Nochmal Thema Hitze: Ohne Thermostat keine Zirkulation?

[stefanz]

Tach zusammen,

da an meinem is das Thermo-Problem immer noch nicht gelöst ist habe ich hier nochmal viele Themen dazu gelesen. In einem Thread steht, dass ohne Thermostat das Wasser im Zylinderkopf nicht zirkuliert, also das Problem auch daran liegen kann. Ich dachte dass ohne Thermostat der Motor nur länger braucht bis er warm ist. Dass keins drin ist habe ich erst am Wochenende entdeckt und da es ein Rallyefahrzeug ist dachte ich, das wird schon so O.K. sein. Also hab ich das Anschluss-Stück mit einer neuen Papierdichtung wieder eingebaut. Ich hab noch ein neues Thermostat hier liegen, meint Ihr die Dichtung überlebt einen 2. Aus- und Einbau?

 

Gruß Stefan

[Jochen318iC]

ohne Thermostat ist immer der große Kühlkreislauf offen; im Winter nicht empfehlenswert, da weder Motor noch Heizung auf Betriebstemperatur kommen können.

Funzt eigentlich die WaPu?

Die ist für die Zirkulation zuständig!

Für das Thermostat sollte man einen neuen O-Ring nehmen; reicht aus.

Gruß Jochen

 

PS: was für ein Motor ist das eigentlich?

[wuddelcrew]

wie ohne thermostat keine zirkulation?

papierdichtung eigentlich nicht wieder nehmen, es sei denn sie ist unverletzt und du hast dirko rumliegen, dann kannste das auch nehmen

[Zuschauer]

Zirkulation im Kopf ist schon vorhanden, bei fehlendem Thermostat, jedoch fehlt die Zirkulation durch den Kühler weil ja auch Kühlwasser nur den Weg des geringsten Widerstandes wählt und somit deine Überhitzungsprobleme vorprogrammiert sind.

 

Thermostat ausgebaut um den großen Kreis immer offen zu lassen funktioniert seit Einführung des Doppelventilthermostaten nicht mehr. Ganz weit früher mit Einfachthermostaten war es eine durchaus gängige (Not-)Lösung.

 

Mir fehlt die Info um was für einen Motor es sich handelt, aber grundsätzlich kann man die Papierdichtung nochmals verwenden, wenn sie nicht schon so angepappt ist dass sie zerstörungsfrei heruntergeht.

Notfalls unter Zuhilfenahme von gängigen Dichtmitteln. Oder eben wenn die Dichtflächen noch einwandfrei sind "nur" Dichtungsmittel verwenden.

[wuddelcrew]

Zirkulation im Kopf ist schon vorhanden, bei fehlendem Thermostat, jedoch fehlt die Zirkulation durch den Kühler weil ja auch Kühlwasser nur den Weg des geringsten Widerstandes wählt und somit deine Überhitzungsprobleme vorprogrammiert sind.

 

Thermostat ausgebaut um den großen Kreis immer offen zu lassen funktioniert seit Einführung des Doppelventilthermostaten nicht mehr. Ganz weit früher mit Einfachthermostaten war es eine durchaus gängige (Not-)Lösung.

 

Mir fehlt die Info um was für einen Motor es sich handelt, aber grundsätzlich kann man die Papierdichtung nochmals verwenden, wenn sie nicht schon so angepappt ist dass sie zerstörungsfrei heruntergeht.

Notfalls unter Zuhilfenahme von gängigen Dichtmitteln. Oder eben wenn die Dichtflächen noch einwandfrei sind "nur" Dichtungsmittel verwenden.

 

 

hmm, meinste, dass solche dinger (Doppelventilthermostaten) schon verbaut sind? glaube eher nicht. aber hast scho recht, wäre mal interessant zu wissen um was für einen mattor es sich handelt!! obwohl das grundproblem ja eigentlich unabhängig vom motor is. aber zirkulation besteht alleine aus physikalischen gründen schon: 1. wapu, 2. austausch warmen und kalten mediums erfolgt.

der TE scheint ja auch ein wenig verunsichert zu sein, da er in einem anderen fred, der sich auch mit dem thema beschäftigt, mal wieder eine halbwahrheit gelesen hat...

[stefanz]

Der Motor ist ein M42. Die Wasserpumpe hab ich auch getauscht, allerdings sah die alte gar nicht so schlecht aus, die hat noch Lamellen aus Metall, die neue aus Kunststoff. Dann kann ich mir den Einbau vom Thermostat ja sparen wenns daran nicht liegen kann. Die Idee war, wenn der Gummiring vom Thermostat nicht drin ist, kann sich das Wasser ja an der Öffnung vorbei drücken. Schaut mal in den folgenden Thread: http://e30-talk.com/antrieb/t-318is-wird-zu-heiss-69562-2.html

 

Jochen: Du hast gestern das thema entlüften angesprochen, macht es Sinn den kompletten Kühlkreislauf nochmal zu entleeren und neu zu befüllen? Wie ist denn jetzt die richtige Vorgehensweise beim Entlüften? Liest man sich hier durch gibt es da ja auch unterschiedliche Meinungen: Auto vorne hochbocken - der nächste sagt das der M42 fast von alleine entlüftet?? Fragen über Fragen......

[wuddelcrew]

Der Motor ist ein M42. Die Wasserpumpe hab ich auch getauscht, allerdings sah die alte gar nicht so schlecht aus, die hat noch Lamellen aus Metall, die neue aus Kunststoff. Dann kann ich mir den Einbau vom Thermostat ja sparen wenns daran nicht liegen kann. Die Idee war, wenn der Gummiring vom Thermostat nicht drin ist, kann sich das Wasser ja an der Öffnung vorbei drücken. Schaut mal in den folgenden Thread: http://e30-talk.com/antrieb/t-318is-wird-zu-heiss-69562-2.html

 

Jochen: Du hast gestern das thema entlüften angesprochen, macht es Sinn den kompletten Kühlkreislauf nochmal zu entleeren und neu zu befüllen? Wie ist denn jetzt die richtige Vorgehensweise beim Entlüften? Liest man sich hier durch gibt es da ja auch unterschiedliche Meinungen: Auto vorne hochbocken - der nächste sagt das der M42 fast von alleine entlüftet?? Fragen über Fragen......

 

 

zum thema entlüften: habe gerade nach motortausch meine m30 entlüftet, und das auf ziemlich simple art ohne den wagen aufbocken zu müssen: einfach den ausgleichsbehälter ÜBER die höchste stelle des motors (wo auch der entlüfternippel sitzen sollte) anheben, um so einen "niveauausgleich" zu realisieren.

nochmal entleeren bring genau das gegenteil, nämlich , dass du noch mehr luft insystem bekommst!

m42 hab ich noch nicht reingeschaut, aber das prinzip ist immer das gleiche: die luft steigt an die höchste stelle, wo im allgemeinen auch entlüfternippel und tempsensor sitzt. bildet sich da eine luftblase, gibt dieser falsche werte, u.a. auch für den temp anzeiger im kombiinstr. und wenn vorhanden an den e-lüfter, was bei deinem ja nicht der fall sein dürfte.

ich fülle das system erstmal bei stehendem motor und geöffnetem nippel, "knete" dabei zärtlich die großen schläuche um das wasser

möglichst im system vorab zu verteilen. das gleiche dann mit gestartetem motor weiterführen bis keine luft mehr aus dem entlüfter kommt. danach druck aufbauen lassen, also entlüfter schließen (aber nicht heißlaufen lassen!!) und immer wieder öffnen bis keine luft mehr im system ist. bei vielen varianten (insbesondere beim m30) ist es ratsam, im ersten durchgang und später evtl. auch noch mal den temp-sensor rauszudrehen und da wasser reinlaufen zu lassen. warum? = höchste stelle, und wenn da keine luft mehr drin is, dürfte eigentlich bei offenem thermostat und laufendem motor nirgendwo mehr welche sein... aber VORSICHT beim rausdrehen wenn der motor warm ist: DRUCK!!! HEISS!!!

Bearbeitet: 24. Mai 2010 von wuddelcrew

[Zuschauer]

natürlich gibt es bei "unseren" Motoren auch schon ein Doppelventilthermostat.

 

Hauptwirkung ist nicht nur, dass er den "großen" Kühlkreislauf zum Kühler öffnet und beide Kreisläufe bei (zur) normalen Betriebsttemp ausnivelliert (im Arbeitsbereich regelt) sondern auch den kleinen u.U. komplett verschliesst sodass das Kühlwasser komplett nur noch über den "großen" Kühlerkreislauf führt.

 

Fehlt das Thermostat nun komplett ist weder das Betriebstempniveau gewährleistet noch die komplette Verschließung des kleinen Kühlkreislaufes, sodass wie schon erwähnt das kochheise Wasser lieber den "leichten" Weg wählt und der ist nicht durch den Kühler

 

Noch ein Link zur Veranschaulichung: http://kfz-tech.de/Thermostat.htm

 

Ein Ausbau des Thermostaten führt zu keiner bzw. unkontrollierter Tempregelung und ist somit absolut inakzeptabel.

 

und zum Thema M42 entlüften: Beim Thermostatflansch muss gewährleistetsein, dass der kleine Bypasskanal zwischen Ein-und Ausgang immer offen ist und nicht durch Dichtmittel zugekleistert, dann funktioniert das Entlüften auch völlig problemlos.

[wuddelcrew]

natürlich gibt es bei "unseren" Motoren auch schon ein Doppelventilthermostat.

 

Hauptwirkung ist nicht nur, dass er den "großen" Kühlkreislauf zum Kühler öffnet und beide Kreisläufe bei (zur) normalen Betriebsttemp ausnivelliert (im Arbeitsbereich regelt) sondern auch den kleinen u.U. komplett verschliesst sodass das Kühlwasser komplett nur noch über den "großen" Kühlerkreislauf führt.

äääähm, der große kühlkreislauf schließt doch den kleinen mit ein!?

 

Fehlt das Thermostat nun komplett ist weder das Betriebstempniveau gewährleistet... das ist richtig, der motor wird teilweise unterkühlt, was natürlich den ganzen regelungssalat (einspritzzeiten etc. durcheinander bringt...

noch die komplette Verschließung des kleinen Kühlkreislaufes... der wird gar nicht mehr geschlossen wenn kein thermostat mehr da ist..., sodass wie schon erwähnt das kochheise Wasser lieber den "leichten" Weg wählt und der ist nicht durch den Kühler

und wie wird es vom kühler ausgeschlossen? das system steht doch im normalfall unter druck?

 

 

 

Noch ein Link zur Veranschaulichung: http://kfz-tech.de/Thermostat.htm

 

dieser link link ist zwar ganz gut, unterstreicht aber nich zwingend deine these, dass das wasser dem kühler fern bleibt wenn KEIN thermostat verbaut ist...

 

Ein Ausbau des Thermostaten führt zu keiner bzw. unkontrollierter Tempregelung und ist somit absolut inakzeptabel.

 

und zum Thema M42 entlüften: Beim Thermostatflansch muss gewährleistetsein, dass der kleine Bypasskanal zwischen Ein-und Ausgang immer offen ist und nicht durch Dichtmittel zugekleistert, dann funktioniert das Entlüften auch völlig problemlos.

da muss ich gestehten kann ich nicht viel zu sagen, weil ich noch keínen bmw 4-zylinder mein eigen nennen "musste"

Bearbeitet: 24. Mai 2010 von wuddelcrew

[stefanz]

Also, komm grad von der Proberunde zurück. Problem bleibt. Ich hab ein neues Thermostat eingebaut, das kompl. Kühlsystem entleert, hab sogar die Ablassschraube im Block rausgedreht. Dann wie im Handbuch beschrieben das System neu befüllt, (Entlüftungsschraube Ausgleichbehälter raus, den Behälter randvoll gekippt bis Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube kommt, alles wieder zu geschraubt, Motor bei ca. 2500 U/min warmlaufen lassen, das ganze mit aufgedrehter Heizung). Die Anzeige bleibt erst ca. 2 Zeigerstärken hinter der Mitte stehen, geht dann langsam nach links weiter bis zum Anfang des roten Bereichs, manchmal auch bis ins rote hinein. Wenn man dann ein wenig schneller fährt geht sie etwas zurück. Zurück in der Garage hab mich mal die Schläuche zum Kühler überprüft: Der obere zum Kühler ist relativ heiß, der untere gut warm, also funktioniert ja wohl der Kühlerdurchfluss. Ob's denn wirklich nur die Anzeige ist? Ich bin schon bald soweit und hol mir ein Zusatzinstrument mit separatem Geber. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kühlwassertemperatur zu messen? Oder bringt es was mit einem Laserthermometer mal auf den oberen Schlauch zu halten? Wie heiß darf das Kühlwasser eigentlich sein?

 

Ich krieg noch ne' Krise.....

[Daggett]

der zuschauer hat da schon recht.

bei der kalten maschine wird das wasser von der wapu aus dem block zum thermostatgehäuse gepumpt, welche das gleich wieder oben am kopf einleitet. isser nu warm, wird der "kurzschluss" geschlossen und das kühlwasser durch den kühler gezwungen.

 

fehlt das thermostat, nimmt das wasser den leichtesten weg, und das ist sicher nicht der kühler mit den ganzen lamellen und dem temperaturunterschied.

 

da es ein geschlossenes system ist, ist der druck eigentlich überall gleich gross.

[Joker]

bist du dir sicher, dass die wapu fördert? ich habe vor 2 wochen meine getauscht und hatte nach dem tausch das gleiche problem. ende vom lied: das laufrad der NEUEN wasserpumpe hat sich von der welle gelöst und hing lose in der wapu rum, was dazu geführt hat, dass die nicht mehr gefördert hat. war ne wapu der firma "vaico" von schmiedmann. nur so als anregung, falls du gar nicht mehr weiter weisst, kannst du die ja mal ausbauen und checken.

[Jochen318iC]

schau dir halt mal die Förderleistung der Wapu an: Deckel vom Ausgleichsbehälter bei laufenden, nicht heißen Motor öffnen. Direkt darunter ist der Rücklaufanschluss. Im Leerlauf muss nicht viel zurück fließen, aber bei erhöhter Drehzahl doch ganz schön gewaltig.

Dafür muss man das Teil nicht ausbauen und sieht trotzdem, ob sie richtig fördert oder nicht.

Gruß Jochen

[stefanz]

Wenn du die ca. 5mm breite Öffnung unter dem Verschluß meinst, da kommt bei mittlerer Drehzahl ein breiter Strahl raus, also müsste die WaPu in Ordnung sein.

[Jochen318iC]

dann bleibt noch das Instrument (Mutter hinten locker oder gar nicht mehr vorhanden), der Temperaturgeber unter dem braunen Stecker und evtl auch die Viscokupplung, welche durch Ölverlust keinen Kraftschluss mehr aufbauen kann.

Gruß Jochen

[wuddelcrew]

der zuschauer hat da schon recht.

bei der kalten maschine wird das wasser von der wapu aus dem block zum thermostatgehäuse gepumpt, welche das gleich wieder oben am kopf einleitet.

nix gegen einzuwenden.

isser nu warm, wird der "kurzschluss" geschlossen (also thermostat geöffnet?) und das kühlwasser durch den kühler gezwungen.

 

fehlt das thermostat, nimmt das wasser den leichtesten weg, und das ist sicher nicht der kühler mit den ganzen lamellen und dem temperaturunterschied.

muss ich das dann so verstehen, dass das (überall) unter dem gleichen druck stehende und von der wapu in bewegung gesetzte warme wasser jetzt an der "kreuzung" (wo eigentlich das Thermostat als "tür" fungiert und jetzt nicht mehr vorhanden ist), das wasser sich sagt: hmm, ich fließ jetzt mal in richtung kopf, zum kühler hab ich keinen bock???

 

da es ein geschlossenes system ist, ist der druck eigentlich überall gleich gross.

 

da sollte man von ausgehen, zumindest wenn es wirklich geschlossen ist, oder... !?

[Zuschauer]

Der Druck entsteht eigentlich nicht durch die Pumpe, die wälzt nur ein wenig um, sondern eher durch die Volumenausdehnung bei der ziemlich warm werdenden Plörre

[stefanz]

Den Temperatursensor hab ich schon getauscht, Visko kanns nicht sein weil der einen E-Lüfter hat. Das mit dem Instrument prüf ich morgen, spielt der Codierstecker eigentlich eine Rolle bei dem Temperaturinstrument?

[Zuschauer]

Also, komm grad von der Proberunde zurück. Problem bleibt. Ich hab ein neues Thermostat eingebaut, das kompl. Kühlsystem entleert, hab sogar die Ablassschraube im Block rausgedreht. Dann wie im Handbuch beschrieben das System neu befüllt, (Entlüftungsschraube Ausgleichbehälter raus, den Behälter randvoll gekippt bis Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube kommt, alles wieder zu geschraubt, Motor bei ca. 2500 U/min warmlaufen lassen, das ganze mit aufgedrehter Heizung). Die Anzeige bleibt erst ca. 2 Zeigerstärken hinter der Mitte stehen, geht dann langsam nach links weiter bis zum Anfang des roten Bereichs, manchmal auch bis ins rote hinein. Wenn man dann ein wenig schneller fährt geht sie etwas zurück. Zurück in der Garage hab mich mal die Schläuche zum Kühler überprüft: Der obere zum Kühler ist relativ heiß, der untere gut warm, also funktioniert ja wohl der Kühlerdurchfluss. Ob's denn wirklich nur die Anzeige ist? Ich bin schon bald soweit und hol mir ein Zusatzinstrument mit separatem Geber. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kühlwassertemperatur zu messen? Oder bringt es was mit einem Laserthermometer mal auf den oberen Schlauch zu halten? Wie heiß darf das Kühlwasser eigentlich sein?

 

Ich krieg noch ne' Krise.....

 

hast du mal einen beherzten Klapser auf den Armaturenträger in Anzeigenähe gegeben?

Wenn ja, gabs eine Änderung?

[Commander]

Dann ist der Thermoschalter vom e-Lüfter kaputt, oder springt der an?

 

Ist bei Rallyeautos ja so üblich da einen e-Lüfter reinzusemmeln - aber wenn der Temperaturschalter dem Teil nicht sagt wann es starten soll, dann tut der auch nichts

 

Da du sonst alles gecheckt hast, würde ich den schalter einfach mal brücken und probieren, ob er dann immer noch zu warm wird...

 

Viele Grüße

 

Chris

[Stefan-327i]

Hallo

 

Ich habe das gleiche problem und komme einfach nicht mehr weiter. Motor M20 b20 Bj.89. Temperatur ist immer in richtung rot schwankend ab und an ist er mittig und dann plötzlich wieder richtung rot. Habe schon da Thermostat getauscht alles sauber entlüftet. Wasserpumpe ist auch neu und das rad ist noch dran habe ich schon nachgeschaut da ich jetzt schon öfters davon gehört habe das sich die räder lösen. Visko habe ich auch schon getauscht aber das Problem bleibt. Tempfühler und kombi ist gut habe ich auch schon überprüft bzw probeweise anderen angeschlossen. Woran kann das noch liegen ich weis nicht mehr weiter. Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.

 

Gruß Stefan