WolfManE30

naja, je nachdem was ich am auto mach, steht es auch mal über nacht mit offenen türen in der garage. wäre blöd, ne batterie zu opfern, bloß weil man die paar euro für nen schalter sparen wollte @thomas: wenn du es an der innenraumbeleuchtung dran hast, brauchst ja keinen extra schalter. löte die kabel einfach direkt an die lampenfassung der innenraumleuchte. dann kannst du mit dem schalter der leuchte ALLES an und aus machen. mit meinem unterbrecherschalter kann ich nämlich die fußraumbeleuchtung leider nur aus, nicht AN machen.

arsch next...

nur die vordere abdeckung zu tauschen ist kein problem. ich hoffe, das geht auch aus meinem beitrag hervor, auch wenn er nicht zu diesem zweck geschrieben wurde damals. ich hatte seinen ersten beitrag so verstanden, dass er das vdo-innenleben (inkl. instrumente) in ein motometer-gehäuse setzen will, was so herum funktioniert. motometer-instrumente in ein vdo-gehäuse zu setzen scheitert jedoch am tachoinstrument, welches breiter ist. (mit "instrumente" meine ich hierbei immer die anzeigen selbst, von ihrer platine losgestöpselt)

vergiss bitte das drehen davor nicht, sonst hast du bald scherben in den fingern

wenn der entwässerungsschlauch undicht geworden ist? dann läuft es in die a-säule und kommt sonstwo wieder raus.

vergesst nicht, das dauerplus der lampen irgendwo an einen schalter zu hängen. sonst könnt ihr die fußraumbeleuchtung nicht ausmachen beim putzen u.ä. ganz gründliche holen sich das plus an der deckenbeleuchtung, die dann alles an- und ausschaltet. neben der lüftersteuerung oder über dem radio sind meistens noch steckplätze frei für einen schalter (nebelschlussleuchten-schalter passt da zb).

schiebedach entwässerung getestet? läuft meines wissens in der a-säule entlang.

such mal in meinen beiträgen nach "tacho abgeraucht" oder so ähnlich. ich hatte vor nem guten jahr mal beschrieben was genau zusammenpasst und was nicht, da ich das problem auch schon hatte. manches passt, manches wieder nicht. edit: ich dachte mir, ich finde schneller was ich meine:

na bei deiner "konstruktion der gegebenheiten" wird sich wohl als erstes das gummilager verabschieden bevor der 8mm bolzen bricht oder der halter seinen geist aufgibt. selbst wer bewusst die pendelstütze festschraubt bevor er das auto runter lässt auf alle viere riskiert doch im normalfall (nullzwotii klammer ich mal aus) nur das die pendelstütze das nicht lang mitmacht. auch wieder wahr. im normalfall hält das gummi weniger aus. evtl. muss aber die spannung gar nicht sonderlich groß sein, die ständige dynamische belastung ermüdet das metall schneller als das gummi, und dann bricht der halter (evtl. hatte er ja schon eine vorschädigung, anriss, kerbe, korossion, was sich alles sehr negativ auf die dauerfestigkeit auswirkt). leider sind das alles nur wilde spekulationen. da es zwei mal aufgetreten ist, würde ich die schuld weniger im halter und vielmehr in der pendelstütze suchen (korrekte montage vorausgesetz). also noch einmal alles neu machen mit guten teilen, und dann vermutlich für die nächsten 15 jahre ruhe

vllt sollte man dazu sagen was man fährt? nicht jeder weiß das auswendig von jedem, und nicht jeder hat die angaben vollständig links in der spalte stehn? bzw mehrere autos drin stehn. DRIVE, ich mag tourings mein auto: 1802 Bj. 72

angenommen du ziehst die pendelstütze im halter fest während das rad nicht korrekt eingefedert ist, steht das ganze teil unter spannung. der untere gummiteil der pendelstütze kann sich ja nicht drehen, sondern biegt dann den halter quer zur fahrtrichtung. die spannung muss ja nicht zwingend in fahrtrichtung wirken, um den haltewinkel zu belasten. würde dann zwar eher vermuten, dass es am bolzen bricht als schwächste stelle, aber man weiß ja nie. ein defektes kugelgelenk würde definitv einen anderen lastpfad ergeben als vorgesehen. neue pendelstützen kosten ja nicht viel und sind schnell getauscht. achte eben bei der montage darauf, dass das rad korrekt eingefedert ist und alle verschraubungen fluchten. ich stell dazu immer einen holzbalken unter das federbein und stell mit der hebebühne die korrekte höhe ein. zum schluss die schraube unterm querlenker anziehen. hierbei kann man gut mit nem stabilen schraubenzieher, den man durch den haltewinkel steckt gegenhalten, damit dieser sich nicht verdreht.

selbst da würde ich mir keine sorgen machen. 8mm durchmesser schert man nicht so schnell ab, dazu sind ganz andere kräfte notwendig.

wenn die kurbelwelle dauerfest die dynamische belastung im betrieb ertragen kann, kann sie auch mit einer einmaligen statischen überlast klarkommen. da würde ich mir gar keine sorgen machen. oder hab ich dich falsch verstanden?

stell mir das ziemlich gruselig vor wenn man so im auto sitzt und NICHTS dagegen tun kann... polizei anrufen: "ja, hallo. ich bin grad auf der autobahn. irgendwas ist nicht ok. ich fahr auf einmal quer und kann nicht anhalten"

sau cooles teil! schade nur, dass der kein blaulicht mehr hat

wurde in der art noch nicht erwähnt. kann ich aber bestätigen. ergibt ja auch sinn, dass der schwere knauf weniger zittert als der leichte. haben den alle diesel serienmäßig? als zubehör ist er auch bei benzinmodellen gelistet.

bei bmw direkt hat mich das vor einigen jahren mal knappe 200 euro gekostet. ich glaub ohne deren spezialwerkzeug ist es auch recht aussichtslos die selbst zu tauschen ohne die nockenwelle auszubauen, oder?

tatsächlich? wieder was gelernt... wie wird denn da die nockenwelle am kettentrieb-ende gedichtet?

er hat ja geschrieben der schnorchel sei schon voll. sowas gibts nur hinten

vllt würde es helfen, wenn du sagen könntest WELCHER wellendichtring. nockenwelle? getriebe ein/ausgang? kurbelwelle?

hab mir mal sagen lassen, dass lackierwerkstätten metallstaubentferner (o. so ä.) haben um funkenspuren vom schleifen/flexen vom lack zu entfernen. da bremsstaub zu großen teilen nichts anderes als metallstaub ist, soll dieser auch hervorragend zum felgenreinigen geeignet sein. zudem noch lackschonend. vllt mal beim lackierer nachfragen, ob er dir ne dose verkauft.

am besten mal die verkleidung der heckklappe abnehmen. bei mir war der schlauch sowohl am scharnier, als auch IN der heckklappe geknickt. da hat jemand den schlauch auf die spritzdüse gesteckt ohne ein winkelstück zu verwenden. dann knickt das natürlich ab. am scharnier die kunststoffabdeckung abnehmen, der schlauch läuft links am scharnier geführt vorbei. schlauch gibts neu bei bmw als meterware für wenig geld.

kriegt man dann ne doppelkarte von denen für den zeitraum des tüvs? gut zu wissen, dass das machbar ist.

ohne hier ein fass aufmachen zu wollen... für den sommer und bei evtl. platten hydros ist 15w40 die bessere wahl. das hat er schon richtig erkannt gehabt.