Version hast, bleibt für dich immer das Problem, dass es kaum gebrauchte oder günstige Auspuffteile gibt. Kat einflutig, ESD einflutig mit Vorschalldämpfer... Ich hab damals meinen 122PS Arbeits-eta einfach komplett auf die zweiflutige Auspuffanlage umgebaut und Ruhe war. (alle anderen die im Bekanntenkreis fahren / fuhren auch...) 320i/325i/325e 129PS sind alle gleich, somit Ersatzteile ohne Probleme... Wenn du allerdings auf die 100% Originalität (1-Rohr) wertlegst, musst du in den (teuren) sauren Apfel beissen... Gruß, Alf

Hab grad mal Bilder gemacht... Haubenzug geht oben hinter dem linken Dom durch eine Gummitülle, kann auch sein, dass die nicht richtig sitzt. Ansonsten Bilder der "Schwachstellen". Da wo das Batterieblech auf die Spritzwand trifft, Boden der Wasserkästen, Gummidurchführung hinter den Pedalen... Gruß, Alf

Wasser von vorne: entweder: -durch die Bordwanddurchführung wo der Kabelstrang vom Innenraum zum Sicherungskasten geht (ca.Zigarettenschachtelgroß mit mehreren Durchführungen) -Scheibengummi kaputt / kein Keder drin, das Wasser kommt da durch -Windlauf durchgerostet (unter Scheibengummi / Scheibe) -Abläufe im Bereich der "Wasserkästen" (unter den Plastikabdeckungen des Wischers) zu, Falz daraufhin durchgerostet ----- hinten: - Kofferraumdeckeldichtung def - Dichtungen der Rückleuchten def Gruß, Alf

Wenn du meinst... Ich schraub lieber die 6 Schrauben raus und mach den Pin und Spritzschlauch ab, kann bequem an die Schrauben vom Inkrementenrad, Wasserpumpe und Spannrolle, kann den Zahnriemen notfalls noch mit ner 22er Langnus etwas anheben, dass er aufs NW Rad rutscht, als mir schräg von der Seite einen abzubrechen und mir eventuell den Kopf an der Motorhaubenrolle zu stoßen... Jeder so, wie er mag...

(besonders bei den Schrauben vom KW-Schwingungsdämpfer 410Nm, das Ding hat mich 2 Verlängerungen, 1 Ratsche und einige saftige Blutergüsse gekostet ). ??? Was verwechselt ?? Die 13er sind doch mit ner 13er Langnuss und gegenhalten mit 22er Maulschlüssel easy zu lösen... ----------- Zu Zahnriemenwechsel selbst: Wenn mans selbst macht, nur mit Ruhe und Sachverstand (Hilfestellung im DIY oder etlichen Büchern) rangehen, dann klappt auch ! Wenn jemand dabei ist, der es schonmal gemacht hat, umso besser ! Gescheites Werkzeug und etwas Platz sollte vorhanden sein, dann kann man schön Haube und Kühler abmachen und muss sich nicht quälen ! Bei jeglicher Panik ---> Freie Werkstatt / Bekannter Schrauber / etc. Gruß, Alf

Ich habs eben mal runtergeschrieben: Katumbau: Du brauchst den Kat vom 320i / 325e mit 129PS oder 325i (sind alle gleich), entsprechend die Lambda Sonde mit dem runden 4-Pol Stecker, Auspuff / Getriebebefestigung Kat / den KAT Motorkabelbaum (320i / 325i), Aktivkohlefilter+Rückschlagventil mit Stecker, nen Inkrementenrad, Gußhalter (5er Inbus) für Geber Inkrementenrad, den Zündkabelbaum vom Kat-Motor (Impulsgeber 6. Zylinder ist da dran),Einspritzleiste FL, Öl-Niveaugeber FL (anderer Stecker) und das Steuergerät vom 325i. Ach ja, da dein Cab katlos war auch den KAT Endtopf, die Rohre sind von der Länge her anders... So Sachen wie Kabelbaum, Steuergerät, Inkrementenrad, Zündkabelbaum, etc. müsste ich noch haben... Aber mal zum Umbau: Nimm dir nen Wochenende Zeit und dann los: Auspuff ab (Muttern an den Krümmern vorher mit Rostlöser einsprühen, sind entweder SW 14 oder SW17), am Getriebe den Halter weg, hinten am Endtopf die Schellen (SW13) auf und dann das Gummi (wenn an deinem Achskörper schon vorhanden) ab - kompletter Auspuff ist weg. Kat Auspuff entsprechend montiert (Lambda SW 22 drin, Kabel an der Spritzwand hochlegen) Dann kannst du von oben loslegen: Kabelbaum vom "alten" Motor abbauen, sprich: SW 8+10 von der Plusklemme SW 8+10 von der Zündspule SW 10 vom Dom 4x SW 10 innen im Handschuhfach vom Steuergerät - vorher die Plastikverkleidung ab (2x Kreuzschlitz, 2x Steckpins) Stecker vom Steuergerät lösen (Bügel hochklappen) dann, je nach Bj, hängt da noch ein kleiner weißer 3-poliger Stecker (grün, braun, nochwas), den auch ab Bordwanddurchführung zum Motorraum hinausdrücken / ziehen, Stecker vom Steuergerät hindurchfädeln Kabelkanäle / Kabelbinder von der Stirnwand lösen, Kabel entsprechend zum Anlasser (je nach Ausführung kleiner weißer Stecker, oder geschraubter Kabelschuh, sowie SW13 vom Pluskabel, bzw. das Kabel aus dem Kabelbaum) verfolgen und lösen. Entsprechend verläuft der Kabelstrang zum großen runden Verbindungsstecker an der Stirnwand. Den dreht man einfach auseinander. Kabel verlaufen nun unter der Spinne zur Lima (SW10+SW13) zum Ölniveaugeber (Steckverbindung an der Lima gehalten), den alten (kleinen) Diagnosestecker abbauen (Halter ist unter der Spinne fest, SW10), entsprechend die Stecker der Temperaturfühler (Braun+Blau) lösen und mit den Steckern der Einspritzventile von oben mittig zwischen der Spinne hindurch nach unten durchziehen. Stecker vom Drosselklappenschalter ab, sowie Stecker vom LLM. Die 2 Relais an der linken Spritzwand komplett nach oben mit Halter abziehen. Unter der Spinne / neben dem Diagnosestecker findest du dann auch die Stecker vom Getriebe kommend, sprich Drehzahl- und Positionsgeber. Die Abziehen und unten "verschwinden" lassen. Nicht aus den Getriebeöffnungen rausmachen, sonst kommt da Schmutz rein. Nach vorne gehts nun weiter, links an der Abdeckung des Zahnriemens ist der Geber vom Inkrementenrad eingeklipst (einfach rausziehen) und vor dem Motor rum verläuft noch das Kabel des Öldrucksensors (Flachstecker) Den Öldrucksensor (SW22 Langnuss) musst du später genau wie den Ölniveaugeber (2x SW10) tauschen, da der FL Kabelbaum andere Stecker hat! Inkrementenrad (6x SW13) ab. Jetzt müsste alles ab sein... Anbau nahezu in umgekehrter Reihenfolge, wobei ich erst die Stecker der Einspritzleiste / Temperaturgeber durchziehen würde und dann mich von dort "zurück" arbeiten würde. Knackpunkte: -Anlasser: je nach Bj muss du den kleinen Stecker abändern ! -Aktivkohlefilter: ich hab den nur da angeschraubt um die Verbundung zum Rückschlagventil "darzustellen". Funktion... -Inkrementenrad: passt nur in einer Position, kleiner Bolzen verhindert Fehlpositionierung -Geber Inkrementenrad: Halter einfach anschrauben, Position rechts am Block ist gegeben -Stecker Steuergerät FL Kabelbaum ist größer als VFL, also entweder die Öffnung leicht bearbeiten (Rundfeile), oder Plastik wegkratzen... -Rundstecker unter Batterieblech mit Lambda verbinden nicht vergessen ! -Übergang Motorkabelbaum-Motorkabelbaum !!! Hier beachten, ob die Pins entsprechend RICHTIG belegt sind, ansonsten kann es sein, dass für ABS noch Masse gezogen werden muss. -Wenn DZM und Verbrauchsanzeige nicht gehen, musst du vom weißen Stecker im Handschufach die Pins im Motorkabelbaum-Rundstecker belegen !!! Entweder zwei Kabel ziehen, oder Pins umstecken ! Klackt beim Starten das DME Relais nicht und die Spritpumpe fördert nicht, liegts auch an dem kleinen weißen Stecker! Eins der zwei grünen (grün+grün gelb meine ich) ist für die DME zuständig... Diese Beschreibung ist als HILFESTELLUNG zu verstehen, nicht als 200% Umbauanleitung !!! Fehler was SWs angeht, sowie Kabelstecker / Kabelverläufe sind möglich, ich habe das nur aus der Erinnerung aufgeschrieben, nicht während eines Umbaus notiert... Das Bild dient zur besseren Orientierung, zumindest siehst du da, was / wo langläuft... Gruß, Alf

Hab in den Kleinanzeigen meinen angeboten: 89er 325i in zinnoberrot (ohne die OZ!) http://forum.dedi1273.your-server.de/ppost/data/506/medium/DSCF8320.JPG http://forum.dedi1273.your-server.de/biete/t-325i-2-tuerer-89er-zinnoberrot-euro-ii-49270.html Hab noch etliche Bilder vom Wiederaufbau, allerdings keine von jetzt. Wetter ist für Fotos einfach zu bescheiden... Gruß, Alf

Der Thomas von www.e30-teile.de zerlegt sein sebringgraues VFL M-Tech II Cabrio mit Klimaleder. Ich verstehs zwar nicht, aber ist seine Sache... Auf der Seite findest du ne Mailadresse. Gruß, Alf