D-FENCE

@ albert_10v Der Nutentisch sieht exakt so aus wie der von meiner J-Head Fräsmaschine, genauso wie der Endschalter für den Automatischen Vorschub und die Pinole Du wirst doch nicht etwa auch ne BridgePort 5 Achs Fräsmaschine da stehen haben ? Fräsmaschinen sind was tolles, hab mir jetzt auch noch ne "kleine" CNC gekauft für daheim damit ich nicht immer in die Werkstatt fahren muss und auch Hochpräzise Teile fräsen Kann. Und eigentlich mein bild des Tages Sonntag Nachts um halb 2 die Maschine rennt und die Nachbarn schlafen Tief und fest Ziel erreicht, damit kann ich das Teil auch mal 15-20 Stunden am Stück laufen lassen. und ja bisl Bekloppt muss man schon sein sich so nen Monster in die Wohnung zu stellen ohne Hobbykeller

Muss ja nix schlechtes Sein, ich hab ja selbst in der Werkstatt ne alte Oerlikon die ich auf Direktantrieb mit Frequenzumrichter umgerüstet hab weils Getriebe hopps ging. Solang man die Pflegt geht die Wunderbar selbst umgerüstet auf CNC wird die noch wunderbar laufen.

Unbrauchbarer Altmetalhaufen, zum Drechseln von Tischbeinen vielleicht noch geeignet, für mehr aber nicht brauchbar. Allein schon wegen dem Umkehrspiel der Trapezspindeln, deren Muttern und Lager ohnehin schon längst ausgeschlagen sein dürften, und die Hälfte fehlt. Da lohnt sich nichts außer das Teil an nem Schrottplatz zu verkaufen.

270-280°c Sind eigentlich garkein Thema, mein CarbonFaser Filament muss ich mit knapp 310°c Drucken. Gibt da nur nen paar dinge zu beachten, man brauch nen FullMetal Hotend und optimalerweise Edelstahl Düsen die Stark Konisch sind. Ich nutze z.b E3D V6 Extruder mit Bowdenzuführung, wenn ich über 260°C Drucke nutze ich meine Full Metal Heatbreaks und meist ne Filamentschmierung bei rauen Filament, für PLA und ABS nehme ich die normalen Heatbreakes mit dem Teflonrohr drin und flache Düsen. Optimalerweise sollte man mit 24V Heizen, oder im falle von 12V sollte man unbedingt die BAM BAM Heizmethode in der Firmware Deaktivieren und nen sauberes perfektes PID Tuning machen, so bekommt man auch die standard RepRap MK3 Alu Heizbetten auf 120°C wo viele Drucker bei 90°C schon aufgeben mit ner Fehlermeldung. Die Meisten Drucker mit Marlin Firmware steuern Standartmässig das Heizbett im Bam Bam Modus statt im PID Modus weil jenes zwar aufwendig ist, aber es zwingend Notwendig wenn man eine Gleichbleibende Temperatur haben will ohne Schwankungen, Bam Bam Modus ist quasi die grobe Holzhammer Methode, Temperatur Fällt, Volle Leistung wird ins Heizelement geballert, Temperatur erreicht, Strom Weg, Heizelement Heizt nach wird wärmer dann kälter bis die Temp schwelle erreicht ist wo wieder nachgeheizt wird. Bei der PID Methode wird im PWM Verfahren das Heizelement quasi dauerhaft mit Spannung versorgt, aber durch das PWM verfahren wird nur soviel Strom reingeballert wie benötigt wird um die gewünschte Temperatur zu halten, fall sie fällt wird einfach in einer definierten Rampe der Strom langsam hochgefahren, oder langsam runtergefahren. Nur damit ist eben gewährleistet das Heizbett und Extruder immer die gleichbleibende Temperatur haben, und nicht nur das da das PID Tuning auf den Extruder und das Heizbett abgestimmt sind werden diese Optimal angesteuert was der Effizienz zu gute kommt was bedeutet es Heizt viel Schneller auf und verbrauch weniger Strom. Wie beim Auto Fahren, man gibt ja auch nicht immer kurze gas Stöße um 50km/h zu halten was dem BAM BAM entsprechen würde sondern man hält die Drehzahl konstant was quasi nem PID Verfahren entspricht. Wer sich noch nicht mit der Marlin Firmware befasst hat sollte das zwingend mal machen, allein die umstellung der Heizmethoden kann schon den unterschied ausmachen zwischen ABS Druckbar und nicht Druckbar. Btw Flexible Filamente sind kein Problem, ich hab schon Dichtungen aus TPE gedruckt, zwar etwas schwer zu kontrollieren mit nem Bowdenextruder aber langsam drucken und viel einstellen ging problemlos. Sogar nen Hybriddruck aus PLA und TPE verschmolzen geht sogar um z.b Simmerringe zu drucken. Das schwierigste woran ich verzweifel ist wirklich das Carbon

Natürlich kann man aus FDM noch einiges Rausholen, darum hab ich auch mein Projekt nicht verworfen aber das Budget extrem erweitert, das fängt damit an das die Hiwin Führungen schon ne 4 Stellige Summe gekostet haben, ich wollt dich auf keinen fall entmutigen, im gegenteil ich find so aktionen ja gut, außerdem verdien ich ja unter anderem auch damit meine Brötchen. ABS Druck ich schon fast am liebsten, aber es ist so höllisch Schwer zu bändigen wenn man nicht grad die Optimalen Bedingungen hat, aber es ist nen Tolles Material, genauso wie ABS mit Carbon, extrem robust, leider so robust das die Düsen in kurzer zeit durch die Carbonfasern kaputt gehen, aber grad fürs Auto kann ich das nur empfehlen. SLA is recht teuer das stimmt, da hab ich einfach nur das glück das ich vor 5 Jahren aus unerklärbaren gründen 28 als Defekt Deklarierte DLP Beamer gekauft hab die aber garnicht defekt sind, was wirklich ins Geld geht ist die Absauganlage das geht schnell in die 10000€ und mehr. Btw Was jemand mit und in seinem Auto und überhaupt macht ist doch jedem selbst seine Sache, Geschmäcker sind nun mal verschieden Gott sei Dank, solang es keinen Belästigt, und nein Augenkrebs gehört nich dazu, da sag ich nur selbst schuld wenn man sich was genau anschaut was einem eh nich gefällt. PS : Ich find eh das es ruhig nen Sammelthread für 3D Designs geben sollte, von mir aus auch nen Technik Thread, dann hätt ich hier auch wieder meine Daseinsberechtigung

Vinyl Aufkleber

Naja da fängs eben Leider schon an, bei den meisten Billigheimern sind Nichtmal die Motoreinstellungen Optimiert, Endschalter mit einem heftigen Prellverhalten. Marlin kenn ich so auswendig das ich dir ne Druckerconfig in 20 Minuten komplett Selbst schreibe in Arduino ( sollte dazu sagen das Programmierung von Atmel Chips speziell Arduinos wie sie in 99% der 3D Drucker zum Einsatz kommen schon seit lange programmier und Schaltungen baue ) und da fängt mein Perfektionisten Hirn an. Ich hab ja selbst mit nem 150€ I3 Prusa angefangen den ich so heftig optimiert hab das ich auf 0.16mm (wiederhol) Genauigkeit gekommen bin unter speziellen Bedingungen, allerdings halt nur Mechanisch. Mittlerweile bin ich soweit das ich den Lagerbestand von Hiwin fast aufgekauft hab und jeden Drucker nur noch mit Linearschienen ausstatte und alle Teile mir Selbst fräße, nur hab ich da gemerkt das ich mit ner CNC eigentlich die gleichen Möglichkeiten hab, allerdings ist CNC Fräsen wirklich verdammt verdammt Teuer, rein als Hobby is das schon kaum Finanzierbar, ich kann mir den ganzen Maschinenpark ( SchneidePlotter, 3D Drucker, CNC Fräsemaschine, CNC Graviermaschine ) auch nur Leisten weil ich damit auch Gewerbliche Sachen mache, und daher weiß ich auch das man mit nem "Hobby" 3D Drucker der nach dem FDM Prinzip arbeitet eben nix wirklich auf die Beine stellen kann, am brauchbarsten sind die Ergebnisse aus nem guten SLA Drucker. Was mich beim FDM Drucker im moment einfach noch reizt ist die Tatsache das man Plastik müll als Druckmaterial nutzen kann, am optimalsten ist eigentlich mit der CNC Spritzguss Formen zu Fräßen und Plastik müll zu Schreddern und in die Formen zu Extrudieren, ein Paar gibts tatsächlich die haben sich ein Schneckenfördersystem für Granulat gebaut und können damit geschreddertes ABS ausm Plastikmüll Drucken.

So dann melde ich mich nach Jahren auch mal wieder zu Wort. Ich hab zwar kaum mehr was mit nem E30 zu tun, dafür ist 3D Druck und Entwicklung eigener 3D Drucker ein meiner Interessenschwerpunkte. Natürlich find ich auch die Möglichkeit Teile zu drucken fürs Auto interessant, aber ich muss hier jetzt mal reingrätschen, da es nen paar Punkte gibt die nicht so wirklich beacht finden. 3D Drucker speziell das FDM Druck verfahren ist eigentlich nur für Prototypen, PETG ist zwar das beliebteste Material ( was nix anderes ist als das Plastik einer Colaflasche vermengt mit Glykol ) aber auch PETG hält nicht ewig, ab 70°C bleibt es nicht mehr Form stabil, daher halt ich jedes Druckmaterial was man unter 250°C Druckt für absolut untauglich im Auto. Hinzu kommt das die allermeisten Hobby Drucker überhaupt keine Möglichkeit haben das Material zu beeinflussen, 90% der Hobbydrucker aufm Markt haben eben keine Temperierte Kammer um die Temperatur beim Drucken sowie beim Aushärten beeinflussen, letzteres ist verdammt wichtig weil das Plastik eine Kristalline Struktur bildet sobald es auskühlt, je nachdem wie es auskühlt bestimmt das die Kristalline Struktur und damit letztendlich die mechanischen Eigenschaften und die Witterungsbeständigkeit. Noch so ein ding ist, es können keine Präzisen Teile rauskommen, Toleranzen zwischen 0.2mm sind da Normal sowie Druckfehler weil man so gut wie gar keinen Einfluss auf die Extrusion hat außer nen Pi mal Daumen berechneter Materialfluss, eine Pi mal Daumen errechnete Düsentemperatur, und eine Pi mal Daumen errechnete Temperatur vom Druckbett, und mal ganz davon zu schweigen das diese Materialien im Rohzustand Hygroskopisch wirken und allein die Schwankung von 5% Luftfeuchtigkeit schon dafür sorgen das man massive Druckfehler hat winzige Lufteinschlüsse im Material durch das verdampfende Wasser. Für Rapid Prototyping ist das vollkommen okay, dafür wurden sie ja entwickelt. Aber damit Sachen zu produzieren die man Verkaufen kann....... Wenn ich mal teile Druck die Hochfest sein sollen und Temperatur beständig, ich druck z.b ein Hybridplastik mit Carbonfasern, allerdings da brauch man um die 300°c Düsentemperatur und knapp 80°C in der Heizkammer und 120°C auf dem Heizbett. Und das kann z.b kein Handelsüblicher Drucker aufn Markt, denn diese ganze ach so Lineartechnik in der Mechanik geht bei 60°C kaputt, abgesehen davon das die verwendeten Materialen einen zu hohen Ausdehnungskoeffizient gehen die Toleranzen ab 60°C ohnehin schon auf mindestens 0.1mm Hoch, und das ist gewaltig viel. Letztendlich war das alles für mich der Grund warum ich jetzt ne Fräse auf CNC umgebaut hab ( 0.05mm Genauigkeit ) mit der hab ich die Möglichkeit mir die Teile zu fräsen die ich mit dem Drucker so nicht hin bekomme mangels Genauigkeit aber dringend benötige für meine selbst Entworfenen 3D Drucker nach dem FDM Prinzip. SLA Drucker kommt als nächstes dran bei mir. Und das alles nur weil ich eigentlich nen 3D Drucker wollt mit dem ich schöne Teile drucken kann, die Ernüchterung is aber wenn man ein Perfektionist ist, geht das nicht außer man kauft sich mal für mindestens 10000€ nen gescheiten Drucker Fazit Geile Technik, aber die steckt noch so Dermassend in den Kinderschuhen und es gibt viel zu viel Probleme das es niemals nen Massenprodukt wird damit sich jeder eben mal selbst sein Kram drucken kann. Ich hätt mir gleich ne CNC bauen sollen, im Endeffekt Billiger und Besser als nen 3D Drucker und vor allem schneller viel Schneller.

Nettes Teil, Ich hab jetzt auch mein viertes Bike aufgebaut, das einzige was noch geändert wird ist der Dämpfer und vermutlich noch nen Laufradsatz.

Neues Fahrrad in Einzelteilen, das dann Fahrrad Nr8 was ich mir Aufbaue

Naja es war Stockfinster um 2 Uhr nachts, das kommt bei 2 Sekunden Belichtungszeit raus

Ride in the Night part 2 http://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2017/post-12745-0-92185900-1500421821.jpg http://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2017/post-12745-0-00047200-1500421961.jpghttp://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2017/post-12745-0-23993900-1500422000.jpg

Ride in the Night http://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2017/post-12745-0-65868700-1500152474.jpg

Naja eben nicht, nachm einscannen müsst es nur Vektorisiert werden, wenn die Auflösung hoch genug ist macht das mein Progrämmchen Automatisch, bei der Schrift "oben" dem Logo ist die Auflösung aber viel zu gering um nen halbwegs brauchbares Ergebniss hinzubekommen, und es ist einfach viel zu klein, probiert hab ich es natürlich schon.

Und ich weiß das man natürlich ihn schnell neu erstellen kann, aber ich würde halt gern die Original Schrift beibehalten das es auch zum Talk passt und nicht einfach was neues entwerfen. Ich muss mal Hausi fragen was für ne Schriftart das ist, danke Bastelbert für die Mühe, ist natürlich blöd, kannst es trotzdem mal versuchen mit dem Scannen oder hattest es schon probiert ?

Nja ich hat grad letzt wieder dran gedacht als mir der Kalender von 2007 mit dem Gruppenbild in die Hände gefallen ist, bei mir isses halt Blöd weil ich einerseits nur noch per Fahrrad Mobil bin, und andererseits mit Arbeit gut eingespannt bin, wobei nen Paar Tage Urlaub mir echt mal gut tun würden, ich werd mal Stefan-E30 anhauen mal sehen was er dazu sagt.

Ist kein Problem, muss ja nur Spiegelverkehrt sein

Okay Okay, ich sags aber Vorneweg ich mach erstmal ein paar Probeexemplare, da ich das noch nicht so lange mach brauch ich da auch bisl Übung und muss mal Testen wie ich am Besten die Transferfolie mit Versende, da ich keine Ahnung hab wie lange ich die auf den Aufklebern drauf lassen kann damit sie noch Gescheit Funktioniert. Die Aufkleber werden aus Vinylfolie bestehen, ist die Gleiche Folie wie sie auch beim Folieren für Autos verwendet wird. Und bitte bedenken ich mach das nebenbei selbst, da steht also keine große Firma dahinter. Kleiner vorgeschmack über die Qualität Und so Hier die Decals hab ich allesamt selbst gemacht und beklebt

Alles klar, dann mal her damit

einscannen und als Schwarzweis Bitmap Datei könnte schon ausreichen, möglichst hohe DPI bzw Auflösung dann stehen die Chancen gut das zu konvertieren, Milimeterpapier brauchst nicht wär eher schlecht wenn ich das Konvertieren muss.Ich brauch dann nur noch die Größe also höhe mal breite.

Wenn ich die Vorlagen habe als Vectorgrafik könnte ich Aufkleber selbst produzieren da ich das nötige Equipment besitze.

Und ich habs schon wieder gemacht, irgendwer sagte mir mal als ich vor 5 Monaten als ich mit dem Hobby angefangen hab, das ich viel Geld ausgeben werd, jetz hab ich mir Bike Nr3 gekauft nix wildes, nen kleines Dirtbike mit nem 14" Rahmen einfach um bisl zu üben, irgendwie war mir das aber zu langweilig nen Bike von der Stange zu kaufen, also hab ich mir gleich noch mein viertes Bike in Einzelteilen gekauft und die lezte Woche zusammengebaut, ein Downhil / Freeride und damit eigentlich das was ich wollte und wofür ich auch so manch Teil gekauft hatte. Paar kleinigkeiten kommen noch anders, Lenker, Sattel, Sattelstütze, und noch paar Klitzekleinigkeiten.

Also ich hab einige Mechanische scheibenbremsen gefahren, selbst mit Tuning hüllen die extra gleitfaehig sind, nix kamm an die Hydraulische Felgenbremse ran. Die dinger sind nich fein Dosierbar man brauch einfach zu viel Kraft, und viel kraft geht allein durch die reibung der Bowdenzüge drauf. Schau mal bei Shimano die XT oder SLX an bzw die Magura MT2 welche ich persönlich vorziehen würde, bei den Magura bitte nur die passenden Magura Adapter nehmen, die Shimano passen nicht auch wenns dabei steht.

Es lohnt sich definitiv, ich bin davor ne Hydraulische Magura Felgenbremse ( HS33R Evolution ) gefahren auf meinem alten Fully allein das ist kein vergleich zu ner normalen Cantilever oder V Brake, selbst ne Mechanische Scheibenbremse kann da nicht mithalten. Ne Hydraulische Scheibenbremse ist natürlich nochmal ne andere Hausnummer, Laufraeder, Rahmen und Gabel müssen geeignet sein wenn das gegeben ist find ich selbst für nen Stadtfahrad ne Hydraulische einfach sicherer. Bei meiner kann ich die vollen 120nm Bremskraft mit einem Finger erreichen ohne große Kraftanstrengung, bleibt dabei aber trotzdem absolut fein Dosierbar ( ich muss allerdings dazu sagen das ist ne 300€ Bremsanlage mit 203mm Vorn und 180mm hinten ) ne kleine Magura MT2 für nen Stadtbike würd ich definitiv jeder anderen Bremse vorziehen, wenn das vom Rahmen nicht möglich ist würd ich definitiv nix anderes mehr wollen als ne Magura HS33 ) Bei den Hydraulischen Bremsen sei noch drauf zu achten, Magura und Shimano z.b nutzen keine DOT Flüssigkeit sondern Mineralöl, das hat nen riesen vorteil, das zeug ist nicht hygroskopisch zieht also kein Wasser und keine Luft und in der Regel muss man sie kaum entlüften oder die Flüssigkeittauschen, man nennt sie auch gern Sorglosbremse, nachteil ist das Mineralöl nen niedrigeren Siedepunkt hat, aber das kann man getrosst vernachlaessigen auser man faehr vieleicht übelst Downhill. Achja das hier war kein umbau sogesehen, ich hatte vorher ne Magura Louise 2 Kolben Anlage drauf, aber die war mir zu schwach für meine anforderungen. Vorher Nacher

Fein Justierbare 4 Kolben Wurfanker fürs Bike http://propeller.haus/uploads/monthly_09_2016/post-12745-0-60917300-1473437476.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_09_2016/post-12745-0-88121300-1473437491.jpeg