degrees

auf jeden fall, präzisionspotis mit 20 gängen oder spindel. was anderes bau ich nie ein. knappe 12ohm unterschied.. aua. das wird eng mit dem einstellen .... haste nich einen mit ner besseren kennlinie? das teil ist dafür nicht geeignet. wenn du da mal etwas korrodierte leitungen oder stecker hast (später...), dann kannste das vergessen. hast du wenigstens nen massefreien oder holst du dir die auch noch über motor und karosserie? einige kty ntc´s haben zw. 90-100°C so was um die 100-200ohm (1k oder 2k typ) unterschied. damit kann man schon eher was anfangen.

genauso ist es. rechne mal die spannungen da an den teilern aus, die in den opamp kommen. am besten, du nimmst für den kty die kennlinie. die sollte ja irgendwo zu finden sein. dann kannst du deine schaltschwelle genau einrichten. trotzdem ist es nicht einfach, die einstellbarkeit in einem so geringen bereich sauber mit dieser schaltung zu realisieren. das wird immer gefummel. das hängt von der kennlinie des kty ab. edit: da fällt mir ein, du hast ja nen vdo geber dran, net den kty dann solltest du mal die kennlinie besorgen, besonders den bereich zw. 80-100°C. wenn du da die spannungen ausrechnest (solltest um die 4V am eingang des opamp kommen) ... um das dann feinfühliger zu machen, mußt du die kombination p1 und r1 (zusammen mit r3 natürlich -> 4V) sehr genau ausrechnen. dann bekommst du einen empfindlichen bereich. allerdings sollte der dann auch noch in deinem gewünschten temp-bereich liegen zur not kannst du noch nen poti über r2 klemmen, um das dann wieder zu verschieben ...

watn, du hast 130,- dafür gelöhnt? dat gibts doch in jedem schrott e30.. naja egal. sind vor- und rücklauf zur heizung richtig angeschlossen? an der spritzwand im motorraum... das ist nämlich genau der effekt, wenn ein magnetventil mit druck von der falschen seite beaufschlagt wird. dann klackert es ab nem gewissen druck.

normal.

ich finde, die sieht mal wirklich so braun wie nen reh aus ... http://1n1.de/gallery/BMW%20E30/kerzen.jpg

ich hab meine neu bezogen mit schwarzem nadelfilz. hab gleich die lautsprecheröffnungen "weggecleant"

frag den gert! http://f23.parsimony.net/forum52632/messages/132140.htm

also das lederzentrum zeug ist echt spitze. ich hab das mal gekauft vor nem halben jahr. bin aber vor 2 wochen mal dazu gekommen, das zeuchs an meinem lenkrad anzuwenden. nach 4-maliger behandlung mit tönung sieht das jetzt echt klasse aus. die ledersitze kommen auch bald dran. sobald ich nix komisches mehr drauf lagern und transportieren muss..

hm, kann man geteilter meinung sein. bordwerkzeug ist alles, was ständig an bord mitgeführt wird. ob nun in der bmw plastebox oder nicht

ja die denkweise ist vielleicht richtig. aber was für eine diode willst du nehmen (spannung?)? wieviel strom fließt da? was für ne spannung ist am kollektor? ich würd evt. erstmal den widerstand an der basis verändern, der diese auf masse zieht. so baut man das nicht. hab ich noch nie gesehen. nimm doch nen darlington oder nen mosfet statt relais wenn dich das brummen stört.

keine arme, keine kekse

du kennst mein bordwerkzeug nicht

nein, das meine ich nicht. du denkst zu kompliziert. ich denke digital das mit der z-diode lass mal lieber. so wird das nix. les doch erstmal beim elko, wie so eine diode funktioniert und wozu die eingebaut wird....

das dauert net lang, solang du die hardware baust und mir die genauen spannungswerte gibst. ich nehm allerdings keinen 12er pic, sondern nen billigen 16 16f628 zB. oder du baust an 2 adc eingänge potis ran, dann kannste die einschaltschwelle einstellbar machen. ab nächste woche hab ich aber urlaub. da mach ich nix in der richtung. außerdem ist mein equipment nicht am urlaubsort aber es geht auf den winter zu, da werd ich wohl wieder bissel bauen. je nach joblage. kann aber passieren, dass ich noch weniger zeit hab, falls das klappt mit der karriere .. aber das entscheidet sich nach dem urlaub.

wie hat er das denn gemacht, bei kreise fahren schauen obs schleift?

die software kann ich dir bauen, kein problem. dazu brauch ich nur den pictyp (vorgabe von mir) und deine eingänge sowie die schaltung und werte vom geber.

oooch, eingeschnappt? ich lese auch net alles hier im forum. autos sind, solange es keine oldtimer sind, sind alles karren, buden, kisten, kackfässer etc. für mich. auch die alten e30gs. sogar meine bude. schau die mal, auch deinen, genauer an, dann weisste was ich meine (zustand). streiten musste dich net. hab ja nix gegen deine felgen gesagt, obwohl sie mir net sonderlich gefallen besonders mit den aufgespannten pellen. aber du wolltest sicher nicht nur "schönwetterantworten" hören, wenn du hier bilder reinstellst .. oder?

na dämpfer hinten wechseln bekommt man ja auch schnell mal auf supermarktparkplatz mit bordwerkzeug hin wat willstn mit diff, kardan und antrieben? ist die karre denn schon so fertig dass du das wechseln musst??

doch, meiner (m30!) kam damals so durch. mit 195er winterrädern und 60/40 gm... abrollumfang dürfte der gleiche sein.

frauen stehen wohl doch mehr auf optik als auf technik *duck*

hm, ich hab lieber in nen neues fahrwerk investiert als in aluklumpen. erschien mir irgendwie sinnvoller......

die lambdaregelung bügelt einiges aus. wenn er ohne nicht richtig läuft, ist was faul an deinem dingens. zu fett, zu mager oder falsche zündung. viel kanns ja net sein.

platten? die reifen sind doch grad neu?

das war zu erwarten

schau doch mal aufs bild, dann siehste das normal sollte das aber passen. vielleicht sind deine federn net mehr io? sieht mir etwas arg tief aus ...