Mathes318iA

ich hab grad nochmal nen popup-fenster bekommen mit der meldung. und unten in der leiste stand irgendwas von uni-halle/smilieys/...gif kann des sein das das nen benutzter smiliey in nem beitrag irgendwo is???

das hat mit opa nix zu tun. vorrausgesetzt es is auch nen 318er und kein 335er.

@christian: ich möcht behaupten das ich mit meiner automatik nem schalter davonfahr. weil so schnell wie das a-getriebe schaltet bekommste das mit der hand nich hin. klar hängt son vergleich immer auch an der motorleistung. ums richtig vergleichen zu können müsste man mehrere tests durchführen. es kommt auch immer auf die pflege des getriebes an. und da wir alle keine erstbesitzer sind is die schwer nachzuvollziehen.

klar das sich da die meinungen teilen. ich hatte über paar jahre nen billig-sub vom conrad drin. einfach durch die skisacköffnung. von der rückbank nen bissi schaumstoff abgepopelt und gut is. und ich hab ne menge bierkästen transportiert und keiner hat den sub zerstört. nichmal nen kinderwagen konnte dem sub was anhaben. und die 15cm die der sub hinten platz braucht fallen eh nich ins gewicht. da stört mich die kiste im touring schon mehr.

laut einigen aussagen kopfgeschädigter sollen die letzetn baujahre der zylinderköpfe die anfälligsten sein. also je älter der kopp desto bessere qualität. okay je älter der kopp desto mehr km runter desto grösser die chance das das lagerspiel auch grösser is. also doch lieber lotto????

cabbi das lass ich mal dahingestellt sein. weil das raus und rein is nich gut für die bremsbänder des getriebes. wiederum isses auch nich gut im hochsommer mit getriebe auf "D" an der ampel zu stehn weil sich dann das getriebeöl unnütz aufheizt.

soo hab mal nen bild gemacht die rechte is die deutsche einstellung und die linke is für linksverkehr

zum glück:sonne:

frag mal hier nach http://img-x.fotocommunity.com/34/613034.jpg sorry aber sowas geht gar nich aufm e30

benutz mal die suche is schon mal abgehandelt worden

BKV??? muss ich den haben?? nööö oder??? :D nee ich meinte das der "alte" BKV nen zusätzlichen unterdruckanschluss haben musste. jetzt frag mich aber nich warum

ouhha hmm das mal kagge zu erklären. schau mal genau ob di auf der rückseite noch die abdrücke von den schrauben siehst. wenn es bis morgen zeit hat mach ich mal bilders von den beiden stellungen (nich die aus dem kamasutra )

soo ladde nu lesen wir mal mein posting nochmal gaaaaaaaaaaaanz langsam alles klar???

ich tippe mal ins blaue: das hängt mit dem bremskraftverstärker zusammen. weil ich hab mal probeweise bei mir auch so ne drosselklappe mit zwei unterdruckanschlüssen verbaut. ich musste dann aber den einen anschluss mit ner schraube und ner schlauchschelle abdichten.

die seitenverkleidungen sind beflockt. den stoff gibbet nich einzeln. nur mit den plastik untendran. genausowenig gibts die matte ohne den holzeinsatz. schau mal beim örtlichen car-hifi-laden vorbei. da hab ich damals auch stoff bekommen der dem kofferraum ähnlich is. und wenn du den ganzen kofferraum damit machst fällts nich mal auf.

wie wärs im richtigen forum???? :devil:

hmm kanns sein das hoeffler da auf dem holzweg is???? bei beiden motoren is das thermostat vorne am motor!

bau das kombi mal aus und check mal die steckverbindung innen im kobi. da wo die temp-anzeige auf die platine gesteckt wird. und nein die lampenhalter passen nich

tja schneti DAS is nich nur ne vermutung sonder die REALITÄT!!! habs selber durchgemacht. immer 15W40 geölt und den haufen peinlichst warmgefahren (nach digitalthermometer) auch richtig entlüftet und trotzdem is der kopp hin gewesen.

nach meinem wissen reissen die b25er köpfe mehr als die b20er. hab aber den text dazu im i-net gefunden Die Nockenwellenlager im M20-Kopf sind der Schwachpunkt, also ein konstruktives Problem: Bei hohen Drehzahlen fängt aufgrund von verschleißbedingtem Lagerspiel der hintere Bereich der Nockenwelle zu schwingen an (vorne wird er ja vom Zahnriemen festgehalten) und irgendwann reißt der Zylinderkopf dann in diesem Bereich. Einzig wirksame Gegenmaßnahmen: (1) Hohe Drehzahlen meiden (kein Witz, aber kaum praktizierbar, außer beim eta) (2) Richtiges Öl verwenden! Tja, das ist allerdings ein heikles Thema und ich weiß, daß ich jetzt gleich verrissen werde, aber trotzdem: Wenn Du sehr zahm fährst, dann kannst Du es auch mal wagen, ein sehr "dünnes" Öl zu fahren, vorausgesetzt, Du hast praktisch Null Ölverbrauch/-verlust. Zahm fahren heißt übrigens hier analog zur These oben (ich rede jetzt eigtl. immer vom warmen Motor): Selten Vollast, auch nicht untenrum, speziell nicht bei hohen Öltemperaturen und das ist ziemlich direkt abhängig von der Außentemperatur. Das Problem ist übrigens, daß gerade ein 0W-40 Öl z.B. eine extreme Viskositätsspanne bewältigen muß und gerade mal auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Normen getrimmt ist, mit der Praxis von Heizern hat das dann nicht mehr viel zu tun und Ölverbrauch, naja, bin schon still... Dauervollast-Fahrer, die es auch im Hochsommer auf der Bahn mal über viele km krachen lassen, sollten gerade beim M20 ein Öl mit ausreichender Reserve "nach oben" verwenden. Leider kann man nun nicht nur einfach nach der Viskosität gehen, also z.B. 10W-60 = besser als 15W-50, im Gegenteil, denn da geht es grundsätzlich nur um die Viskosität und die wird nur bei bestimmten Temperaturen des Öls gemessen. Beispiel: Rennfahrer berichten, daß sie nach ein vielen Runden auf dem Ring bei einem 10W-60 Öl (Marke nenn' ich jetzt mal nicht), plötzlich irrsinnig hohe Öltemperaturen und stark abfallenden Öldruck haben. Probeweise umgestellt auf 15W-40/50, und siehe da: Öldruck o.k. und bei GLEICHER Fahrweise bleibt das Öl kühler! So, was passiert speziell beim M20/M10/M30 und anderen Motoren mit Kopfrißproblematik: Wenn das Öl an seiner oberen Temperaturgrenze ist, also im Bereich der Nockenwelle den aufeinandergleitenden Metallteilen nicht mehr genügend "Gegen"-Druck bieten kann, dann steigt nicht nur der mechan. Verschleiß an sich, sondern die Nockenwelle fängt verstärkt an zu schwingen (je größer das Lagerspiel schon geworden ist, desto schlimmer) und irgendwann reißt der Zylinderkopf an benachbarten Stellen. Dies ist wie gesagt umso schlimmer, je höher die Drehzahl, logo. Jetzt versteht man auch schnell, warum gerade Dauervollast auf der AB im Hochsommer so kritisch ist. Und jetzt die ultimative - und bewußt provokante - Schlußthese: Nimm' ein gutes Marken-15W-40/50/60 (je höher letztere Zahl, desto besser), das hat nämlich eine bessere "Dämpfung" im kritischen Lagerbereich und der Kopfriß wird hinausgezögert. Übrigens ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, was ich hier geschrieben habe, draufgebracht hat viele von uns hier im Forum (und auch in anderen Foren) der Betreiber der Webseite http://www.motorrevision.de, der hat nämlich schon hunderte von M20-Motoren zerlegt/repariert und kennt die Schwächen sehr genau aus langjähriger Instandsetzung, an der Stelle auch mal ein großes Dankeschön an ihn für viele, viele Tips!!! Mit sportlichem Gruß Sven P.S.: Eine Ausnahme bildet übrigens laut meiner Erfahrung der eta, der ist der robusteste M20, was den Kopf anbelangt, trotzdem er 3 Nockenwellenlager weniger hat. zitat ende

jou bei mir auch

also ich würd für schmales nen gebrauchten kopp druffschmeissen. die 2lidder gibt doch als komplettmotor relativ günstig. nen samstag zeit investiert und der hobel läuft wieder. bei den sachen die du in letztes zeit an dem auto gemacht hast würd ich den nich wechgeben. geschweige denn das du nur nen bruchteil der kosten wieder reinbekommst. und bevor ich mir nen leerkopp neu hol geh ich das risiko ein und nehm nen gebrauchten. ich hab vor 15monaten auch gewexelt und der neue gebrauchte is sogar besser als der alte weil mein ölverbrauch zurückgegangen is.

wenn ich solche aussagen schön höre!!! was meinst du was der doof nem mercedesfahrer erzählt???? genau das gegenteil von dem was er dir verklickert hat. ich bin mal durch zufall innerhalb von 4 wochen zweimal liegengeblieben und hab zweimal den gleichen adac-mann getroffen. und hab zwei unterschiedliche geschichten gehört. nur weil ich mit zwei verschiedenen autos liegengeblieben bin.

soweit ich mich erinner is die feder ne "übertotpunkt"-feder. das heisst damit lässt die kraft nach wenn das pedal ganu durchgetreten wird.

warum das denn???? wegen den hundert kilo was der touring mehr wiegt???