degrees

gut abbürsten oder besser strahlen, dann rostschutzfarbe auf ölbasis drauf. hammerite zB. hab ich auch bei mir gemacht. dauert zwar ne woche bis das fest ist dat zeuchs, aber bis jetzt hält es ohne probleme schon über ein jahr.

aber trotzdem verblüffend

das phänomen mit dem adapterkabel tritt aber meistens im winter auf. ich würds auf gut glück nicht bestellen. viel zu teuer. theorie ist die eine seite. die anderen probieren einfach alles systematisch durch

zuerst mal die lambdasonde abstecken, batterie masse kurz ab/dran und dann einmal um den block fahren (bis leerlauf wieder adaptiert wurde .. daher läuft er bis dahin prima) .. dann weitersehen.

ja ist der vom getriebe.

http://www.milaadesign.com/wizardy.html

hatten wir schonmal das thema. ich hab selbst schon eine gewechselt beim cab. hab ne limo scheibe gekauft und den spiegelhalter mit scheibenkleber draufgepappt. fedditsch

so, nochmal nachgesehen für diesen schalter. mach versorgung plus an pin 3 ausgang verbraucher an pin 5 masse an pin 6. dann sollte das gehen. mal genau hinsehen und nicht 6 mit 8 verwechseln. an der masse sollte aussen ne diode zu nem anneren pin brücken.

ich weiss net was du da für nen schalter hast... vielleicht gibts davon ja ne abgespeckte version (glaub mal was davon gehört zu haben).. dann können die pinnummerierungen unterschiedlich sein (das dachte ich nicht). wenn es so funzt okay. das prinzip ist aber das gleiche. nix warnblink

hm, bei mir im freundes-/bekanntenkreis fielen damal massenweise defekte/alte videorecorder, radios, pc´s, dekoder usw an. das lag bei mir rum und wurde bei bedarf geschlachtet. nur für meine projekte hab ich neuteile verwendet (als prototyp allerdings auch nicht). bei uns in der bank hier landen auch defekte pc´s (wasserschaden gerad aktuell) sofort im müll. ach wenns ganz moderne sind. da wird gleich neue hardware verbaut. ich brauch sowat nicht mehr. bin ja aus zeitgründen kein bastler mehr. wenn, dann kauf ich mir sowas auch neu. schade eigentlich...

nimm doch lieber nen relais .. *duck*

naja, conrad ist ja auch mehr was für gelegenheitselektriker elkos hat man doch massenweise aus alten geräten zu hause

pin 4 ist nicht der verbraucher, sondern deine versorgungsspannung (plus). der verbraucher kommt auf pin 6. pin 3 an masse.

was solls denn nun werden, line-in oder out??

oh, ein transenverbrenner

gelegt

pin 4

pin 3 schaltet die lampe direkt an masse. darüber solltest du keinen verbraucher legen ... die 3 muß definitiv an masse.

so, bin eben wieder da. mal schnell nachsehen .. beleuchtungsfunktion beim einschalten muss der pin 3 vom schalter an masse. plus bekommt die birne dann über deinen pin 4 .. alternativ kannst du zusätzlich noch pin 7 an ein braun-weisses kabel vom lichtdimmer anschließen (klemme 31g). die beiden kannste ja vom original-scheibenschalter abnehmen. wenn dann die lampe nicht funzt, ist die defekt oder der zugehörige widerstand im schalter. einfach testen .. 4 an plus, 3 an masse und anschalten. dann muß die leuchten. ps: pin 8 kommt normal an plus vom licht (grau-rot). zusammen mit dem dimmer leuchtet die dann auch so wie bei der heckscheibenheizung, falls gewünscht.

kann leider erst ab montag wieder in meine unterlagen sehen ... hier im norden hab ich nix

kannste vergessen. die endgeschwindigkeit erhöht sich net. die wird immer noch durch die leistung begrenzt. mit nem längeren diff dreht der dann eben nicht mehr höher. das 3.73er ist perfekt für den 325i (fürs cab bald bissel lang). genauso ist es unsinn, bei nem m30 mit 155kW nen 2.73 oder andersrum, nen 3.91 zu verbauen. dann kommste mit dem ding gar net mehr weg und die geschwindigkeit liegt bei dieser leistung im e30 bei ca. 238km/h (mit 3.25er diff). alles was kürzer ist, senkt diesen wert erheblich, alles was länger ist, bringt das gleiche, braucht aber länger bis dahin wenn ihr geschwindigkeit wollt, brauchts mehr leistung (oder ne bessere karosse) .. ganz einfach

ist vom prinzip das gleiche spiel. das ding hat aber 4 eingänge, da muß man jetzt herausfinden, an welchem das kassettenteil dran ist. kann man eigentlich ganz gut auf der platine verfolgen (sollte man auch). oder man probiert es einfach aus ... (radio in betrieb nehmen und "mithören" am pin) ansonsten sind die eingänge links: pin 15 - 12 rechts: pin 11 - 8 jeweils von 1 -4

klar aber.. ich persönlich bau das lieber mit mosis, die können heute ja ne menge strom ab und kosten weniger als nen relais. kühlung ist halt immer so ne sache, aber da geht was mit pwm. das klingt auch viel cooler das ganze natürlich gesteuert von nem microcontroller (wie immer bei mir :D) ausserdem hat man nich so viel kabel, stecker, kontakte und anschlüsse. ich finde diese lösung von jalt.de sehr cool (vor allem die stromüberwachung). er hat allerdings auch relais. ich habs bisher nicht gebaut mangels interesse meinerseits. ich fahre ja deshalb nen altes auto, eben weil dieser ganze müll da nicht drin ist btw .. dieses problem taucht jedes jahr mal im forum auf. wenn man sich den schaltplan mal GENAUER betrachtet, erkennt man eine geniale und einfache konstruktion. leider ist es, ohne einen fetten kurzschluß zu produzieren (idiotensicher!), nicht ganz so simpel mit der komfortschaltung. daher gibts ja fertige module.

ein normaler tüv trägt dir die räder zusammen mit selbstgeschnitzten verbreiterungen nicht ohne weiteres ein ... ET meine ich immer pro rad. härtere federn? nunja, das ist relativ. normal sind die immer aufs fahrzeuggewicht ausgelegt und haben eine dynamische kennline, meistens progessiv. die "härte" kommt von den dämpfern. (eigentlich beide in kombination miteinander, als gedämpfte schwingung) daher ist eine tieferlegung ohne entsprechende dämpfer ja so technisch sinnfrei

jepp, so sehe ich das auch.