M40 LL abhängig von Starttemperatur

Habe seit geraumer Zeit ein Problem:

Starte ich den Motor im kalten Zustand alles i.O., Leerlauf regelt bei etwa 650U /min ein un schwankt auch nicht. Egal ob nach Autobahn, Stadt, etc. Das gleiche im völlig warmen Zustand.

Anders bei Temperaturen dazwischen. Wird er hier gestartet (z.B. nach Einkauf)geht er Motor fast an jeder Ampel aus oder stottert sich fast kaputt. Es ist also definitiv abhängig von der Motortemperatur, bei welcher der Motor gestartet wird. Wird er kalt gestartet kann ich den Leerlauf bei jeder Betriebstemp testen - funktioniert immer bestens.

Kann keine vernünftige Erklärung dafür finden ausser, dass das Steuergerät bei eben solchen "Anlasstemperaturen" rumspinnt...

Blauer Tempfühler, LLR (vllt wieder kaputt?!) und LMM sind bereits neu. Eigentlich kann es doch nur ein Problem in der Regelelektronik sein oder?

die temperatur bei welcher der motor gestartet wird wirkt sich nicht dauerhaft auf den motorlauf aus. so funktioniert die motorsteuerung nicht.

falls das so auftritt, ist das entweder zufall, oder die ursache liegt wo anders.

(und dann bleiben nur alle übrigen verdächtigen, die zum thema "leerlaufprobleme" schon oft ausführlich diskutiert wurden).

eins fällt mir gerade ein:

hast du einen klr verbaut? von welchem hersteller? evtl. hängt da irgendwas, weshalb er an- aber nicht mehr ausgeht wenn der motor bereits warm ist.

falls verbaut, leg den mal still und schau ob's was ändert.

Heute habe ich mal kleinen Check gemacht:

KLR: Der KLR ist dauerhaft abgeklemmt bei mir. Habe ihn probeweise mal komplett wieder angesteckt, aber das Problem verändert sich in keinster Art und Weise.

LLR: Habe meinen zweiten LLR verbaut... Problem tritt unverändert auf.

Lambda: Sonde habe ich abgesteckt -> Keine Änderung

Alle Luftführenden Schläuche im Motorraum sind intakt

Zündungsapperat ab der Zündspule komplett intakt

Alle Steckverbindungen im Motorraum sind sauber und auch nicht korrodiert

Wie gesagt: Kalt gestartet - No Problem. Lauwarm gestartet bzw. nach kurzer Standzeit (etwa 10min) gestartet -> Leerlauf wird gar nicht oder nur sehr mangelhaft eingeregelt.

Es muss doch irgendeinen Kausalzusammenhang dafür geben.

Hi Tobi!

Hast Du das Problem auch noch nicht lösen können?

Mein M40 macht ja auch genau das gleiche, schon seit einiger Zeit.

Ich glaube eigentlich auch nicht mehr wirklich an die "üblichen Verdächtigen", weil doch der Leerlauf sonst grundsätzlich schlecht wäre und nicht erst nach nem (Lau)Warmstart.

Ich hatte es gestern z.B. dass er nach etwa ner Viertelstunde geparkt nicht mehr wollte.

Bin dann auch nur ein paar Meter gefahren, und hab ihn wieder abgestellt. Der erneute Start etwa ne halbe Stunde später gestaltete sich genauso (sprang an, aber der LL war kurz vorm Ausgehen).

Nochmal paar km gefahren und für weitere 10 Minuten ausgemacht, aber auf einmal lief er als wäre nichts gewesen.

Das Problem erscheint mir völlig willkührlich.

Ich hoffe Du findest die Lösung (dann kannst Du mir sagen, was es war )!

Gruß Marco...

Gut zu wissen, dass es einen Leidensgenossen gibt. Ich bin gespannt, ob es bei warmen Außentemperaturen auch auftritt. Wenn nicht ist die Verwirrung komplett.

Hast du schonmal das Steuergerät getauscht?

Weiterer Verdächtiger wäre der Drosselklapperschalter. Wenn der nicht korrekt auf der Leerlaufposition landet geht auch nix. Plausibler wäre für mich allerdings das Steuergerät.

Steuergerät hab ich noch nicht getauscht, aber ich hatte es schon ins Auge gefasst.

Ich hab auch hin und wieder das Gefühl, dass es eher in die Richtung zu niedrige Zündspannung geht.

Vielleicht also auch Zündspule oder Lichtmaschine. Aber da würde auch so einiges nicht passen.

Passt beim 318er eigentlich das Steuergerät vom 316er? Dann hätt ich das aus meinem letzten vielleicht doch mal ausbauen sollen. Naja, jetzt is er eh weg.

Ich befürchte übrigens, dass es (bei mir zumindest) bei warmen Temperaturen auch auftritt.

Meiner Erfahrung nach passt das nicht. Wie schnell kann man denn das Steuergerät ein- und ausbauen? Dann würde ich das mal testen.

Drosselklappenschalter werde ich auch mal versuchen, vllt hängt der beim erneuten Anmachen? Keine Ahnung :)

Meine Zündspule ist relativ neu und meine Lichtmaschine läuft 1A (getestet im Dezember).

Entweder es ist ein Softwareproblem (Steuergerät) oder ein mechanisches Problem, d.h. irgendein Schalter hakt aufgrund höherer Temperaturen im Motorraum (Ausdehnung) und mangelnder Betätigung. Wenn der Motor abgekühlt ist kontrahiert das Material wieder und er hängt nicht mehr. Da käm der Drosselklappenschalter wieder ins Spiel...

Ja, da hast Du allerdings auch wieder recht.

Abgesehen davon sind meine Lichtmaschine und Zündspule auch noch nicht wirklich alt, aber kaputt gehen können ja auch neue Teile.

Ich meine aber, das Steuergerät sollte kein großer Aufwand zum Wechseln sein. Müsste ja im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung sein. Großer Stecker ab und das sollte es gewesen sein.

Ich hab nur leider keins zum Testen.

Sollte es kein großer Aufwand sein könnte ich den Herrn Chaoskeks hier mal fragen. Suche mir auch mal einen Drosselklappenschalter und tausche den. Berichte dann mal, was sich geändert hat oder auch nicht ;)

Nen Drosselklappenschalter hab ich auch noch einen, zusammen mit ner (nicht ganz vollständigen) Ansaugbrücke. Wollte den grad mal ausbauen (Hab mir beim Schrauben nen Schraubenzieher abgebrochen und die verbliebene Spitze in den Daumen gebohrt. Fühlte sich an als wär ich auf den Knochen gestoßen. Autsch.) aber da muss ja die ganze Drosselklappe ausgebaut werden, dass man da dran kommt. An ner ausgebauten Ansaugbrücke geht das ja ganz gut, aber im Motorraum? Und hinterher war's das vielleicht gar nicht? Naja... mal hoffen, vielleicht ist er ja auch minimalst verstellt, dass er bei Wärmestauung nicht mehr richtig schaltet.

Muss man wohl testen...

Kann man da nicht mal mit nem Fön (auf Kaltluft) oder mit nem Schraubenzieher (ein wenig Klopfen) den Schalter testen, wenn der Fehler grad wieder auftritt? Versuche ich morgen mal.

Ach so, was ich mal "spaßeshalber" getestet hatte, ich hatte einfach mal den Stecker vom Lerlaufsteller abgezogen. Der Leerlauf war in jeder Lebenslage stabil und (etwas zu) hoch (logisch, hat ja auch genug Luft bekommen).

Natürlich war die Gasannahme (aufgrund von deutlich Falschluft) nicht so wie sie sein sollte, sondern das Gemisch war spürbar zu mager. Könnte also schon irgendwie am DK-Schalter liegen!

Muss man dochmal prüfen.

Vielleich hab ich morgen mal Lust, mal schauen, was mein Daumen sagt.

prüft auch mal die einstellung vom gaszug. hatte mal das problem eines zu straff eingestellten bowdenzuges. dann ging der leerlauf mal korrekt, und mal nicht, wenn dieser halbe mm gefehlt hat um den leerlaufkontakt zu schalten.

seitdem achte ich immer darauf, dass der gaszug im entspannten zustand ein bisschen luft hat und schmiere die gelenke der dk ordentlich.

sollte dort was hakeln, könnte es ja durchaus mit der temperatur zusammenhängen.

sonst könnte es natürlich auch in wackelkontakt IM dk-schalter sein. würde den auf jeden fall durchmessen und bei geringsten zweifeln austauschen.

die dk lässt sich auch bei montierter ansaugbrücke demontieren. evtl. braucht man dann die papierdichtungen neu, also lieber vorher besorgen. die 50 cent sind nachher gut investiert.

Ein guter Tip. Habe damals meinen Gaszug mehrfach verstellt, das der Leerlauf nicht korrekt war (lag am LLR). Werde gleichmal schauen, ob der Zug korrekt eingestellt ist.

ohne den klugscheißer spielen zu wollen, sollte man die ursache "temperatur" vielleicht doch mal abstrakt betrachten.

der luftmassenmesser, oder wie auch immer der heißen mag, teilt doch in wahrheit nur die temperatur der angesaugten luft mit, weil diese temperatur ja den sauerstoffgehalt dieser luft darstellt und dem steuergerät mitgeteilt wird.

das ist einfach ein regelkreis,der den wert der lufttemperatur als quasi sollwert bekommt, weil das gemisch ja auf den sauerstoffgehalt der luft (temperatur) abgestimmt werden muss. der istwert wird dann vom steuergerät an die klappe ausgegeben.

ich muss da nicht richtig liegen und man möge mich korrigieren,wenn ich falsch liege.

du liegst falsch

der luftmengenmesser (wie er richtig heißt) funktioniert nach dem prinzip einer stauklappe. die angesaugte luft drückt je nach "stärke" des luftstroms die klappe auf. die stellung der klappe ist demnach proportional zur angesaugten luft (stichwort staudruck und öffnungsquerschnitt).

die klappenstellung wird via potentiometer als spannungssignal abgegriffen und ans motorsteuergerät geleitet (evtl. erfolgt die d/a-wandlung schon im lmm, tut aber nichts zur sache was das verständnis angeht). somit ist die luftmenge (nicht masse) gemessen worden, jedoch kommt es, wie du richtig sagst, auf den sauerstoffgehalt, also die luftmasse an. diese wird über den umweg einer temperaturbestimmung (daher der temp.geber im lmm) berechnet.

genaugenommen wird also mit der klappenstellung die luftmenge und mithilfe der temperatur die luftdichte ermittelt, daraus ergibt sich dann die angesaugte luftmasse, die für die gemischaufbereitung vom steuergerät gefordert wird.

daraus ergibt sich auch gleich der unterschied zum luftmassenmesser, der als hitzdraht- oder heißfilmanemometer funktioniert und ohne stauklappe aus strömungsgeschwindigkeit und temperatur die angesaugte luftmasse ermittelt.

Habe heute mal den Gaszug gecheckt, erschien mir eher zu locker als zu straff. Habe ihn gestrafft und nun geht er nicht mehr aus während der erwähnten Übergangsphase. Allerdings gehe ich fest davon aus, dass der LLR immer noch nicht korrekt regelt, sondern vielmehr der Gaszug nun durch die straffere Einstellung einen ordnungsgemäßen Leerlauf (erzwingt). Ich werde weiter testen und berichten.

wenn du ihn so straff einstellst, dass die dk nicht mehr ganz zugeht, hast natürlich eine ganz old-school-leerlauf-einstellung

aber genau in diesem fall hatte ich mal probleme, weil dann der dk-schalter nicht mehr auf leerlauf gestellt hat.

Ja so eine schicke Old-School-Regelung hatte ich damals mal als der LLR über Bord gegangen ist.

Nun ist der Gaszug so, dass man bei manuellem Ziehen am Gaszug nach das Klickern hört. Werd mal schauen wie es läuft (oder auch nicht ;) ).

danke wolfgang. besser hätte man es nicht erklären können.

gruß harry:daumen:

Nun ist der Gaszug so, dass man bei manuellem Ziehen am Gaszug nach das Klickern hört.

so solls sein

gerngeschehen, harry.

Hmm... wenn man jetzt (als Beispiel) den Gaszug etwas strammer spannt, so dass der DK-Schalter gerade nicht betätigt wird, aber die Drosselkalppe minimal geöffnet ist, dann sollte doch eigentlich auch die Schubabschaltung nicht mehr funktionieren, weil die Elektronik ja nie weiß, wenn das Gaspedal nicht betätigt ist.

Was wäre denn jetzt, wenn man den DK-Anschlag etwas verstellt, so dass die Drosselklappe ganz leicht geöffnet ist, der Motor also auch bei fehlerhaftem DK-Schalter (ohne Aktion vom LLR) gerade noch ausreichend Luft bekommt, um einen halbwegs annehmbaren Leerlauf zu gewährleisten.

Natürlich müsste man DANN auch den Drosselklappenschalter entsprechend (trotzdem) so einstellen, dass die "verstellte" Drosselklappe als "Nullstellung" erkannt wird (klickt wenn man den Gaszug betätigt).

Könnte man auf diese Weise evtl. Probleme bei der AU bekommen? Oder auch andere?

Weil, wenn der DK-Schalter sich dann und wann dazu entscheiden sollte, zu funktionieren, müsste der Leerlauf doch eigentlich zu hoch sein. Oder würde der LLR dann entsprechend seinen Querschnitt verringern um die richtige Drehzahl zu erreichen?

mit der von dir beschriebenen methode könnte man den leerlauf einmalig halbwegs einstellen.

jetzt ändern sich aber die umgebungsbedingungen, und dann stimmts schon wieder nicht mehr. deshalb ist der leerlaufREGLER ja auch einer, und nicht ein einfaches steuerglied.

und ja, solang das im rahmen des möglichen/verstellraum liegt, würde der llr versuchen die luftzufuhr nachzuregeln um die laut motronic gewünschte leerlaufdrehzahl zu halten.

Aha, danke!

Dann stimmt's ja soweit, wie ich mir das überlegt hatte.

Eine Frage noch. Mehr eine Feststellung die ich gemacht hatte und gerne bestätigt hätte.

Der LLR is spannungslos immer voll geöffnet, oder?

Zumindest müsste es so sein, weil ich keine Leerlaufprobleme (zumindest nicht zu niedrig) hatte, als ich ihn mal testweise abgeklemmt hatte.

Aber wäre es dann nicht sinnvoller umgekehrt? Spannungslos geschlossen? Oder hat er Spannungslos eher eine Mittelstellung?

Jetzt hab ich mich grad selbst verwirrt!

ohne es zu wissen, fände ich es logischer wenn er spannungslos offen ist.

dann würde der motor nicht sofort absaufen falls der stecker den kontakt verliert.

mit dem heizungsventil ist es ja das gleiche.