M40B16 Klackert

[Beemer]

Mein Lösungsvorschlag, wäre mit Forensuche leicht zu finden:

 

6. OT geber auf festen Sitz prüfen, der löst vorzeitig den Drehzahlbegrenzer aus, wenn er nicht richtig fest sitzt oder aus anderen Gründen nicht richtig funktionieren kann.

 

oder

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Wenn der M40 bockt

---

...dann:

 

1. Lambdasonde kontrollieren:

Stecker trennen, fährt der Wagen mit abgezognem Stecker besser, neue Lambda einbauen.

(Lambdaregelung ist temperaturabhängig - Vollgas geht immer, vorher verschluckt ers ich gern)

 

2. Blauer Temperaturfühler:

ist der defekt meldet er "Motor Kalt" zuviel Sprit wird eingesprizt, Lamdasonde sagt:

Gemisch zu Fett: abmagern.... und die beiden regeln sich gegenseitig aus.

=> beim Gasgeben stotterts

 

3. beliebige Probleme im Motorkabelbaum.

alle Stecker auf Korrosion und korrekten Sitz der Kontakte prüfen,

um sicherzustellen dass die richtigen Werte am Steuergerät und der Zündfunke an der Kerze anleigen

 

4. Verteilerkappe prüfen

ist der Verteiler ausgenudelt springt der Funke nicht richtig über Du hast keinen Funken an der Kerze.

Sollte sich in schwarzen Ablagerungen im Verteiler und schwarzen Zündkerzen äußern,

kann drehzahlabhängig Probleme verursachen.

 

5. Benzinfilter dicht?

Wann wurde der das latzte mal gewechselt?

Hast Du den Wagen leergefahren?

 

6. OT geber auf festen Sitz prüfen, der löst vorzeitig den Drehzahlbegrenzer aus, wenn er nicht richtig fest sitzt oder aus anderen Gründen nicht richtig funktionieren kann.

 

Denk dran der M40 kann "Flöhe und Läuse haben", sprcih es können mehrere Defekte gleichzeitig auftreten.

 

Viel Erfolg beim Suchen!

 

P.S. Fehler beim M40 werden täglich diskutiert, Forensuche sollte weiterhelfen, auch wenn es nicht Exakt derselbe Fehler ist.

[/quote']

 

2. wie sieht es mit dem OT Geber / Drehzahlfühler aus? der sitzt am Schwungrad an der Stirnseite des Motors

wenn der nicht fest sitzt, ruckelt es ganz erbärmlich. Als wenn der Motor bei voller Fahrt ausgeht.

(der Geber setzt den Drehzahlbegrenzer in Aktion, Das Ruckelt - aber so richtig!)

Symptome: Schwarze Kerzen, Ruckeln,

 

3. und noch einen

Zündkabel nochmals überprüfen: sitzen die Kabel richtig in den Verschlüssen?

wenn das Kabel von der Zündspule zum Verteiler nen Wackler hat, läuft das bis zu bestimmten Drehzahlen ganz normal.

Dann Zündaussetzer.

Dann auch schwarze Kerzen, wegen unverbranntem Sprit...

Das merkt man nur wenn man die Kabel abzieht und IN dei Stecker schaut, die Kabel können bombenfest sitzen, aber innendrin sit der Kontakt verrutscht.

Bearbeitet: 29. März 2011 von Beemer

[JayB inGT]

Zum Klackern nochmal: ich hab jetzt die Hydros, wie die meißten gesagt haben ausgebaut und leergedrückt, und anschließend mit frischem Öl gereinigt und vollgesogen. Alles wieder zusammengebaut und angelassen :O der hört sich ja noch schlimmer an, als ein Diesel!!!!! Is das normal??? was hab ich falsch gemacht??? Oder biegt sich das nach einfahren wieder hin?

[vokuhila]

...... Und zu guter letzt: Seit kurzer Zeit spielt mein Begrenzer(zumindest glaube ich sehr stark, dass er es ist) verrückt, der setzt manchmal schon bei 3000 ein, manchmal aber auch bei 4500. Und wenn man dann auf der Autobahn mit knapp 120 gegen den Begrenzer kämpft haut man mal schnell 20 liter super durch.

Also: Mein Wagen marschiert stramm auf die 120 und dann, schlagartig keine Beschleunigung mehr. (rüttelt), Wie gesagt ich tippe auf den Begrenzer. Was meint ihr?

 

 

also : dein "begrenzer" ist nicht defekt

 

die ursache für diesen effekt sind fast immer eingelaufene schlepphebel und NICHT eine eingelaufene nockenwelle oder ein drehzahlgeber oder anderer käse der hier aufgeführt wurde

 

die gleitflächen der schlepphebel zur nockenwelle hin MÜSSEN KOMPLETT BALLIG sein

 

auch eine nur geringe abweichung in form einer leichten abflachung oder gar "delle" zerzeugt die beschriebenen aussetzer

 

also alle schlepphebel ausbauen und genau untersuchen, falls du nicht sicher bist, mach fotos und zeig die hier

[E30Quertreiber]

Ist zwar viel Text , aber bitte mal lesen , könnte helfen

 

Ingo Köth Motorrevision.de

Eine gängige Email Frage lautet:

Mein Motor regelt bei ca. 5000 U/min ab und ich habe mich schon mal im Internet erkundigt und einige meinen es ist die Nockenwelle, das kann ich mir nicht vorstellen. Es fühlt sich an, als bekommt er keinen Sprit! Und manchmal geht er besser.

Leider haben die anderen Recht. Und zu 99,9% ist es die Nockenwelle. Was man als abregeln des Kraftstoffes empfindet, ist ein abregeln durch Luftmangel (durch die verschlissene Nockenwelle werden die Ventile nicht mehr weit genug geöffnet). Je nach Sauerstoffgehalt und Luftdruck geht er mal besser oder schlechter. Der Punkt ist aber, dass sich die Abregeldrehzahl immer weiter nach unten verschiebt, weil die Ventile ja nicht mehr voll geöffnet werden. Die Kraftstoffmenge, die einfließt, ist aber durch voll geöffnete Drosselklappe und Luftmengenmesser weiterhin auf maximale Menge. So bleibt dann das Gefühl, dass er will, aber nicht kann. Zur Abhilfe gibt es nur einen richtigen Weg.

Und der beginnt damit, nicht nur die Folge zu reparieren, sondern auch die Ursache oder mögliche Ursache als erstes zu sichten. Und diese beginnt in dem Wechseln der Ölwannendichtung, denn die große Ölwanne löst sich gern. Beim E30 liegen oft die Schrauben der großen Ölwanne in der kleinen. Und genau dort beginnt das Unheil. Egal ob E30 mit zweiteiliger Ölwanne oder E36 mit einteiliger. Der M40 Motor saugt Öl über die große Ölwanne zur Ölpumpe. Ist diese im Bereich Saugkanal undicht, wird nicht nur Öl sondern auch Luft angesaugt. Wenn er sich Luft von außen saugt, ist das noch relativ gut erkennbar, holt er sich aber die Luft vom Kurbelgehäuse her, dann wird es unsichtbar (siehe → hier)!

 

 

 

 

Die Folge: Luft im Drucköl.

• Hydros werden nicht ordentlich befüllt, neue Nockenwelle verschleißt wieder.
  
• Motor braucht zu lange, um Öldruck aufzubauen.
  
• Pleuellager verschleißen sehr schnell.
  

Und genau deshalb nimmt man als erstes die Ölwanne ab und wenn sie schon mal ab ist, ist es ein leichtes, auch gleich die Pleuellager mit zu ersetzen (sind 8 Schrauben mehr). Erst wenn nun alles im grünen Bereich ist und man auf ein weiterhin langes Motorenleben blicken kann, erst dann ersetzt man die Nockenwelle, und zwar komplett! (Hydros, Ölrohr, Adapter, Nockenwelle, Schlepphebel, Dichtungen, Zahnriemenkit). Nur wenn man es so macht, dann ist die Investition Nockenwelle nicht für die Katz. Denn sie ist der teure Posten (875€). Die komplette Reperatur inklusive Pleuellagerwechsel kostet 1.100€.

Die normalen Nockenwellenversionen halten leider nur ca. 10 - 40tkm (je nach Hersteller). Einige Ebayteile hielten sogar nur 500km. Die BMW Originale war jetzt bei einem Kunden nach 33tkm wieder fertig. Der Wechselintervall des Zahnriemens beträgt bei der Rollennocke 50tkm statt 40tkm.

Die neue Nockenwelle für den M40

Hintergründe und Vorstellung

 

 

 

[h4]1. Folgende Ursachen waren der Ausgangspunkt zur neuen Nockenwelle:[/h4]

Die Qualität der Nockenwelle vor allem im Bereich Härte ließ schwer zu wünschen übrig.

Durch nachnitrieren der Nockenwelle und Schlepphebel versuchte ich, diesen Misstand zu beseitigen. Dies verteuerte aber die Nockenwelle um fast 100 € zur Seriennockenwelle und jeder Garantieanspruch erlosch. Am Schluss war das Ergebnis zwar befriedigend, aber eben nicht perfekt. Nach 80tkm gab es schon wieder erste Zeichen von Verschleiß und der Motor drehte schon wieder nicht mehr so willig hoch, wie ich es kenne.

Der zweite und deshalb gewichtigere Grund war aber: Viele Hersteller hörten von dem Problem Nockenwelle M40 und bastelten Nockenwellen, bei welchen man nicht einmal annähernd von Nockenwellen sprechen konnte: kein Leerlauf, keine Leistung, lösende Plättchen, die sie einfach auf die Schlepphebel auflöteten, Verschleiß schon nach 3tkm und es gab kein Ende. Viele der betroffenen Kunden versuchten vergebens, Leerlauf wiederzubekommen, nur die Ursache erkannte keine Werkstatt. So wurden ganze Zündsysteme, Einspritzanlagen, Steuergeräte getauscht und am Schluss hieß es nur noch:

Der Motor ist fertig!

Was den Leuten blieb, ist nur die Rechnung aller Versuche.

Wie nun die Lösung aussehen muss, hat BMW ja eindrucksvoll gezeigt. Der Nachfolgemotor des M40, der M43 bekam Rollenschlepphebel und schon war das Thema Nockenwelle ein für alle mal vom Tisch. In meinem Kundenkreis sind einige M43 Motoren mit über 400tkm und diese laufen nicht mehr ein.

[h4]2. Weg zur Umsetzung der neuen Nockenwelle:[/h4]

Wie es also geht, hat BMW gezeigt, die Frage war jetzt nur noch: wie bekommt man so eine Welle in einen M40 Motor? Der erste Lösungsweg war einfach, Ventile auf M43 umbauen, andere Ventilteller, Nockenwelle kopieren und Profile auf die M40 Rohlinge übertragen. Das wäre der einfache Weg gewesen, aber für viele nicht nachvollziehbar und mit sehr hohen Kosten verbunden:

Der Umbau hätte sich nicht gelohnt. Also musste eine andere Lösung ran. Dabei ging es darum, den Grundkreis der Nockenwelle so zu verändern, dass die alten Ventile, Hydros und Ventilteller wieder verwendet werden konnten. So entstand eine Nockenwelle mit zwar kleineren Nocken, aber natürlich der gleichen Charakteristik wie die Seriennockenwelle. In meinem ersten Testmotor überzeugte mich die Welle sofort. Deshalb wendete ich mich an Camko Nockenwellen, um meine provisorische Lösung in ein Qualitätsprodukt aus Hartschalenguss werden zu lassen. Und ich muss sagen, ich bin vollen Lobes für die Arbeit und Kompetenz dieser Firma. Man nahm sich die Zeit, im persönlichen Gespräch alle Unklarheiten zu erörtern und dann begann man schon 3 Wochen später mit der Umsetzung. Zur Übertragung vom Rollenschlepphebel auf das Ventil kommt ein geänderter Adapter zum Einsatz, dieser besteht aus hochwertigem Stahl 20MnCr5 und ist natürlich nitriert.

[h4]3. Was ist das Ziel der neuen Nockenwelle:[/h4]

Der Preis der Nockenwelle muss gleich dem der Seriennockenwelle sein und ganz wichtig: Ich will nichts mehr von Verschleiß an Nockenwellen hören! Ich möchte selbst den perfekten M40. All meine M40 Motoren, die ab Ende September 2001 gebaut werden, erhalten nur noch diese Nockenwelle. Die anderen Versionen (nachnitriert) gehen aus dem Programm. Sie sind zwar dann dennoch beschaffbar, aber ich selbst werde sie nicht mehr vertreiben

Bearbeitet: 12. Mai 2011 von E30Quertreiber

[Schm4l]

Hallo zusammen

 

Ich habe auch ein Klappern im meinem M40 Motor, meins ist nur nicht durchehend. Es kommt und geht bei verschiedenen drezahlen und Temperaturen. Es ist auch mal lauter und leiser oder veschwinden plötzlich wie abgeschnitten und auch manchmal Tage garnicht.

Es hört sich auch nicht so an als würde es aus dem Kopf bereich kommen sondern weiter im motor inneren. Hab schon an die Pleullager gedacht aber machen die nicht auch ein gleichmäßiges klappergeräusch.

 

Hab immer auf den öl stand geguckt und 15W40 sowie 10W40 ausprobiert.

Habe aber keinen unterschied feststellen können.

 

Total k...e wenn du durch die stadt fährst und alle dich angucken weil du dich anhörst als hättets du eine alte baseball karte zwischen die felge geklemmt:-D und nicht weil du ein schönes auto fährst.

 

Danke

[andi_sco]

...

 

Hab immer auf den öl stand geguckt und 15W40 sowie 10W40 ausprobiert.

Habe aber keinen unterschied feststellen können.

 

...

Danke

 

5w40 mal ausprobiern?

[Stefan-E30]

und dann?????

 

ach stimmt ja..... dann kann man das klackern besser orten....

[andi_sco]

und dann?????

 

ach stimmt ja..... dann kann man das klackern besser orten....

 

vom freund der m40 hört sich an, wie ne nähmaschine, nach dem wechsel auf 5w40 ging es weg/wurde leiser...

ist ja nur nen tip:watch:

[Schm4l]

Ja gut das kann sein, aber ich denke, das es nicht die lösung meines Problemes ist. Ich könnte auch die Musik laute machen dan wird das klackern auch leiser

 

Ich denke das ich erstmal die Pleullager austausche und danach mir ne öldruckanzeige anklemme damit ich sehe ob der druck auch gleichmäig ist.

 

Kennt sich jemand mit der größe der lagerschalen aus da gibt es ja veschiedene größen. oder muss ich echt jede welle einzeln ausmessen. Ich weiß ja nicht ob da die letzten 20 jahren was gemacht worden ist.

[Beemer]

Wieviele hunderttausend Kilometer hat denn dein Motor schon abgespult?

 

Der M40 gilt, was Schäden am Kurbeltrieb angeht eher als unempfindlich.

Wenn es bei dir Klackert ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Zylinderkopf her.

 

Du kannst herausfinden woher das Klappern kommt, indem du einen Metallstab an die betreffende Motorstelle drückst und dann das Ohr dagegen hälst. Der Verstärkt die Vibrationen und dann kann man normalerweise ganz gut unterscheiden ob die Geräusche von Oben Unten oder sonstwoher kommen, bzw. wo sie lauter und leiser sind.

 

1. Wenn Du Öl und Filter gewechselt hast und genug davon drin ist, solltest Du ggf. mal prüfen ob genug Öldruck aufgebaut wird... irgendwo gab es hier eine Einbauanleitung für den Öldrucksensor am Ölfiltergehäuse.

 

2. Prüfe ob Deine Ölpumpe noch festsitzt, es soll schon M40 gegeben haben bei denen die Ölpumpe praktisch in der Ölwanne lag, da kann dann kein Druck mehr aufgebaut werden.

 

Nockenwelle, Schlepphebel und ähnliche Quelerelen wurden hier ja schon mit hinreichenden Hinweisen Besprochen.

 

Bevor du also auf Verdacht die Lager rausrupfst - erst mal ne Fehleranalyse machen!

 

1. Ventildeckel 'runter, Abdeckung herausnehmen: Schlamm? Dreck? Verkokungen?!

(Diesel soll sich zum Reinigen eignen)

 

2. Ölrohr begutachten: alle Auslassöffnungen frei? auch hier: Schlamm? Verkokungen? Dreck?

mit Druckluft auspusten, saubermachen

 

3. Nockenwelle liegt jetzt zur Begutachtung frei: mit dem Fingernagel drüberkratzen; sollte sich sehr glatt anfühlen,

sichtbare Veränderungen bedeuten meist das Ende des NW-Lebens,

 

4. Schlepphebel: alle fest? alle gleichförmig? unter dem Schlepphebel gibt es eine kleine Halbkugel, wenn die nicht mehr Kugelförmig ist, sondern 'ne Delle hat oder Plan ist dann sind die Schlepphebel fertig (meist ist dann auch die NW hin).

 

Viel Erfolg bei der Fehlersuche!

Bearbeitet: 7. Juni 2011 von Beemer

[Rooooobert]

Ich habe gerade nicht jeden Beitrag gelesen.

Nur mein Tip:

Wenn Nockenwelle defekt ist:

-eine Originale neue mit schlepphebeln und Ölrohr

-optional eine gute gebrauchte originale und neues Ölrohr

-kein "FEBI" Satz einbauen! nach ca. 5000km freut man sich dass der Motor komplett oder die Nockenwelle wieder hin ist.

 

Meine Erfahrung mit M40 Motor:

280000km ohne Nockenwellentausch

regelmäßig Ölrohr reinigen oder ersetzen

Immer schön warm fahren bevor "Gas" gegeben wird

statt 10W40 15W40 fahren!

und natürlich regelmäßig Öl wechseln

[Schm4l]

Der Motor hat jetzt auch schon 166t km runter.

Ich habe vor nicht allzu langer zeit das ölrohr gewechselt und konnte kein schlamm dreck oder sonst was feststellen. Seitdem ich das auto habe achte ich eigentlich sehr sorgfälltig darauf was die wartung angeht. Aber ich weiß ja nicht was mein vorgänger alles gemacht hat. Hab ihn jetzt knapp 15tkm.

 

ich werde mir jetzt schnellstmöglich ein druckanzeige zulegen um zu sehen ob das klackern nur bei einem zu niedriegen druck da ist. Meine öldruckanzeige wa noch nicht an.

 

''Wenn ich an der Ampel stehe im leerlauf und es klackert brauch ich nur mal gas geben dann hört es kurz auf und fäng dann wieder langsam an lauter zu werden.''

 

Also kann ich doch davon ausgehen das bei zu niedriegen öldruck mir irgendwelche lager oder hydros trockenlaufen und dann klackern.

 

ich habe mich letztens als es lauter wa in meinen motorraum gelegt und es hörte sich so an als kämme es aus dem motor selber und nicht aus dem kopf.

 

naja ich schau mal wenn ich was finde werd ich mal bescheid sagen. Sind ja doch alles erfahrungswerte und jeder motor ist ja anders.

[Schm4l]

Ach und danke schonmal für die antworten

[Beemer]

''Wenn ich an der Ampel stehe im leerlauf und es klackert brauch ich nur mal gas geben dann hört es kurz auf und fäng dann wieder langsam an lauter zu werden.'' Also kann ich doch davon ausgehen das bei zu niedriegen öldruck mir irgendwelche lager oder hydros trockenlaufen und dann klackern.

 

Deine Beschreibung legt nahe das die Hydroelemente klappern

 

Das kann daran liegen daß sie einfach im Eimer sind (sind Verschleißteile)

und nach 160TKM können die mal genug haben.

 

Das kann auch daran liegen dass Du zu dünnflüssiges oder zu dickflüssiges Öl fährst und sie deshalb nicht mehr ausreichend Druck aufbauen.

 

Hört das Klappern auf, wenn Du eine Zeit gefahren bist?

Klappert es bei warmem Motor? uder nur in den ersten Minuten nach dem losfahren?

[Schm4l]

es ist im warmen auf jedenfall besser als wenn er kalt ist. um so länger ich fahre um so weniger wird es, aber ganz aufhören tut es meistens erst nach längeren fahrten.

 

Ich hatte von dem öl was drin wa auf 10w40 gewechselt(ich weiß nicht was mein vorgänger rein gemacht hat) dann fing irgenwann das klappern an. Hab natürlich gedacht das es das öl ist und habe 15w40 genommen. es wurde aber nicht besser eher schlimmer.

 

Mhh dann werd ich mich wohl erst dem oberen teil meines Motors zu wenden.

 

Hatte eh überlegt wenn ich wechseln muss, dass ich mir eine entwas schärfere nockenwelle mit vernüftigen hydros aus england bestelle. kostet mich der satz mit versand 500€. Hauptsache das klappern hört erstmal auf, das nervt voll.

Pleullager werde ich aber auch noch machen dann bin ich auf der sicheren seite.

[E30Quertreiber]

Mhh dann werd ich mich wohl erst dem oberen teil meines Motors zu wenden. Hatte eh überlegt wenn ich wechseln muss, dass ich mir eine entwas schärfere nockenwelle mit vernüftigen hydros aus england bestelle. kostet mich der satz mit versand 500€. Hauptsache das klappern hört erstmal auf, das nervt voll. Pleullager werde ich aber auch noch machen dann bin ich auf der sicheren seite.

 

Wenn Du die Arbeiten erledigt hast aber bitte mal vermelden , ob du die Probleme gelöst hast , da die meisten Leute hier nur was posten , wenn sie Probleme haben aber Nicht , wenn sie ein Problem gelöst haben !

[Schm4l]

Das mache ich auf jedenfall hab ja schon geschrieben das ich euch auf dem laufenden halte.

Soll ja jeder was von meinem schaden haben. werde auch dann mal paar bilder machen. vielleicht hilf es ja jemandem.