isStefan

Doch, aber keine von BMW

... TDI kaufen ... *duckundwech*

Kleinere würd ich nicht empfehlen. Würden denn 20er reinpassen? Das Loch in dr Hutablage kannst du ja vergrößern, die Frage ist nur, ob es da mit dem Blech Probleme gibt...

@Treeshop: Gib mir mal bitte die letzten 7 Stellen deiner FahrzeugIdentifikationsNummer, dann sind wir etwas schlauer im Hinsicht auf Erstzulassung. Herstellungstag/-zeit, Sonderaustattungen, Lack usw. steht wie schon erwähnt wurde auf dem kleinen Papierfetzen unter der Rücksitzbank. Die einfach ma vorn links und rechts anfassen und nach oben ziehen. Evtl is das Stück Papier ja noch da, hat ungefähr die Größe eines Briefumschlages.

Das Problem mit den Ablassschraubengebern liegt NICHT an den Gebern, sondern an den Ölwannen der M40 und M42 Motoren!! Die sind bei diesen Motoren nämlich so sehr im Fahrtwind, dass das Instrument nur lumpige 50°C anzeigt, ich sprech da aus eigener Erfahrung! Hab das Auto zum testen dann mit laufendem Motor abgestellt und siehe da, 80°C. Kaum nen Kilometer gefahren war die Temp fast wieder runter auf 50°C. Mit dem Peilstabgeber geht es wunderbar beim M40/M42. Die Ablassschraubengeber sollen bei M20 Motoren aber funktionieren, weil die die Ölwanne nich so tief haben. Man kann den Ablassschraubengeber auch per Adapter am Ölfiltergehäuse anschließen, dann zeigt der 100% richtige Werte. @chris316iM10: So heiß wird das Öl nicht. Keine Angst.

Dann frag als allererstes nach, was die dir reingekippt haben!! Das sollte auch auf der Rechnung stehen... Meiner lies sich wenns unter 5°C waren auch extrem beschissen schalten, bis das Öl halbwegs warm war. Ich hab dann nen Ölwechsel gemacht und Öl der richtigen Sorte/Viskosität reingefüllt. Seit dem hab ich KEINE Probleme mehr. Auch nicht bei -20°C!!! Ergo: NICHT gleich neue Teile einbauen, oder noch schlimmer einbauen lassen! Das ist meistens voreilig, unnötig und teuer. Probier doch erstmal neues Öl. Kostet 10€ und ne halbe Stunde Arbeit (selber machen bietet sich nur an, wenn du ne Bühne/Grube hast. Anleitung gibts auf www.e30hamburg.de) Von elementarer Bedeutung ist wie gesagt die Ölsorte. Es sollte unbedingt Markenöl sein und ein REINES API GL4-Öl mit SAE80. Kein GL4/GL5-Gelumpe!! GL5 schmier so gut, dass die Synchronrige verrückt spielen und du nicht mehr schalten kannst. Daher darf auf der Ölflasche nichts von GL5 stehen. Kannst ja auch Öl selber kaufen (1 Liter sollte genügen) und das bei BMW einfüllen lassen (am besten daneben stehen und zusehen!) PS: Um deine nächste Frage gleich zu beantworten: www.castrol.de Da steht alles zu den Ölsorten, Viskositätsklassen usw usw usw

Das was zwischen DOT und 143 steht ist sicher eine Herstellerspezifische Angabe. Entscheidend ist aber "DOT 143 Dreieck" und das ist wie schon erwähnt wurde die 14. Woche 1993. Die sind also Schrott. Hat das der TÜV nicht bemängelt? Da warst du doch gerade, oder war das nur AU??? Welche Reifengröße hast du drauf?

Jo bei mir auch. Zusätzlich noch 175/70R14, welche vortreffliche Teerschneider sind

Die DOT-Nr steht oftmals auch auf der Innenseite der Reifen. Einfach mal nachsehen, es lohnt sich. Seit dem Jahr 2000 ist die DOT-Nr 4-stellig. Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Woche, die letzten beiden das Jahr der Fertigung. Folglich bedeuted "1002", dass der Reifen in der 10. Woche des Jahres 2002 gefertigt wurde. Vor 2000 war die DOT-Nr 3-stellig. Die ersten beiden Ziffern sind wieder die Woche und die letzte das Jahr. Wenn vor (oder war's hinter?) der DOT-Nr. ein Dreieck ist, kennzeichnet dies die 80er Jahre. Also bedeuted "438 'Dreieck'" dass der Reifen in der 43.Woche des Jahres 1988 gefertigt wurde. Der wäre schon lange Schrott, so ca seit 1996! Die 90er Jahre werden glaub ich durch ein Viereck gekennzeichnet. Die Nummer ist auch hier 3-stellig. "276 'Viereck'" heist also 27.Woche 1996. Alles klar? EDIT: Ja der ETA-Thomas hat Recht. Dreieck = 90er, ohne Dreieck = 80er. Sorry, kommt nich wieder vor!! Auch nachzulesen unter http://www.urbs.de/aktuell/change.htm?unter74.htm

Ich weis ja nicht was mache unter "Reifen" verstehen ... aber 13 Jahre alter Gummi ist niemals mehr ein Autoreifen! Im Allgemeinen sind die Dinger nach 8-9 Jahren so porös, dass sie erneuert werden MÜSSEN (auch wenn die noch genug Profiltiefe haben sollten), denn die gewährleisten auf keinen Fall mehr irgendwelche Sicherheit. Schon garnicht bei den Motorleistungen des E30! Aber macht mal immer. Irgendwann fehlen euch mal die paar Meter, sie euch neue Reifen früher zum Stillstand gebracht hätten und das könnt ihr dann den Eltern des kleinen Kindes oder was weis ich wem erklären! Da hab ich in keinster Weise irgendwelches Verständnis für!!

Ja, und die Hochgeschwindigkeitsfestigkeit und Kraftübertragung beim Anfahren und Beschleunigen!!! ALLES ASSIS!!!!!!!!!!!!!

Jetzt einfach neue reinmachen is mir irgendwie zu ... einfach Ich will Erfahrungsberichte!

Ich hab jetzt knapp 198tkm, da können die Hydros schonmal dran sein, klar. Aber ich wollt gern wissen ob jemand das schonmal hatte und/oder ne Abhilfe kennt. @Jonas: Sorry, aber die Steuerkette rasselt definitiv anders als die Hydros, das hört man eindeutig raus. Nebenbei is mein Kettenspanner nichtmal ein Jahr alt, aber der bringts auch nicht wirklich und gewechselt ist der is maximal 10mins

Hallo allerseits, mir sind seit neustem komische Geräuschentwicklungen bei einem meiner Hydros aufgefallen. Also dass die nach nem Kaltstart mal klappern und ziemlich bald wieder aufhören ist mir bekannt und das ist laut BMW-TIS auch unbedenklich. Aber bei mir klappert einer erst nachdem der Motor eine Weile gelaufen ist. Und zwar fängt er ganz leise an, wird immer lauter, bleibt ein paar Minuten laut und wird dann leiser um wieder ganz zu verstummen. Das wiederholt sich etliche Male, bis das Öl halbwegs warm ist. Kennt dieses Problem jemand? Ist der Hydro im A****??? Müsste ja eigentlich, weil er ja offensichtlich den Öldruck nicht richtig hält, also dieser Verschlussmechanismus nicht mehr richtig arbeitet...

Bevor du irgendwas wechselst nimmst du dir ein Messgerät und misst wieviel Spannung deine LiMa bringt. Einmal messen wenn er immerzu aus geht (mit Helfer versteht sich) und einmal messen wenn er an bleibt im Leerlauf und bei ca 2000U/min. Normalerweise bringt die LiMa 14Volt (+/- 0,2V). Wenn deine dies nicht mehr tut, sind entweder die Kohlen oder der ganze Regler im ***** (oder die ganze LiMa, wär aber bei der Laufleistung etwas zu früh). Nichts desto trotz würd's mich wundern wenn deiner wegen der LiMa immerzu ausgeht. Denk mal eher was Richtung Kraftstoffversorgung/Aufbereitung, aber da is ne Ferndiagnose schlecht.

Dann hast du falsch gesucht! Google verweist z.b. auf die Seiten von Goodyear und Dunlop. Außerdem kommt http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/ zum Vorschein. Alle Klarheiten beseitigt?

Bei meinem passen 16er definitiv nicht ohne Blecharbeiten rein. 13er wird da schon schwierig, aber das geht noch. Ob Fahrzeuge mit werkseitig verbautem Soundsystem da unten nen größeren Ausschnitt haben kann ich nicht sagen. Wär mir aber neu.

Oh Allmächtiger wir glauben dir..... http://www.click-smilies.de/my_smileys/smileys1/35_3.gif Wann startest du die Großserienproduktion??

So faul kann man doch kaum sein.... www.google.de!!!!!!

pppssssssttt!!! Hört ihr wie er leise bettelt.......?? "Bau mir ne is-Lippe an, bau mir ne is-Lippe an..." Ansonsten Und die Spiegel ... naja, wir waren alle mal jung...

:kotz: Die Dinger schreien ja förmlich nach Baseballschläger!!!!

Ich hätt jetzt auf Hartge getippt...

Wenn man weiß wo und wie die Lämpchen sitzen, ist die Lenkrad-Krabbel-Methode sicher schneller. Ansonsten muss das Kombi nach vorn geklappt werden, was eben länger dauert, weil man mehr Schrauben rausdrehen muss. Auch wenn man zu ficke Dinger hat ist Kombi anklappen sinnvoll, weil im eingebauten Zustand ist's hinterm Kombi eng und kuschelig