E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"

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Versammlung_189. ETK_34_Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor (Teil 1)

 

Beim BMW E30 konnten die Vorderradbremsen mit konventionellen Bremsscheiben oder mit belüfteten Bremsscheiben ausgestattet werden. Sie stammten auch von zwei Herstellern – ATE oder Girling. Sie haben unterschiedliche Designs. In meinem Fall handelt es sich um Girling-Bremssättel mit belüfteten Bremsscheiben.
Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor

Teil Nr. 1 - Bremssattelgehäuse links (34 11 1 154 379) und rechts (34 11 1 154 380) - 2 Stk. Komplett mit Kolben.
Teil Nr. 2 - Bremsbelaghalter (34 11 1 158 451) - 2 Stk. Die Halterung ist auf beiden Seiten gleich. Komplett mit Anleitungen.


Teil Nr. 3 - Schraube M12X1,5X32 (34 11 1 118 948) - 4 Stk. Befestigung der Bremssattelhalterung.
Teil Nr. 4 - Anschlussstück zum Entlüften (34 11 1 121 206) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0088-Anschlüsse.
Teil Nr. 5 - Schutzkappe (34 11 1 153 198) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0126-Kappen.

Teile-Nr. 6 - Bolzen (34 11 1 154 445) - 4 Stk. Befestigung der Führungen.
Teil Nr. 7 - Bremsbelagverschleißsensor (34 35 9 058 889) - 1 Stk. Nur am linken Bremssattel verbaut. Ich verwende einen TRW-Sensor.
Teil Nr. 8 – Halterung (34 35 1 153 966) – 1 Stk. Halterung zur Befestigung des Steckers des Bremsbelagverschleißsensors.

Teil Nr. 9 - Bremssatteldichtungssatz (34 11 1 154 440) - 2 Stk. Im Original-Kit sind eine Gummidichtung und eine Staubschutzkappe enthalten. Ich verwende Reparatursätze vom Typ Frenkit 248918. Das Kit enthält alle notwendigen Teile. Vorausschauend kann ich aber sagen, dass ich aus diesem Reparatursatz nur Kolben und Führungsbuchsen verwendet habe.



Teil Nr. 10 - Reparatursatz für Führungsbuchsen (34 11 1 161 936) - 2 Stk. Ich verwende die Staubmanschetten aus dem Reparatursatz Frenkit 248918.
Teilenummer 11 - Satz Bremsbeläge TEXTAR T 444 (34 11 1 161 347) - 1 Stk. Ich verwende TRW GDB820-Bremsbeläge. Ich habe sie erst ein paar Wochen vor der Autozerlegung ausgetauscht, sie sind also praktisch in neuwertigem Zustand. Ich habe sie verlassen.
Teile-Nr. 12 - Bremssattelsatz (34 11 9 058 982) - 1 Stk. Bremssättel montiert.
Teile-Nr. 13 - 3G Bremsbelagpaste (83 19 2 158 851) - 1 Stk. Anti-Quietsch-Fett für Bremsbeläge. Ich habe ein Paket pro Bremssattel verwendet.

In einem früheren Beitrag zum Thema Bremssättel habe ich bereits ausführlich über alle Arten von Bremssattelschmiermitteln geschrieben. Ich benutze sie.

Wie Sie auf dem Foto sehen können, habe ich die Bremssättel vollständig zusammengebaut, aber meine Clubkollegen kritisierten meine Wahl der Reparatursätze mit der Begründung, dass Frenkit, wie andere chinesische Gegenstücke, nicht von sehr guter Qualität sei. Also habe ich das Original-Reparaturset SP8543 von TRW (Girling/Lucas) bestellt.

Ich dachte, dieses Reparaturset sei für einen Bremssattel, also habe ich zwei davon bestellt. Es stellte sich jedoch heraus, dass im Kit Dichtungen für beide Bremssättel enthalten sind. Es wird ein Ersatzteil sein. Dem Kit liegen unnötige Anweisungen in vielen Sprachen bei)

Also habe ich die Bremssättel wieder zerlegt und baue sie jetzt mit TRW-Teilen wieder zusammen.
Zylinder und Dichtung mit ATE Hydraulik-Montagepaste schmieren.

Setzen Sie die Dichtung in die Zylindernut ein.

Anschließend schmieren wir Kolben und Staubkappe mit der gleichen Paste. So setzen wir die Staubkappe auf den Kolben.

Setzen Sie die Kante der Staubschutzkappe in die Nut des Bremssattels ein und richten Sie sie am Umfang aus.

Wir drücken den Kolben in den Zylinder und setzen die Staubmanschette auf die Kolbennut.

Wir drücken den Kolben in den Zylinder und wischen die überschüssige Paste ab.

Schmieren Sie die Armatur mit Kupferfett, setzen Sie eine Gummikappe darauf und schrauben Sie sie in den Bremssattel.

Die Bremssättel sind montiert, fahren wir mit der Montage der Führungshalterungen fort.
Schmieren Sie die Führungen und ihre Staubmanschetten mit speziellem TRW-Führungsfett. Ich konnte keine Staubmanschetten von TRW finden, also habe ich Frenkit vorerst verlassen. Wenn ich das nächste Mal die Bremsbeläge austausche, werde ich sie auch austauschen.

Wir setzen die Führungen in die Halterung ein, setzen die Staubkappen darauf und entfernen alle Fettreste.

Wir schrauben die Halterungen an die Bremssättel – fertig zur Montage.

Über die Installation werde ich im zweiten Teil schreiben.

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Versammlung_189. ETK_34_Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor (Teil 2)

 

Abschließend können Sie die vorderen Bremssättel montieren. Dazu habe ich die Bremsschläuche von den Rohren abgeschraubt und, nachdem ich sie zuvor mit Kupferfett geschmiert hatte, an die Bremssättel geschraubt. Außerdem müssen die Halterungen von den Bremssätteln abgeschraubt werden (oder Sie hätten sie auch unverschraubt lassen können).

Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf und schrauben Sie die Halterungen mit Führungen an die vorderen Federbeine.

Zwei Schrauben.

Schmieren Sie die Kontaktflächen der Bremsbeläge mit Anti-Quietsch-Paste. Bequemer ist es übrigens, dies vor der Montage der Halterung zu tun, um die Bremsscheibe nicht zu verschmieren.

Die oberen und unteren Landungen sind beidseitig geschmiert.

Tragen Sie Anti-Quietsch-Paste auf die Kontaktflächen der Bremsbeläge und des Bremssattels auf.

Auch an der Kolbenlauffläche. Außerdem habe ich den Kolben innen geschmiert, um ihn weniger vor Rost zu schützen. Für einen Messschieber reichte eine 3-g-Packung.

Wir bauen den äußeren Belag mit dem Verschleißsensor in die Halterung ein.

Wir bauen den Innenblock in die Halterung ein.

Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf, setzen Sie den Bremssattel ein und schrauben Sie ihn mit Führungen an die Halterung.

Wir fädeln den Sensorstecker durch das Loch im Bremssattel.

Wir befestigen die Schlaufe der Kunststoffhalterung am Karosseriekabelstecker.

Wir behandeln die Kontakte mit einem Spezialspray, schließen den Sensor an und fixieren den Stecker in der Halterung.

Die Halterung befestigen wir an einem speziellen Haken an der Schutzabdeckung der Bremsscheibe. Damit das Sensorkabel nicht an der Felge reibt, ist es besser, es unter der Führung hindurchzuführen.

Schrauben Sie den Bremsschlauch auf das Rohr, nachdem Sie ihn zuvor mit Kupferfett geschmiert haben.

Der vordere linke Bremssattel ist eingebaut.

Sieht nett aus und fällt optisch nicht wirklich auf ;) Wenn du die Räder lackierst, wird es noch schöner! :)

Auf der rechten Seite ist alles ähnlich. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen eines Bremsbelagverschleißsensors.

Eine Einschränkung: Ich habe vergessen, die Gummischutzhülle an den Bremsschläuchen zu verschieben. Sie sollte sich oben auf dem Schlauch befinden, damit dieser nicht an der Karosserie reibt. Beidseitig korrigiert.

So, die vorderen Bremssättel sind eingebaut.
Das nächste Mal werde ich über die hinteren schreiben.

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Versammlung_190. ETK_34_Hinterrad-Bremsbelagverschleißsensor ATE (Teil 1)

 

Beim BMW E30 konnten die Hinterradbremsen mit Bremstrommeln (4-Zylinder-Motoren), mit konventionellen Bremsscheiben oder mit belüfteten Bremsscheiben (nur Allrad 325ix Touring) ausgestattet werden. Bei den regulären Touring-Modellen unterscheiden sich die hinteren Bremssättel von denen der Limousinen – ihr Kolbendurchmesser ist 2 mm größer (35 mm statt 33 mm). Hersteller - ATE.
Bremssättel vom Touring können in eine Limousine eingebaut werden – eine Art „Upgrade“ der Bremsen, aber ich weiß nicht, wie effektiv das sein wird … Bremssättel vom Allradantrieb 325ix Touring können in eine Limousine nur als Baugruppe zusammen mit Bremsscheiben und Naben eingebaut werden. Außerdem müssen Sie Räder mit einem größeren Offset (ET) montieren. Daher bestehen auch Zweifel an der Umsetzbarkeit dieses „Upgrades“. Darüber hinaus sind solche Messschieber nicht so leicht zu finden. Ich habe sie in meinem ganzen Leben nur einmal im Angebot gesehen. Zuerst wollte ich es kaufen, habe es mir dann aber anders überlegt.
Der M3 hat seine eigenen Bremssättel, ähnlich wie der E32, aber ich weiß nicht, ob sie mit den normalen austauschbar sind.

In meinem Fall handelt es sich also um ATE-Bremssättel für eine Limousine mit herkömmlichen Bremsscheiben.
Bremsbelagverschleißsensor Hinterrad ATE

Teil Nr. 1 - Bremssattelgehäuse links (34 21 1 153 243) und rechts (34 21 1 153 244) - 2 Stk. Komplett montiert.
Teil Nr. 2 - Bremssattelgehäuse links (34 21 1 160 397) und rechts (34 21 1 160 398) - 2 Stk. Komplett mit Kolben.
Teil Nr. 3 - Bremsbelaghalter (34 21 1 160 396) - 2 Stk. Die Halterung ist auf beiden Seiten gleich.


Teilenummer 4 - Schraube M10X30 (34 21 1 153 937) - 4 Stk. Befestigung der Bremssattelhalterung.
Teil Nr. 5 - Anschlussstück zum Entlüften (34 11 1 153 197) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0088-Anschlüsse.
Teile-Nr. 6 - Schutzkappe (34 11 1 153 198) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0126-Kappen.
Teil Nr. 7 - Sicherungsfeder (34 21 1 153 199) - 2 Stk. Ich verwende einen BOSCH Federsatz 1 987474 032.

Teil Nr. 8 - Führungsstift (34 11 1 157 041) - 4 Stk. Sie sind in gutem Zustand, deshalb habe ich sie dort gelassen.
Teilenummer 9 - Bremsbelagverschleißsensor (34 35 1 179 819) - 1 Stk. Nur am rechten Bremssattel verbaut. Ich verwende einen TRW-Sensor.
Teile-Nr. 10 - Klemme (61 13 1 361 897) - 1 Stk. Dies ist ein Fehler im ETK – dieser Anschluss dient bei früheren BMW-Modellen zur Befestigung des Anschlusses des Bremsbelagverschleißsensors. Im E30 kommt es nicht zum Einsatz. Stattdessen wird Teil Nr. 18 verwendet.

Teile-Nr. 11 - Bremsscheibe 258X10 (34 21 6 755 407) - 2 Stk. Ich verwende TRW-Felgen. Obwohl ich sie vor langer Zeit ausgetauscht habe, liegt ihre Dicke noch mit großem Spielraum innerhalb der Toleranzen. Also habe ich sie verlassen.
Teile-Nr. 12 - Schraube mit Innensechskant M8X12 (34 11 1 123 072) - 2 Stk. Befestigung der Bremsscheibe an der Nabe.
Teile-Nr. 13 - linke Schutzabdeckung (34 21 1 162 061) und rechte (34 21 1 162 062) - 2 Stk. Ich verwende KLOKKERHOLM-Därme.
Teilenummer 14 - Schraube M6X8 (34 11 1 156 427) - 4 Stk. Anbringen von Schutzabdeckungen am Hebel.
Teile-Nr. 15 - Federscheibe B6 (07 11 9 932 099) - 4 Stk. Anbringen von Schutzabdeckungen am Hebel.

Teile-Nr. 16 - Stecker (34 11 1 154 979) - 3 Stk. Gummibuchsenstopfen. Ich verwende Stecker aus dem Reparatursatz Frenkit 233003.
Teile-Nr. 17 - Kork (34 11 1 154 978) - 1 Stk. Stopfen für die untere Gummibuchse des rechten Bremssattels mit Clip zur Befestigung des Kabels des Bremsbelagverschleißsensors.

ATE-Nummer 11.8190-0157.1

Teile-Nr. 18 - Halterung (34 35 1 153 966) - 1 Stk. Halterung zur Befestigung des Steckers des Bremsbelagverschleißsensors.

Teilenummer 19 – nicht verwendet.
Teile-Nr. 20 - Bremssattel-Dichtungssatz (34 21 1 153 194) - 2 Stk. Das Originalkit enthält eine Gummidichtung, einen Staubschutz und einen Sicherungsring. Ich verwende Reparatursätze vom Typ Frenkit 233003. Das Kit enthält alle notwendigen Teile.


Auch wenn es sich um unnötige Teile handelt, werden diese wahrscheinlich für andere Automodelle verwendet.

Vorausschauend kann ich jedoch sagen, dass ich aus diesem Reparatursatz lediglich eine Gummidichtung, eine Kolbenmanschette und einen Sicherungsring verwendet habe.
Teile-Nr. 21 - Reparatursatz für Führungsbuchsen (34 11 1 157 038) - 2 Stk. Ich verwende ATE 11.8171-0022.1 Buchsen.

Teilenummer 22 - Satz Bremsbeläge JURID 508 (34 21 1 158 912) - 1 Stk. Ich verwende TRW GDB299-Bremsbeläge. Ich habe sie erst ein paar Wochen vor der Autozerlegung ausgetauscht, sie sind also praktisch in neuwertigem Zustand. Ich habe sie verlassen.
Teile-Nr. 23 - 3G Bremsbelagpaste (83 19 2 158 851) - 1 Stk. Anti-Quietsch-Fett für Bremsbeläge. Ich habe ein Paket pro Bremssattel verwendet.

In einem früheren Beitrag zum Thema Bremssättel habe ich bereits ausführlich über alle Arten von Bremssattelschmiermitteln geschrieben. Ich benutze sie.

Wie ich bereits sagte, kritisierten meine Clubkollegen meine Wahl der Reparatursätze mit der Begründung, dass Frenkit, wie andere chinesische Gegenstücke, keine besonders gute Qualität aufweise. Außerdem fand ich die Dichtung aus dem Frenkit 233003-Kit nach dem Anprobieren zu groß. Ich dachte, der Durchmesser wäre 35 mm, für Touring.

Er wollte nicht in die Zylindernut treten. Mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass ich falsch lag und dass sich die Dinge nun endlich fügen, wenn auch nicht leicht.

Daher habe ich mich dazu entschlossen, beide originalen ATE-Reparatursätze zu bestellen, da die BMW-Sätze nicht mehr erhältlich sind und der Preis nicht günstig war. Leider ist das ATE-Reparaturset für Bremssatteldichtungen die Nummer 11.0441-3302.2. ist auch nicht mehr verfügbar. Daher bleiben die Gummidichtung, der Kolbenbalg und der Sicherungsring aus dem Reparatursatz Frenkit 233003 erhalten.
Das Reparaturset ATE 11.0101-5402.2 ist bestellbar. Es enthält zwei Buchsen und drei Stecker (zwei normale und einen mit einem Clip zur Befestigung des Kabels des Bremsbelagverschleißsensors). Der Preis beträgt 11 Euro pro Bremssattel. Aber mit der alten ATE-Buchsennummer 11.8171-0022.1 können Sie die Buchsen einzeln und deutlich günstiger bestellen – 1 Euro pro Stück.

Da ich bereits drei Stecker aus dem Frenkit 233003-Kit habe und ein Stecker mit Clip original ATE ist, habe ich beschlossen, vier Buchsen separat zu bestellen.

Und hier ist eine interessante Nuance.
In der Abbildung im ETK gibt es ein Teil ohne Nummer, das im Original BMW Reparatursatz 34 11 1 157 038 enthalten ist – eingekreist mit einer blauen Linie.

Ich war neugierig, was das war ... Ich habe online viele Fotos dieses alten Original-Reparatursatzes gefunden, aber dieses Teil war nicht enthalten. Foto aus dem Internet.

Aber es wurde auf einem Foto der alten, fabrikgefertigten Buchsen eines Teamkollegen gefunden.

In der Mitte der Gummimanschette befindet sich ein Kunststoffeinsatz!

Ich habe meine alten und neuen ATE-Buchsen und Frenkit-Buchsen verglichen.

In keinem von ihnen sind Kunststoffeinsätze enthalten!

Da bin ich sehr gespannt, was das für Einlagen sind? Wozu dienen sie? Warum sind sie nicht in den neuen Buchsen? Vielleicht wurden sie erst am Fließband der Fabrik eingebaut? Wie schwerwiegend ist ihre Abwesenheit? Falls jemand Bescheid weiß, wäre ich für die Informationen sehr dankbar.

Nun geht es endlich an die Montage der Bremssättel.
Zylinder und Dichtung mit ATE Hydraulik-Montagepaste schmieren. Setzen Sie die Dichtung in die Zylindernut ein. Es passt dort sehr eng hinein.

Anschließend schmieren wir Kolben und Staubkappe mit der gleichen Paste. So setzen wir die Staubkappe auf den Kolben und führen den Kolben in den Zylinder ein.

Wir drücken den Kolben in den Zylinder und setzen die Manschette auf den Bremssattel.

Wischen Sie überschüssige Paste ab und sichern Sie die Staubkappe mit einem Sicherungsring.

Schmieren Sie die Armatur mit Kupferfett, setzen Sie eine Gummikappe darauf und schrauben Sie sie in den Bremssattel.

Jetzt müssen Sie die Gummibuchsen installieren.

Um das Einsetzen der Buchse in den Bremssattel zu erleichtern, schmieren Sie ihren ÄUSSEREN Teil mit Silikonfett. Auf diese Weise setzen wir die Buchsen ein.

Führen Sie die Führungsfinger in die Gummibuchsen ein. Eine wichtige Nuance – die Führungsfinger sind NICHT mit Schmiermitteln GESCHMIERT!

Wir schrauben den Bremssattel mit Führungsfingern an die Halterung. Die Ärmel werden mit Stopfen verschlossen. Der Bremssattel ist montiert.

Die Bremssättel sind einbaufertig.

Der Metallclip auf dem Foto oben ist ein unnötiges Detail. Wie oben erwähnt, wird es für frühere Modelle E12, E21, E23, E28 verwendet.

Über die Installation werde ich im zweiten Teil schreiben.

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Versammlung_190. ETK_34_Hinterrad-Bremsbelagverschleißsensor ATE (Teil 2)

 

Die Hinterradaufhängung wurde gleich zu Beginn der Fahrzeugmontage eingebaut und gleichzeitig wurden Bremsscheiben und Schutzabdeckungen montiert.
Das Gehäuse muss vor der Nabenmontage angeschraubt werden, sonst passt es nicht. Zwei Schrauben auf jeder Seite.

Anschließend können Lager, Nabe, Handbremsmechanismus und Bremsscheibe eingebaut werden.

Abschließend können Sie die hinteren Bremssättel montieren. Dazu habe ich die Bremsschläuche von den Rohren abgeschraubt und, nachdem ich sie zuvor mit Kupferfett geschmiert hatte, an die Bremssättel geschraubt. Außerdem müssen die Halterungen von den Bremssätteln abgeschraubt werden (oder man hätte sie weglassen können).

Schmieren Sie die Kontaktflächen der Bremsbeläge mit Anti-Quietsch-Paste. Bequemer ist es übrigens, dies vor der Montage der Halterung zu tun, um die Bremsscheibe nicht zu verschmieren. Die oberen und unteren Landungen sind beidseitig geschmiert.

Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf und schrauben Sie die Halterungen an die hinteren Querlenker. Zwei Schrauben.

Tragen Sie Anti-Quietsch-Paste auf die Kontaktflächen der Bremsbeläge und des Bremssattels auf.

Auch an der Kolbenlauffläche. Außerdem habe ich den Kolben innen geschmiert, um ihn weniger vor Rost zu schützen. Für einen Messschieber reichte eine 3-g-Packung.

Installieren Sie den inneren Belaghalter im Kolben.

Wir montieren den äußeren Belag mit dem Verschleißsensor in die Halterung.

Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Führungsstifte auf.

Wir stecken sie in die Gummibuchsen und schrauben den Bremssattel an die Halterung. Die Führungsfinger sind NICHT GESCHMIERT!

Die Gummimanschetten verschließen wir mit Stopfen. Der obere Stecker ist normal und der untere mit einem Clip für das Kabel des Bremsbelagverschleißsensors ist nur für den rechten Bremssattel.

Setzen Sie die Haltefeder ein. Wir fädeln den Sensorstecker durch das Loch im Bremssattel.

Wir befestigen die Schlaufe der Kunststoffhalterung am Karosseriekabelstecker.

Wir behandeln die Kontakte mit einem Spezialspray, schließen den Sensor an und fixieren den Stecker in der Halterung.

Die Halterung befestigen wir an einem speziellen Haken an der Bremsscheibenschutzabdeckung. Damit das Sensorkabel nicht an der Radscheibe schleift, fixieren wir es im Clip am unteren Stecker.

Schrauben Sie den Bremsschlauch auf das Rohr, nachdem Sie ihn zuvor mit Kupferfett geschmiert haben.

Der hintere rechte Bremssattel ist eingebaut.

Auf der linken Seite ist alles ähnlich. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen eines Bremsbelagverschleißsensors und in den gleichen Stopfen für beide Buchsen.

Sieht nett aus und fällt optisch nicht wirklich auf ;) Wenn du die Räder lackierst, wird es noch schöner! :)

So, die hinteren Bremssättel sind eingebaut.
Das nächste Mal werde ich über das Entlüften der Bremsanlage und der Kupplung schreiben.

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Bremssystem und Kupplung entlüften

 

Die Bremsen sind also eingebaut, Sie müssen sie entlüften. Es scheint, als wäre alles einfach, aber die Situation wurde dadurch kompliziert, dass es in der Garage (wie üblich) weder eine Inspektionsgrube noch einen Aufzug gab. Ich muss wieder auf dem Boden unter dem Auto kriechen ... Deshalb wollte ich mein Leiden wirklich lindern, zumindest ein wenig! )) Nachdem ich mir diese Internetseiten angesehen hatte, wollte ich zunächst ein spezielles chinesisches Vakuumpumpengerät kaufen. Aber nachdem ich die technischen Daten gelesen hatte, kamen mir aus irgendeinem Grund Zweifel an seiner Wirksamkeit ... vielleicht ohne Grund, aber ich habe diese Idee aufgegeben.
Ich habe mich dazu entschieden, etwas Ähnliches zu machen wie das Originalgerät, das in den offiziellen BMW-Servicestationen verwendet wird – Druckpumpen. Es scheint, als wäre alles ganz einfach: ein Stopfen mit Ventil und Manometer, der anstelle einer normalen Kappe auf den Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders geschraubt wird.
Die Deckel aller Kanister waren entweder zu klein oder zu groß. Da fiel mir ein, dass ich noch einen alten Unterdruckverstärker mit Zylinder und Tank übrig hatte. Ich habe die Abdeckung auseinandergenommen und den Sensor herausgenommen. Um das Loch zu verschließen, habe ich einen Korken aus einer HEPU-Frostschutzflasche genommen, er hatte die perfekte Größe.

Ich schneide den Gewindeteil des Korkens ab und lasse nur den oberen Teil übrig.

Ich habe ein normales Felgenventil gekauft und in den Korken ein Loch für das Ventil gebohrt.

Das Ventil war dicht, aber zur Sicherheit habe ich es mit Kleber versehen.

Wir setzen das Ventil in den Tankdeckel ein. Die Dichtung ist Standard, sie war im Deckel.

Schrauben Sie den Deckel mit dem Ventil auf den Tank.

„Spezialwerkzeug“ ist fertig! :)

Um mein Leiden zu lindern, beschloss ich aus praktischen Gründen, aus improvisierten Mitteln eine spezielle Pumpflasche herzustellen.
Dazu benötigen Sie eine Glasflasche mit Gummistopfen einer medizinischen Pipette, einen dünnen Gummischlauch, einen Schnürsenkel, eine große Büroklammer und einen leeren Kugelschreiberschaft.

Das „Spezialwerkzeug“ hat einen einfachen Aufbau – wir bohren ein Loch in die Gummiabdeckung, stecken einen dünnen Schlauch und ein Stück Stange hinein, um die Luft abzulassen. Aus einer Büroklammer basteln wir einen Haken und binden ihn mit einer Schnur an die Flasche.

Der Gummischlauch sollte fast bis zum Flaschenboden reichen. Und das Stangenrohr sollte einige Zentimeter in die Flasche hineinragen, damit beim Umdrehen der Flasche keine Bremsflüssigkeit durchläuft.

Der Kordelzug mit Haken soll zudem ein Herunterfallen oder Umkippen der Flasche verhindern.

Hier sind zwei nicht ganz so clevere, selbstgemachte „Spezialwerkzeuge“ :)

Jetzt können Sie mit dem Pumpen beginnen.

Füllen Sie Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter. Anstelle des Standarddeckels schrauben wir einen ähnlichen Deckel mit Ventil auf.

Wir schließen den Kompressor an das Ventil an.

Laut TIS müssen Sie 2 Atmosphären pumpen. Aber ich hatte ein wenig Angst um mein "Spezialwerkzeug"), also habe ich auf 1,5 Atmosphären aufgepumpt. Ich denke, das reicht auch...

Ich beginne natürlich mit dem hinteren rechten Bremssattel. Der Zweite hat sein „Spezialwerkzeug“ an einer Schlaufe am Körper aufgehängt – ich weiß nicht, wozu das dient, aber in diesem Fall ist es sehr passend.  Wir stecken den Schlauch auf die Bremssattelhalterung.

Ich schraube den Anschluss ab, und … nichts passiert …))) Ich hatte erwartet, dass ich jetzt nacheinander 4 Anschlüsse abschraube, aus jedem ein Schwall Bremsflüssigkeit spritzt – und das System in 5 Minuten gepumpt ist! ))) Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht.
Ich habe es an den vorderen Bremssätteln probiert - da war zumindest eine gewisse Wirkung zu sehen, aber auch da gab es keine Fontänen! ) Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe ... Also, der Trick hat nicht funktioniert! ))
Also musste ich meinen Patenonkel um Hilfe rufen und die Bremsen auf die altbewährte Art und Weise betätigen – mit dem Pedal.
Und zwar das originale „Spezialwerkzeug“ für diese Methode – wie bei einer seriösen Autowerkstatt! )))

Ich konnte mein Leiden also nicht lindern und kletterte unter das Auto. Es hat sich übrigens gezeigt, dass das auch ohne Sichtloch gar nicht so schwer ist. Bei möglichst weit seitlich eingeschlagenen Vorderrädern ist ein weitgehend normaler Zugang zu den Armaturen gegeben. Hinten ist es etwas schwieriger, allerdings nur auf der linken Seite, da das rechte Rad bereits abmontiert war.

Doch der hintere Kreislauf wollte sich weiterhin nicht pumpen lassen. Wir haben zunächst die vorderen Bremssättel entlüftet - alles ok. Und die hinteren, auf keinen Fall! Es kommt kein Tropfen Bremsflüssigkeit heraus! Ich dachte schon, dass etwas in die Rohre gelangt sei und sie verstopft habe. Obwohl sie alle neu sind. Und dann kommt mein Freund auf die Idee, das Pumpen bei laufendem Motor zu versuchen. Ich war dieser Idee gegenüber ziemlich skeptisch, aber wir haben es trotzdem versucht. Und was denken Sie? Aus beiden hinteren Armaturen trat sofort Bremsflüssigkeit aus! Es liegt wahrscheinlich nicht am Motor selbst, sondern vielleicht an der ABS-Hydraulikeinheit... Vielleicht wurde der hintere Kreislauf durch ein Ventil in der Hydraulikeinheit geschlossen? Und öffnete sich das Ventil, als die Hydraulikeinheit mit Strom versorgt wurde? Ich habe keine andere Erklärung für dieses Phänomen … Es sei denn, es ist nur ein Zufall! ))
Aber egal, wir drehten noch einmal die Runde im Kreis – hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links. Das Bremssystem wurde entlüftet.

Es bleibt nur noch, die Kupplung zu entlüften. Und genau dort lagen die wahren „Schmerzen und Leiden“! ))
Zuerst musste ich das linke Vorderrad möglichst hoch aufbocken, um irgendwie an den Kupplungsnehmerzylinder heranzukommen.
Zweitens sagten die Spezialisten, die das Getriebe eingebaut haben, dass ich den Kupplungsnehmerzylinder nicht richtig eingebaut hätte – mit dem Anschluss nach unten (wie im Buch steht). Sie argumentierten, dass die Anschlüsse an den Bremssätteln oben seien und daher auch hier oben sein müssten.
Ich weiß nicht, warum ich ihnen (wahrscheinlich aus Dummheit) zugestimmt habe und sie den Kupplungsnehmerzylinder mit der Armatur nach oben verschoben haben.
Und jetzt ernte ich die Früchte meiner Dummheit. Die Funktion der Kupplung wird dadurch nicht beeinträchtigt, das System wird jedoch nur sehr schwer gepumpt. Denn Bremsflüssigkeit gelangt jetzt nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben in den Zylinder. Und das Wichtigste: Die Armatur liegt fast direkt am Getriebe an und ist nur schwer zugänglich. Sogar das Pumpen auf einem Lift wird sehr unbequem sein. Und noch schlimmer, als ich unter dem Auto lag und mit der linken Hand nach dem Anschluss griff ... Ich musste mit einer Spritze Bremsflüssigkeit durch den Schlauch in den Zylinderanschluss pumpen, und erst dann begann sie zu pumpen. Ich wollte sogar versuchen, die Bremsen zu pumpen, indem ich den vorderen linken Bremssattelanschluss mit dem Anschluss des Kupplungsnehmerzylinders verband, aber es hat nicht funktioniert. Immerhin wurde die Kupplung gepumpt! Ich habe kein Foto gemacht, weil es sehr unpraktisch war, und vorher auch nicht!
Den Kupplungsnehmerzylinder niemals mit dem Anschlussstück nach oben einbauen! )

Eine weitere Nuance, die ich nicht verstehe. Alle Rohre und Schläuche sind neu, die Zylinder sind neu, die Bremssättel sind sauber. Aber die Bremsflüssigkeit ist am Ausgang sehr schmutzig!

Warum?? Ist das eine Art „Konservierungsmittel“ in den neuen Tuben oder so etwas? Gefällt mir nicht... ich fahre noch ein bisschen und wechsle nochmal die Bremsflüssigkeit.
Ich habe übrigens irgendwo gelesen, dass zum Befüllen des Systems 1,2 Liter Bremsflüssigkeit benötigt werden. Also kaufte ich zwei Ein-Liter-Flaschen. Ich habe genau eine Flasche verwendet. Nach dem Pumpen sind etwa 150–200 Gramm Flüssigkeit abgelassen worden, das heißt, 800–850 Gramm sind in das System gelangt. Vielleicht muss ich noch mehr hinzufügen ... ich werde sehen ...

Also, trotz aller Schwierigkeiten, Schmerzen und Leiden sind Bremsanlage und Kupplung gepumpt!
Endlich kann ich es mit dem Ausgehen versuchen! )

[The_Glory]

Links!

 

Also, gleich nach dem Kupplungspumpen gab es die erste kurze Probefahrt! Ich konnte es kaum erwarten! )

 

 

Sie ist endlich gegangen! ))
Da es jedoch bereits spät war und es draußen regnete, musste die erste Fahrt um einige Zeit verschoben werden.

Und nun ist dieser Tag gekommen! )
Obwohl es hier im April geschneit hat, habe ich es dennoch geschafft, zwischen Regen und Schneefall buchstäblich eine Stunde trockenes, sonniges Wetter zu „erwischen“! Ich wollte unbedingt eine kleine Fahrt machen! ))
Erster Ausflug!

Lass uns gehen! Pfui! ))

Nach E53 ist es einfach eine Rakete!! ))) Daran habe ich mich schon gewöhnt! ) Ich habe sie sehr vermisst – Emotionen wie bei einem kleinen Kind wegen seines Lieblingsspielzeugs! )))))
Nach dem dritten Durchgang kamen die Nachbarn heraus, um zu sehen, was für ein Idiot da hin und her flog! ))
Ich konnte nicht widerstehen! ))

 

Es sieht wunderschön aus, sogar im Staub und ohne Stoßstangen)) Das Foto wird ihm nicht gerecht, aber in der Sonne sieht die Farbe sehr schön aus! Nach dem Polieren wird es noch besser!

Auch die Optik ohne „Tönung“ gefällt mir sehr gut – das ganze grün polierte Glas harmoniert meiner Meinung nach sehr gut mit der blauen Farbe.

Ich bin zufrieden!
Alles wäre gut, wenn da nicht zwei Nuancen wären.
Erstens tropft irgendwo Fett aus der Servolenkung. Ich dachte, der Grund sei die neue chinesische Pumpe, die wie verrückt brummt, aber tropft, als ob es von irgendwo auf der Zahnstange käme... Vielleicht ist der Schlauch einfach nicht festgezogen, oder vielleicht ist etwas Schlimmeres passiert...
Zweitens sind die Bremsen sehr schlecht. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Entweder muss ich noch mal nachpumpen oder es liegt am Schmutz in der Bremsflüssigkeit... Ich schätze, ich muss die Bremsflüssigkeit austauschen, ich hoffe, das hilft.
Aber diese beiden Probleme werde ich bei einer Autowerkstatt, auf einer normalen Hebebühne lösen.
Im Moment beschäftige ich mich mit allerlei kleinen elektrischen „Tricks“, darüber werde ich später schreiben.

P.S.
Es ist wohl an der Zeit zu schreiben, dass das Auto bereits einen neuen Besitzer hat.

Oder besser gesagt, der Besitzer. Zum ersten Mal am Steuer :)

P.P.S.
Aber das Logbuch endet hier nicht! ))
Ich muss noch die Stoßstangen lackieren und montieren, die Karosserie polieren, mindestens einen der vier Radsätze lackieren, die Klimaanlage befüllen und in Betrieb nehmen und einige Zusatzoptionen hinzufügen.
Und ich denke, dass noch viele andere Kleinigkeiten „herauskommen“ werden …

Bearbeitet: 8. April von The_Glory

[The_Glory]

Stoßstangen lackieren Teil 1 Kunststoff

 

Daher habe ich beschlossen, die Stoßstangen selbst zu lackieren – um die Farbe, die ich zuvor für die „Schattenlinie“ bestellt hatte, nicht zu verschwenden! )
Natürlich wurde der Kunststoff der Stoßstangen nicht im Werk lackiert, aber in meinem Fall wurde er vor mir lackiert. Es hatte stellenweise Schrammen und tiefe Kratzer. Also habe ich es später noch ein paar Mal bemalt. Also musste ich die gesamte alte Farbe bis auf den Kunststoff entfernen.

Wie Sie sehen, habe ich beschlossen, alle vorhandenen Overlays zu bemalen, damit ich dann die besten auswählen konnte. Ich habe mehr als zwei Sätze davon gesammelt. Einige waren in schlechtem Zustand und mussten daher geklebt und gekittet werden. Ich werde sie auf meinem „E30-Nachttisch“ in der Garage installieren.
Auf manchen waren viele Schichten alter Farbe zu sehen. Es war nicht ganz einfach, es zu entfernen.

Anschließend habe ich alle Kratzer, Beulen und Schraubenlöcher mit Kunststoffkitt ausgefüllt. Glatte Oberflächen zum Lackieren vorbereitet. Ein ziemlich mühsamer Prozess, der viel Zeit und Mühe kostete.

Anschließend habe ich alles gründlich gewaschen, entfettet und mit einer Grundierung für Kunststoff versehen.

Und schließlich habe ich es mattschwarz lackiert, genau wie die „Schattenlinie“.

Aber aus irgendeinem Grund ist die Oberfläche matt, „strukturiert“ und nicht nur matt glatt geworden … Ob es nun an der Farbe, der Spritzpistole oder einfach daran liegt, dass ich so ein Maler bin! ))) Aber grundsätzlich sieht es auch für Plastik gut aus! ;)

Nach dem Lackieren war die Montage der vorderen Blinker notwendig, die ebenfalls Teil der Frontstoßstangenverkleidung sind.
Ich habe bereits im entsprechenden Thema zur Beleuchtung darüber geschrieben, daher werde ich jetzt kurz auf ihre Typen und ihre Montage eingehen.
Ich habe also vier linke und zwei rechte Lichter.

Drei davon waren zerbrochen und zusammengeklebt.

Obwohl sie äußerlich jetzt alle normal aussehen.

Nun zu ihren Unterschieden. Scheinwerfer für frühe E30 kommen von drei Herstellern – ZKW, ULO und Sidler. Sie sind alle austauschbar.
ZKW und ULO sind praktisch gleich.
Sidler hat ein anderes Steckerdesign. Es verfügt über ein separates Kunststoffgehäuse mit zwei Kontakten. Meiner Meinung nach ist dieses Design besser.

Reflektoren unterscheiden sich im Durchmesser der Aussparung für den Stecker. Sidler hat die größte und ZKW die kleinste.

Also habe ich daraus die zwei besten, ganzen Sidler-Laternen ausgewählt.

Demnach stammen die Gläser dieser drei Hersteller, sind aber austauschbar, auch links und rechts, obwohl einige das R-Zeichen tragen. Ich habe ein Paar Sidler, ein Paar ULO und ein FIFFT-Analog – es ist auch von recht guter Qualität.

Es gibt auch original ZKW-Glas – klar und rauchfarben.

Überraschend ist, dass ZKW-Glas, unabhängig von seiner Farbe (orange, klar, rauchig), die gleiche ETK-Nummer hat. Es ist nicht ganz klar, wie man bei der Bestellung die Farbe auswählt.
Ich werde sie am Auto vergleichen und höchstwahrscheinlich Klarglas einbauen. Oder rauchig. Und die orangefarbenen dienen zur Aufbewahrung. Das gilt übrigens auch für die originalen orangenen Seitenblinker.

Wir setzen also den Reflektor, die orangefarbene Lampe (für klares Glas), die Dichtungsmasse ein und schrauben das Glas mit zwei Schrauben fest.

Die vorderen Blinker sind einbaufertig.

Auch die restlichen Leuchten sind montiert – ein Paar ULOs für meinen „E30-Nachttisch“, Sidler und ZKW bleiben als Reserve.

Damit sind die Kunststoff-Stoßstangenabdeckungen bereit zur Montage.
Jetzt bereite ich das Lackieren der Metallteile der Stoßstangen vor.
Darüber werde ich das nächste Mal schreiben.

[The_Glory]

Stoßstangen lackieren Teil 2 Chrom

 

Mein Auto ist werkseitig mit der Option „Shadow Line“ ausgestattet, daher hatte ich noch nie Chromstoßstangen. Sie waren vorher schwarz lackiert und sahen ziemlich gut aus. Dann musste nach einem Unfall die vordere Stoßstange durch eine Chromstoßstange ersetzt werden. Um mir das lästige Lackieren des Chroms zu ersparen, habe ich es einfach mit einer mattschwarzen Folie überzogen. Doch bereits ab Werk wurden in der Variante „Shadow Line“ die Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert. Also beschloss ich, es richtig zu machen – ich strich sie blau. Um Zeit und Geld zu sparen, habe ich beschlossen, es selbst zu bemalen – es ist nicht so schwierig … (ja, es hat fast geklappt! :))
Zuerst musste die Folie entfernt werden.

Selbst mit einem industriellen Heizlüfter ließ es sich nicht so leicht entfernen.

Auf den ersten Blick sieht die Stoßstange ganz gut aus.

Aber bei genauem Hinsehen ist der Zustand des Chroms dort schon so, dass es zum Lackieren eine Schande wäre! ))

Die Schrauben sind sehr verrostet, ich musste sie abschneiden.

Ich habe vorher gar nicht darauf geachtet, aber anscheinend hat jemand diese Stoßstange schon etwas geglättet – man sieht kleine Dellen.

Damit der Lack gut hält, müssen Sie den Chrom von der Stoßstange entfernen oder ihre Oberfläche mattieren. Dies kann durch Galvanisieren oder Sandstrahlen erfolgen. Bei so großen Teilen ist die Galvanisierung teuer. Also habe ich mich für Sand entschieden. Dafür braucht man aber leistungsstarken Industriesand.
Also habe ich aus zwei Stoßstangensätzen die besten Teile ausgewählt und sie zur industriellen Sandstrahlerei geschickt.

Die Halterungen habe ich ausgerichtet und auch abgeschliffen. Das Metall der vorderen Halterungen ist sehr stark, daher musste ich sie stark erhitzen, um sie zu begradigen.

Inzwischen habe ich neben dem Kunststoff auch meine alte krumme Stoßstange mattschwarz lackiert. Und das nicht umsonst. )

Nach dem industriellen Sandstrahlen

Doch selbst kräftiges Schleifen konnte den Rost auf der Innenfläche nicht vollständig entfernen.

Allerdings sind an den hinteren Seitenteilen, im Bereich der Befestigungswinkel, Durchgangslöcher entstanden! )) Ich habe sie mit Kaltschweißen „verkittet“ – es ist gut geworden. Ich habe die Halterungen vorsichtshalber auch beschichtet.

Dasselbe habe ich mit den zusätzlichen Löchern in der vorderen Stoßstange gemacht.

Anschließend habe ich den gesamten Rost an den Innenrippen abgebürstet, die Innenfläche mit einem Rostumwandler behandelt und sie erneut abgeschliffen, diesmal alleine.

Endlich kann ich mit dem Malen beginnen. Wie gesagt, ich habe beschlossen, es selbst zu bemalen. Denn als ich die Farbe aussuchte, versicherten sie mir, dass ihre Sprühfarbe und ihr Lack nicht schlechter seien als normale Farbe (ja, klar) – ich habe ihnen geglaubt ))
Also, "Sparangebot" ))) Säuregrundierung, Acryl-Zweikomponentengrundierung, BMW 253 Farbe und Lack.

Schon im ersten Schritt ist etwas schiefgelaufen! )) Der saure Boden erwies sich als sehr dünn und ich habe viel davon „gegossen“, was an einigen Stellen zu Undichtigkeiten führte …

Mit Acrylgrundierung ging es einfacher.

Das Ergebnis scheint nicht schlecht zu sein.

Dann folgte ein langer Kittprozess …

Anschließend noch eine Schicht Acrylgrundierung auftragen.

Und jetzt ist das Interessanteste die Farbe. Zum Glück habe ich daran gedacht, es an einer kleinen Stelle auszuprobieren, anstatt alles auf einmal zu streichen! ))
Zwei Schichten Farbe und Lack.

Als ob das nicht schlimm wäre? Die Farbe scheint die gleiche zu sein. Aber wenn man es mit dem Lack eines Autos vergleicht, wird der Unterschied deutlich!
Dies ist eine Art „Halbmatt“, nicht „Glanz“! )

Und super Chagrinleder! )

Anstatt also Zeit und Geld zu sparen, habe ich am Ende nur Zeit und Geld verschwendet! )))
Die Farbe in der Sprühdose entspricht der Farbauswahl im Baumarkt! Jetzt weiß ich es! ))

Ich möchte die Lackierarbeiten, wie man so schön sagt, „bis oben hin beschissen“ überhaupt nicht fertigstellen )) Also habe ich mit dem Lackierer, der das Auto lackiert hat, eine Vereinbarung getroffen, aber da gibt es eine Warteschlange, also wird es nicht so schnell gehen, wie ich möchte. Dies musste sofort geschehen, danach wären die Stoßstangen lackiert worden. )
Und vorerst bleiben sie, wie sie sind.

P.S.
Ich werde vorübergehend meine alte krumme schwarze Stoßstange montieren, damit ich irgendwo Platz zum Anschrauben der Blinker und des Nummernschilds habe. Dann kann ich alleine zur Tankstelle fahren.

[The_Glory]

Alle möglichen Kleinigkeiten

 

Es gab eine ganze Reihe kleiner Dinge, die ich beim Zusammenbau des Autos aus dem einen oder anderen Grund nicht fertiggestellt habe. Also beginne ich, sie schrittweise zu verfeinern.
Ich habe die Wischermechanik einfach so eingebaut wie sie war, ohne sie einzustellen. Ich habe auch die Bürsten installiert. Nachdem ich alle Kabel angeschlossen und überprüft hatte, stellte sich heraus, dass sich die Bürsten nicht nach oben, sondern nach unten bewegten! ) Der Grund liegt darin, dass die Kurbel an der falschen Stelle an die Stange geschraubt ist. Das Einstellen der Wischermechanik ist im Buch von Etzold gut beschrieben. Das Fazit lautet:
1. Entfernen Sie die Bürstenhebel und schrauben Sie die Kurbel vom Antrieb ab.
2. Wischer ein- und ausschalten, warten bis der Elektroantrieb seine Endposition erreicht hat.
3. Bewegen Sie die Stangen des Mechanismus manuell in Richtung des linken Flügels, sodass Stange und Kurbel in einer horizontalen Linie liegen.
4. In dieser Position die Kurbel festschrauben.
5. Schrauben Sie die Bürstenhebel so fest, dass der Abstand zwischen der Glasdichtung und den Bürsten 6 Zentimeter beträgt.
6. Überprüfen Sie, ob die Bürsten in die gleiche Position zurückkehren.

Ich weiß nicht, wie ich richtig messen soll – vom Rand oder von der Mitte des Siegels. Ich habe von der Mitte aus gemessen, da es mir vom Rand her zu hoch herausragt.

Später habe ich auch die Scheibenwaschdüsen angepasst. Ich habe mich ungefähr nach diesem Schema angepasst.

Außerdem habe ich die Düsen und Bürsten der Scheinwerferwaschanlage eingestellt. Die Einstellung der Bürsten erfolgt einfach durch ihre Position auf der Achse. Im Video sind die Waschwassertanks noch leer, es läuft also nichts raus, obwohl die Pumpe läuft.

 

 

Ich habe erklärt, warum die Blinker und die Heckscheibenheizung nicht mehr funktionieren. Beim Einbau des Radios haben sich die Stecker dieser beiden Tasten gelöst. Behoben)

Übrigens habe ich noch eine interessante Sache zum Blinkerrelais für die Anhängerkupplung entdeckt: Jetzt blinken beim Einschalten der Warnblinkanlage die Hauptblinkleuchten im Armaturenbrett abwechselnd mit der Blinkleuchte für den Anhänger. Schön. ) Und als ich es installiert habe, dachte ich, ich würde es nie leuchten sehen! ))

Bei den nächsten beiden elektrischen Problemen geht es darum, herauszufinden, warum die Bremsbelagleuchte und die Bremslichtkontrollleuchte nicht erlöschen.

Vor der Montage der Heckstoßstange habe ich mich entschlossen, die BBS-Heckschürze zu begradigen, da sie in der Mitte leicht konkav war. Ich habe eine zusätzliche Halterung aus einer Platte hergestellt – etwas Ähnliches, analog zur M-Technic I-Halterung.

Es wurde besser. Obwohl es vielleicht etwas weiter verschoben werden könnte ...

Die Nummernschilder für die Montage vorbereitet. Ich habe mich für die Befestigung an den Standard-Befestigungsclips entschieden – und zwar durch und durch mit selbstschneidenden Schrauben. Die entsprechenden Löcher gebohrt. Allerdings sind die originalen Blechschrauben mit farbigen Kappen für die Kennzeichenrahmen zu kurz. Möglicherweise müssen Sie sie aufgeben. Obwohl, sie sind ein Club. Ich werde sehen...
Die Kennzeichen sind schon etwas verknittert, daher werde ich diese wohl bei der Neueintragung der Farbänderung des Wagens in die Fahrzeugpapiere durch neue ersetzen.

Ich habe auch einige Karosserieaufkleber bestellt, die fehlten.

Übrigens, was die Club-Utensilien angeht: Ich habe auch Club-Aufkleber für diejenigen bestellt, die welche haben möchten.

Im Karosserieaufkleber-Set ist ein Aufkleber für den serienmäßigen Bilstein-Wagenheber enthalten. Und ich habe noch einen anderen normalen Wagenheber. Ich musste unter dem Aufkleber nach einem anderen Wagenheber suchen, nämlich Bilstein. )

Ich habe versehentlich neue beheizte Spiegelelemente gekauft – ein Analogon, aber die Halterungen sind wie bei den Originalspiegeln. Ich werde sie später austauschen, da meine Originale ein wenig zerkratzt sind, insbesondere die rechte.

Es gibt noch ein paar Neuigkeiten zur Kollektion, aber darüber werde ich wahrscheinlich das nächste Mal schreiben.

Bearbeitet: 15. Mai von The_Glory

[The_Glory]

Eibach-Vorderfederbein

 

Es war einmal vor langer Zeit, da habe ich mir einen Satz Distanzscheiben nach den Werksmaßen eines BMW E30 selbst angefertigt – vorne, hinten und mittig (analog Cabrio).
Ich habe meine Zeichnungen im Clubforum gepostet. Viele Leute haben sie bereits verwendet – es scheint keine Beschwerden zu geben :)
Die hinteren und mittleren habe ich schon vor längerer Zeit lackiert und eingebaut – ich habe schon einmal darüber geschrieben.
Im Zuge der Restaurierung des Wagens gelang es mir, eine originale Eibach Aluminium-Vorderstrebe für den BMW E30 zu finden und zu kaufen. Nur im Bausatz für Eibach-Federn. Und jetzt ist es endlich Zeit, es zu installieren. Der Abstandshalter ist intakt, aber nicht in perfektem Zustand – er weist stellenweise kleine, aber tiefe Kratzer und Spuren von Aluminiumoxid auf.

Die Kratzer sind leider direkt auf dem Logo... Eibach Kit Nr 2003920

Ich musste also hart arbeiten, damit es optimal aussieht.
Zuerst habe ich es abgeschliffen und neue Befestigungsschrauben gekauft.

Sie wurde stumpf und sehr müde. Ich dachte zuerst sogar, ich übertreibe! )

Gegen tiefe Kratzer ist nichts zu machen. Das Abschleifen einer solchen Aluminiumschicht hat keinen Sinn. Es sei denn, Kitt und Farbe. Aber es muss poliert werden, damit es so wird.

Zum Polieren habe ich mir ein Set mit Spezialpasten, eine Textilpolierscheibe und einen Adapter dazu gekauft.

Vor dem Polieren habe ich die Oberflächen manuell mit Schleifpapier der Körnung 600 abgeschliffen, um jegliche Rauheit zu entfernen. Das Foto zeigt den Unterschied.

Jetzt kann ich mit dem Polieren beginnen.

Ich habe in fünf Durchgängen mit allen Pasten nacheinander poliert – schwarz, grau, grün, weiß, blau. Dies war mit viel Zeit und Mühe verbunden. Aber das Ergebnis stellt mich vollkommen zufrieden.

Ich sage gleich, dass es nicht mein Ziel war, das Aluminium auf Hochglanz zu polieren, damit man darauf rasieren kann! )) Ich wollte nur eine leicht glänzende Oberfläche machen. Ich habe sogar darüber nachgedacht, nach den weißen Nudeln aufzuhören. Schließlich ist am Auto kein Spiegelchrom vorhanden, daher ist es hier meiner Meinung nach nicht so angebracht. Aber es ist trotzdem ziemlich genial geworden! ))

Zur Befestigung des Rohres habe ich neue M8x70 Schrauben und Muttern gekauft. Die originalen Flanschbefestigungsmuttern habe ich mir vor längerer Zeit gekauft (07 11 9 904 295).

Die Distanzflansche werden an die Stützlagerbolzen geschraubt. Links und rechts sind nicht austauschbar.
Links

Rechts

Das Distanzrohr montieren und festziehen.

Es läuft gut, behindert nicht und bleibt nirgends hängen.

 

Eibach Kit Nr 2003920. Kratzer beeinträchtigen die Optik ein wenig, haben aber keinen Einfluss auf die Funktionalität.

Am Distanzflansch ist eine Aussparung für die Standardmontage der „Masse“ der Motorverkabelung an der Karosserie vorhanden, aber ich habe diese Halterung nicht – ich habe sie vergessen, als am Auto Karosseriearbeiten durchgeführt wurden …
Bisher war mein „Masse“-Anschluss mit einem selbstgebauten Abstandshalter am Axiallagerbolzen festgeschraubt. Das Eibach-Federbein hat spezielle Prägungen für die Muttern, daher passt das Terminal dort nicht gut.

Daher mussten wir die Befestigung des „Erdungs“-Terminals nach unten auf die Plattform verlegen. Hierfür gibt es eine rechteckige Ausstanzung mit Gewindebohrung, die sich optimal eignet. Es scheint, als wäre es genau zu diesem Zweck gemacht worden. Vielleicht ist es so?..

So sieht es noch besser aus – die Verkabelung ist unter der Plattform versteckt.

Jetzt kann ich zum Prüfstand gehen, um Sturz- und Spurwinkel zu prüfen und einzustellen.
Lediglich die Kennzeichen müssen noch angeschraubt werden ;)

Bearbeitet: 20. Mai von The_Glory

[The_Glory]

Versammlung_191. ETK_51_Embleme - Inschriften

 

Im Wesentlichen ist das Auto vollständig zusammengebaut (Stoßstangen auf Pause ;) ). Als letzter Schritt müssen noch die BMW-Embleme angebracht werden.
Also, der ETK-Bereich Karosserieverkleidung

Unterabschnitt Emblems - Schriftzüge

Natürlich habe ich neue Embleme bestellt.

Die alten Embleme waren original, aus dieser Zeit, aber ihr Zustand und Aussehen waren nicht mehr sehr gut.

Innenseite

Teil Nr. 1 – Emblem Ø 82 mm (51 14 8 132 375) – 1 Stk. Dieses Emblem wird seit 1990 auf vielen BMW-Modellen verwendet.

Zuvor hatte das Emblem eine andere Nummer (51 14 1 872 324), unterschied sich im inneren Teil und trug die Aufschrift BOMISA MILANO. Nicht mehr bestellbar.

Teilenummer 1 - Kofferraumemblem (51 14 1 872 969) - 1 Stk. Wird nur bei E28, E30 und Z3 M3.2 verwendet.

Frühe Embleme haben eine ähnliche Nummer, unterscheiden sich jedoch im inneren Teil.

Die Besonderheit dieses Emblems liegt in seiner Form – unterschiedliche Dicke oben und unten – unter der Krümmung des Kofferraumdeckels.

Teile-Nr. 2 - Spitze (51 14 1 902 279) - 4 Stk. Weiße Kunststoffclips zur Befestigung von Emblemen. Im ETK gibt es einen Hinweis - bei Verwendung des modernen Frontemblems (51 14 8 132 375) müssen andere Spitzen (51 14 1 807 495) verwendet werden - schwarze Kunststoffclips. Ich verstehe nicht, warum, denn sie haben den gleichen Durchmesser und sind im Wesentlichen austauschbar. Aber ich habe zwei Stücke bestellt, sowohl weiß als auch schwarz.
Teil Nr. 3, Nr. 5, Nr. 10 – nicht verwendet. Dies sind Typenschilder für die Diesel- und Turbodieselmodelle „324d“ und „324td“ mit dem Motor M21D24.
Teil Nr. 6 – nicht verwendet. Dies ist ein Typenschild für das Modell „325e“ mit dem M20B27-Motor.
Teilenummer 4 - Emblem "325" (51 14 1 924 867) - 1 Stck. In meinem Fall wird es nicht verwendet.
Teilenummer 7 - Emblem "i" (51 14 1 916 137) - 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet.
Dies sind Typenschilder für das Modell „325i“ mit dem M20B25-Motor.
Für den US-Markt gab es „sportliche“ Versionen des „325is“ und „325es“
Die Werkskonfiguration meines Autos beinhaltet die Option „S320 Keine Modellbezeichnung“. Wenn das Werk also kein Typenschild 316 hatte, dann macht es keinen Sinn, ein Typenschild 325i anzubringen. Allerdings handelt es sich mittlerweile um einen vollwertigen 325i.
Ich habe mich übrigens immer gefragt, ob ich für diese Option extra bezahlen muss? :)
Teil Nr. 8 – nicht verwendet. Dies ist ein Typenschild für das Allradmodell „325ix“ mit dem M20B25-Motor.
Teile-Nr. 9 - Buchstabe "M" hinten (51 14 1 917 739) und vorne (72 60 1 933 569) - 2 Stk. Dies ist ein „///M“-Emblem, das an Fahrzeugen angebracht werden kann, die mit dem „Sportpaket“, dem „M-Paket“ oder einigen ihrer Optionen ausgestattet sind. Foto aus dem Internet.




Mein Auto verfügt über die Ausstattung des „M-Pakets“, daher haben die „///M“-Schriftzüge jedes Recht, darauf zu stehen. Dabei handelt es sich jedoch entweder um Aufhängungs- oder Innenraumteile. Äußerlich fehlt das M-Technic I Bodykit, daher wird es wohl auch keine Buchstaben "///M" geben. Oder vielleicht bestelle ich sie später und installiere sie der Schönheit halber! ) Früher hatte ich „///M3“-Namensschilder! ))
Teile-Nr. 11 - M TECHNIC Emblem vorne (51 14 2 231 593) und hinten (51 14 2 251 228) - 2 Stk. Nicht benutzt. Es handelt sich hierbei um Typenschilder ausschließlich für die Sonderserie der M-Design Cabrios ab 1992. Nicht bestellbar. Zwar sieht man mittlerweile Nachbildungen auf Limousinen, aber das ist nicht richtig. Foto aus dem Internet.

Also installiere ich die Embleme. Ich habe von hinten angefangen.
Stecken Sie die weißen Clips in die Löcher am Kofferraum.

Das Emblem fest in die Clips einstecken.

BMW

Ebenso das Frontemblem.

Stecken Sie die schwarzen Clips in die Löcher an der Haube. Die schwarzen Clips passen übrigens sehr fest in die Löcher!

Das Emblem fest in die Clips einstecken.

So, jetzt ist definitiv klar, dass es sich um einen BMW handelt! :)

Erledigt.

Ich schraube die Nummernschilder an und schon kann es losgehen! )

[The_Glory]

Temporärer Stoßfänger

 

Da es zu einer Verzögerung beim Lackieren der Stoßstangen kam, habe ich mich dazu entschlossen, meine alte Stoßstange vorübergehend anzubringen, damit ich etwas zum Anschrauben der vorderen Blinker und Nummernschilder hatte und sicher auf die Straße gehen konnte.
Gut, dass ich diese Stoßstange samt Kunststoff vorab lackiert habe. Also habe ich es von meinem „Nachttisch“ genommen, die alte aufgeklebte Abdeckung und die Clips für die Nummer angebracht.

Obere Verkleidungen und Blinker. Da es sich hierbei um eine vorübergehende Maßnahme handelt, habe ich auf die Installation der seitlichen Kunststoffverkleidungen verzichtet.

Diese Stoßstange habe ich nach einem Unfall mal so gut es ging gerade gebogen - sie sieht ungefähr so aus... Man sieht schon, wie schief sie ist... aber beim ersten Mal wird sie so aussehen.

Obwohl es aus der Ferne, in einem Auto, immer noch mehr oder weniger normal aussieht! Sogar in mattschwarz :)

Aber wenn man genau hinschaut, ist alles schief)) Ich habe die Seitenteile nicht installiert.

Außerdem habe ich die Nummernschilder mit Clubrahmen provisorisch mit normalen selbstschneidenden Schrauben verschraubt. Dann werde ich die Originalen mit farbigen Steckern einbauen.

Gleiches gilt für die hinteren Nummern. Es wird vorerst ohne Heckstoßstange auskommen.

Jetzt kann ich meine Straße verlassen! :)

[The_Glory]

BILSTEIN-Buchse

 

Über die Standardbuchse habe ich bereits im entsprechenden Abschnitt des ETK geschrieben, ich werde es aber kurz wiederholen.
Grundsätzlich war der E30 mit einer Storz-Buchse (71 12 1 178 721) ausgestattet. Einige Fahrzeuge waren jedoch mit einem Bilstein-Wagenheber (71 12 1 178 722) ausgestattet. Merkwürdig ist, dass im Diagramm im ETK diese spezielle Buchse abgebildet ist, ihre Nummer jedoch im ETK fehlt. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler.
Für neu gestaltete Fahrzeuge mit M-Technic II-Schwellern gab es einen speziellen Storz-Wagenheber (71 12 1 180 172), mit einer breiteren „Pfote“.

Also, ich habe vor kurzem geschrieben, dass ich einen Bilstein Heber-Wagenheber gekauft habe.

Aber es war notwendig, es in die richtige Form zu bringen. Gereinigt und geschliffen.

Habe es mattschwarz lackiert.

Unterer Gummipuffer und obere Kunststoffabdeckung.

Die Zahnräder sind in Form von flachen „Sternen“ ausgeführt.

Schmieren Sie die Zahnräder und die Welle mit Graphitfett, installieren Sie unten einen Gummipuffer und decken Sie die Zahnräder mit einer Kunststoffabdeckung ab.

Bilstein Heber

BMW 71 12 1 178 722

Tragfähigkeit 700 kg

Sie fragen sich vielleicht: Wozu brauche ich einen weiteren Wagenheber, wenn ich bereits einen komplett überholten habe?
Die Sache ist, ich habe Fabrikaufkleber für den E30 gekauft und im Kit war ein Aufkleber für den Wagenheber enthalten. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde dieser Aufkleber speziell auf Bilstein-Heber-Wagenheber geklebt. Grundsätzlich steht mir nichts im Wege, diesen Aufkleber auch auf die Storz-Buchse zu kleben. Aber zunächst einmal ist das nicht ganz richtig. Und zweitens ist mein Wagenheber nicht ganz komplett, es fehlt die Getriebeabdeckung. Deshalb habe ich mich entschieden, für diesen Aufkleber einen Bilstein Heber Wagenheber zu kaufen! :) Mir gefällt er vom Aussehen her besser.
Also zwei Standardheber für BMW E30, - links Storz BMW 71 12 1 178 721, und rechts Bilstein Heber BMW 71 12 1 178 722 (mit Aufkleber! :) )

Bilstein Heber

Storz

Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen ihnen.

Storz BMW 71 12 1 178 721

Bilstein Heber BMW 71 12 1 178 722

Im Kofferraum werden beide Wagenheber auf die gleiche Art und Weise befestigt.

Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich über Aufkleber schreiben.

[The_Glory]

Montage_192. ETK_71_Warnschild (Teil 1)

 

Das Auto ist fast fertig montiert. Nur noch der letzte Schliff für das Porträt – die Werksaufkleber. Die meisten davon sind nicht mehr bestellbar, daher habe ich exakte Kopien bestellt. Ich habe alles bestellt, was ich finden konnte, sogar viele zusätzliche.

Von den Originalaufklebern hatte ich nur noch wenige in schlechtem Zustand, die ich natürlich auch ersetzt habe.

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Unterbereich Warnung Kennzeichen

Teil 1 – Alu-Werkskennzeichen (51 14 2 121 107) – 1 Stück. Aluminium-Duplikatkennzeichen mit der Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Es fehlte mir immer. Beim offiziellen BMW-Händler wurde mir mitgeteilt, dass es für ältere Modelle nicht möglich sei, ein Kennzeichen zu bestellen. Mein Kennzeichen könne auch nicht darauf angebracht werden. Deshalb bestellte ich ein Blankokennzeichen – nur der Optik wegen. ;)

Teilenummer 4 – Blindniete 3,2 2A (07 12 9 948 747) – 2 Stück. Niete zur Befestigung des Typenschilds. Normale Nieten 3,2 x 6,4 mm. Zum Preis von zwei Stück erhalten Sie im Baumarkt eine ganze Packung derselben Nieten. :)

Teilenummer 2 – Aufkleber „Batterie“ (51 14 1 806 553) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Aufkleber zum Batteriewechsel.

Teilenummer 2 – Aufkleber „Motoröl“ (51 14 1 822 234) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Aufkleber zum Schmiermittelwechsel.
Ich habe diese beiden Aufkleber nie live am Auto gesehen und bin mir daher nicht sicher, wo genau sie angebracht waren. Sie waren aber bis 1986 dort.

Teil Nr. 2 – Aufkleber „Original BMW Teile“ (51 14 1 827 417 oder 51 14 2 121 500) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Orangefarbener Aufkleber (Originalteile) am linken vorderen Federbein.

Ab 1988 wurde er bei Fahrzeugen mit M40-Motor und beim Touring durch einen schwarzen Aufkleber (2 121 173) ersetzt. Der schwarze Aufkleber (2 121 174) wurde beim E30 nicht mehr verwendet, er ist für spätere Modelle vorgesehen.

Teilenummer 2 - Einfahrvorschrift (51 14 2 121 181) - 1 Stück. Transparenter Einfahraufkleber in der oberen linken Ecke der Windschutzscheibe.

Teilenummer 3 - Tsz Anlage (51 14 1 363 259) - 1 Stück. Nicht bestellbar. Gelber Hochvoltaufkleber am rechten vorderen Federbein bis Bj. 87.
Teilenummer 3 - Tsz Anlage (51 14 2 121 919) - 1 Stück. Nicht bestellbar. Gelber Aufkleber Hochspannung an der Zündspule.
Teile-Nr. 3 – Typenschild „Tsz Anlage“ (71 21 2 122 014) – 1 Stück. Gelber Aufkleber Hochspannung am rechten vorderen Federbein ab Bj. 91.

Teile-Nr. 5 – Typenschild 5-Gang-Getriebe (51 14 2 121 028) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Schwarzer Aufkleber an der Handbremskonsole.

Teile-Nr. 6 – Aufkleber 5-Gang-Sportgetriebe (51 14 2 121 134) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Schwarzer Aufkleber auf der Handbremskonsole. Bei mir nicht verwendet.
Teilenummer 7 – Aufkleber „Bleifreier Kraftstoff“ (51 14 2 121 497) – 1 Stück. Weißer oder roter Aufkleber auf der Tankklappe.

Teilenummer 7 – Aufkleber „Nur bleifrei Tanken“ (51 14 2 121 638) – 1 Stück. Transparenter Aufkleber für das Armaturenbrett. Dieser war in verschiedenen Sprachen erhältlich. Ich habe ihn auf Englisch bestellt (51 14 2 121 684).
Ich habe auch alle Optionen für Aufkleber für den Tankdeckel bestellt, obwohl diese aus irgendeinem Grund im ETK fehlen. Weiß (früh) (2 122 072), weiß (später) (2 122 182), rot für den Deckel mit Schloss (2 121 497). Für Dieselfahrzeuge rote Aufkleber für die Heckklappe (2 121 408) und den Deckel (2 121 632).

Aufkleber in Wagenfarbe in den einzelnen ETK-Abschnitten:

Unifarben

Lackierung metallic

Meine BMW-Farbe ist Pur Blau Metallic – 253/5. Nur der BMW Z1 war werkseitig in dieser Farbe lackiert, für andere BMW-Modelle war sie nur in der Linie „Individual“ erhältlich. Daher ist dieser Aufkleber nicht im ETK für den E30 enthalten. Ich habe ihn, wie für den Z1, bestellt! ;)

Teil 1 – Metallic-Lack PUR BLAU (71 21 2 122 025) – 1 Stück schwarzer Aufkleber am linken vorderen Federbein. Unten ist eine Kopie auf dem Foto – es gibt einige Unterschiede.

Dies waren die Basisaufkleber. Es gibt viele weitere gesetzlich vorgeschriebene und optionale Aufkleber. Die meisten davon sind nicht im ETK enthalten oder nicht mehr erhältlich. Daher werde ich ihre Nummern nicht angeben.

Aufkleber: Reifendruck, Riemenwechsel, Airbag, Alarmanlage, Pannenhilfe, ABS, bleifreies Benzin, Klimaanlage, Rücklichtabdeckungen und Scheinwerfer, Wagenheber, Unterdruckbremskraftverstärker, Sitzverstellung, Servolenkung, Schaltgetriebe mit ATF, M-Sitzplatten.

Weiße Aufkleber auf Hella- und Hella-Black-Scheinwerfern, gelbe Aufkleber auf Bosch-Scheinwerfern, weiße Aufkleber auf frühen Rücklichtabdeckungen.

Orange ATF-Öl-Aufkleber auf dem Deckel des Servolenkungsbehälters und auf dem späten Schaltgetriebegehäuse.

Blaue Aufkleber auf dem ATE-Unterdruckbremskraftverstärker und ein gelber Aufkleber auf dem Girling-Doppelunterdruckbremskraftverstärker.

Ich habe also alle unnötigen Aufkleber entfernt und mir dieses Aufkleberset für meinen E30 besorgt.

Aufkleber unter der Motorhaube (falls sich die Batterie unter der Motorhaube befindet)

Aufkleber im Innenraum.

Aufkleber im Kofferraum (falls sich die Batterie im Kofferraum befindet)

Über das Kleben schreibe ich im zweiten Teil.

[The_Glory]

Montage_192. ETC_71_Warnschild (Teil 2)

 

So, jetzt kleben wir alle Aufkleber auf. Ich wiederhole die Nummern nicht – sie sind im vorherigen Teil angegeben.

Ich beginne mit dem Motorraum.

Das Werksschild ist mit zwei Nieten in den dafür vorgesehenen Löchern über dem rechten Scheinwerfer befestigt. Ein Neuanfang! :)

Der Aufkleber in Wagenfarbe ist seitlich auf der linken Halterung angebracht. Ich habe den Originalaufkleber aufgeklebt.

Der Aufkleber der Originalteile ist auf der linken Halterung angebracht.

Ich habe ihn so hoch wie möglich aufgeklebt, damit der Aufkleber den Öleinfülldeckel nicht verdeckt.

Ich habe den Aufkleber gemäß den Vorschriften zum Motorölwechsel auf die rechte Scheinwerferblende geklebt.

Ich weiß nicht, wo er werkseitig angebracht wurde. Auf dem Foto habe ich ihn nur auf den „Haien“ auf der Motorhaube gesehen. Da ich dort eine Schalldämmung habe, habe ich ihn dort angebracht, wo ich eine passende Stelle gefunden habe, in der Nähe des Einfüllstutzens. – Klingt logisch, oder? )

Der Klimaanlagenaufkleber ist auf dem rechten Scheinwerfergitter bzw. auf der rechten Scheinwerferblende angebracht. Da ich bereits einen Aufkleber auf der Blende habe, habe ich diesen hier auf das Gitter geklebt.

Der große Hochspannungsaufkleber ist auf der rechten Halterung angebracht.

Der kleine Hochspannungsaufkleber ist auf der Zündspule angebracht.

Der ATF-Öl-Aufkleber ist auf den Deckel des Servolenkungsbehälters geklebt.

Girling Doppel-Vakuum-Bremskraftverstärker-Aufkleber

Ein Aufkleber gemäß den Vorschriften zum Riemenwechsel. Datum und Kilometerstand trage ich später ein.

Hella Scheinwerferaufkleber schwarz
Abblendlicht

Fernlicht

Linker Scheinwerfer

Rechter Scheinwerfer Scheinwerfer

Ich habe noch ein paar zusätzliche Aufkleber übrig.
Der schwarze Aufkleber der Originalteile bei Fahrzeugen ab 88 mit M40-Motor ersetzte den orangefarbenen auf der linken Halterung. Bei allen Touring-Modellen war er rechts vor dem Kühler angebracht. Daher ist er wahrscheinlich überflüssig.

Der Aufkleber gemäß der Frostschutzmittel-Ersatzverordnung ist ebenfalls überflüssig, da beim E30 werkseitig kein Langzeit-Frostschutzmittel verwendet wurde. Wenn man es aber einfüllt, kann man es hier anbringen...

Der kleine Hochspannungsaufkleber von 91 ersetzte den großen an der rechten Halterung. Man kann ihn auf die Hochspannungskabelabschirmung kleben, aber das ist wahrscheinlich auch unnötig.)

Alle Aufkleber im Motorraum sind also angeklebt. Endgültiger Eindruck:

Weiter zum Kofferraum.

Ich habe kürzlich den Aufkleber auf dem Bilstein-Wagenheber erwähnt – ich habe ihn aufgeklebt.

Wagenheber ausgetauscht.

Ich habe den Aufkleber gemäß den Batteriewechselvorschriften auf den Batteriedeckel geklebt. Ich weiß nicht, wo er werkseitig angebracht war. Klingt logisch, oder?

Die Aufkleber am Rücklichtgehäuse sind innen im Gehäuse verklebt.

Der Pannenhilfe-Aufkleber ist auf den Werkzeugkasten oder den Kofferraumdeckel geklebt. Ich habe ihn auf den Kasten geklebt.

Ein Satz von zwei Aufklebern für die Heckklappe und den Tankdeckel. Die roten Aufkleber befanden sich hauptsächlich auf den Deckeln mit Schloss.

Ich habe den roten auf den Deckel geklebt und den originalen weißen auf die Luke geklebt.

Vielleicht lohnt es sich aber, ihn durch einen roten zu ersetzen...

Vielleicht tausche ich ihn mal aus.

Weiter zum Innenraum.

Reifendruckaufkleber für den 325i, aufgeklebt an der unteren linken B-Säule der Karosserie.

Der Aufkleber für den Einfahrmodus für die ersten 2000 km ist in der oberen linken Ecke der Windschutzscheibe angebracht.

Der ABS-Aufkleber ist unter dem Fernlicht am Armaturenbrett angebracht.

Der Aufkleber für die ausschließliche Verwendung von bleifreiem Benzin ist unter der Tankanzeige am Armaturenbrett angebracht. Meiner ist, wie alle Beschriftungen auf den Instrumenten, auf Englisch.

Der Aufkleber mit dem Gangdiagramm des Schaltgetriebes ist an der Handbremskonsole angebracht.

Der Airbag-Aufkleber ist auf der oberen Klappe des Handschuhfachs angebracht.

Mein Airbag ist zwar noch nicht vollständig eingebaut, aber er ist da. Also bitte einen Aufkleber! :)

Auf der linken Seite der Blende befindet sich möglicherweise noch ein Aufkleber mit den Vorschriften zum Innenraumfilterwechsel. Bei vorhandener Klimaanlage kann jedoch kein Innenraumfilter eingebaut werden, daher fehlt dieser Aufkleber.

Aufkleber für die Sitzverstellung sind auf die seitlichen Sitzblenden geklebt. Die Originalaufkleber sind noch gut erhalten und wurden daher vorerst belassen.

Die M-Technic-Aufkleber auf den Sitzplatten sind ebenfalls noch gut erhalten und wurden daher vorerst entfernt.

Die Farben auf den Kopien unterscheiden sich jedoch etwas. Ich habe die Originalplatten neu gekauft, aber der Aufkleber auf dem Fahrersitz begann sich sehr schnell abzulösen. Ich habe ihn mit transparenter Folie abgedeckt, damit er sich nicht ablöst.

Der Aufkleber für die serienmäßige Alarmanlage ist auf der Vordertürscheibe oberhalb des Türgriffs angebracht. Diese Aufkleber habe ich original gekauft.

Ich habe sie auf beide Vordertüren geklebt.

So, alle Werksaufkleber sind aufgeklebt.

Es sind noch zwei Bonusaufkleber und ein Clubaufkleber übrig. Ich habe mich außerdem entschieden, den ukrainischen UA-Aufkleber aufzukleben. Ich habe viele davon – eine Sammlung aus meiner Studienzeit, als sie auf allen möglichen Automessen verteilt wurden. ))

Ein bisschen schwarzer Humor aus den 90ern. )))

Wahrscheinlich irgendwo an einer auffälligen Stelle im Kofferraum aufgeklebt. )) Aber ich werde es wohl nicht kleben … )

„RESPECT YOUR ELDERS“ ist wahrscheinlich ein Klassiker! )

UA

Und natürlich der Vereinsaufkleber!

Das war's mit den Aufklebern.

P.S.
Vielleicht gibt es später noch mehr zu den BBS-Aufklebern ...

[The_Glory]

Rauchen verboten!

 

Ich habe bereits im entsprechenden Abschnitt der ETK eine recht seltene Originaloption (72 60 1 942 786) erwähnt – so etwas wie ein „Nichtraucherpaket“ – ein Fach für Kleinteile, das anstelle des vorderen Aschenbechers eingebaut wurde. Ich wollte es schon lange finden oder mir ein neues bestellen, solange es noch verfügbar ist, und dann habe ich es zufällig auf einem Clubflohmarkt zu einem sehr guten Preis entdeckt. Natürlich habe ich es gekauft!

Leider hat ihn einer der Vorbesitzer noch als Aschenbecher benutzt. Daher ist sein Zustand nicht optimal – der Boden ist stellenweise von Zigaretten geschmolzen.

Der nächste Besitzer wollte das wohl irgendwie reparieren und hat den Boden mit Leder oder Alcantara verklebt.

Aber die Raucher waren sehr hartnäckig und drückten ihre Zigaretten immer wieder darauf aus!

Ich habe das verbrannte Leder abgezogen und die Klebereste so gut wie möglich entfernt.

Ich habe die Innenseite der Schachtel sorgfältig abgeschliffen.

Das Aussehen ist nun besser, aber der von Zigaretten geschmolzene Boden ließ sich nicht entfernen.

Zuerst wollte ich den Boden spachteln und bemalen, aber dann fiel mir ein, dass ich selbstklebenden Samt hatte, und ich beschloss, einfach alle Innenflächen damit zu bekleben. Das Ergebnis war ganz gut.

Die Unterseite ist stellenweise geschmolzen, was aber nicht kritisch ist. ETK-Nummer 72 60 1 942 786.

Verglichen mit dem Standardaschenbecher.

Die Installation ist ganz einfach: Wir nehmen den Standard-Aschenbecher heraus und setzen stattdessen eine Box für Kleinigkeiten ein.
Sieht wunderschön und ungewöhnlich aus. Und mit Samt ist sie vielleicht sogar noch besser als Plastik.

Die Box ist wie der Aschenbecher beleuchtet, die Beleuchtung ist jedoch immer sichtbar. Sieht auch im Dunkeln sehr schön aus!

Ich mag dieses kleine Ding wirklich! )
Ich habe noch nie jemandem erlaubt, in meinem Auto zu rauchen, und das werde ich diesem Ding auch nicht erlauben. Der hintere Aschenbecher hat auch seine direkte Funktion verloren – ich habe die Tasten für die Rücksitzheizung darin eingebaut. Und jetzt fehlt auch der vordere Aschenbecher. Ich könnte zwar den originalen Kunststoffstecker aus späteren BMW-Modellen anstelle des Zigarettenanzünders einbauen, werde ihn aber wahrscheinlich so lassen. Erstens wurde der Stecker im E30 nicht verwendet, und zweitens ist er ein Geschenk von einem Freund und in neuwertigem Zustand.

[The_Glory]

Montage_192. ETK_71_Warnschild (Teil 3)

 

Unerwartet ein weiteres Teil auf dem Werksschild!

Im ersten Teil habe ich bereits geschrieben, dass ich immer ein Werkskennzeichen ohne Fahrgestellnummer hatte. Im Fahrzeugpass findet sich ein entsprechender Eintrag dazu. 2008, nach dem Kauf, meinte der Vorbesitzer, das Schild sei irgendwo, und versprach, in seiner Garage danach zu suchen. Er fand es jedoch nie, sodass ich ständig ohne es fuhr.

Jetzt habe ich aber ein neues, leeres Schild montiert – nur der Optik wegen.

Wie man so schön sagt: Kiew ist ein großes Dorf! )) Der Vorbesitzer muss es irgendwo im Internet gesehen haben. Ich weiß nicht, wie er darauf aufmerksam geworden ist, und nach 17 Jahren hat er endlich dieses „heimische“ Nummernschild gefunden! )) Er hat es mir durch einen gemeinsamen Freund gegeben – ich bin ihm und unserem Freund sehr dankbar! )

Neben dem Kennzeichen habe ich auch die originale Tankklappe in der Originalfarbe PLATANENGRUEN METALLIC (188) gefunden.

Die Farbe ist wunderschön und „old-school“, aber trotzdem nicht meins. Ich bin mir sicher, dass ich mir 1984 keinen neuen E30 in dieser Farbe gekauft hätte … Der Zustand der Klappe ist, wie auch des Kennzeichens, nicht optimal, aber als „Artefakt“ hat sie für mich einen Wert! )

Vielleicht bestelle ich das Nummernschild gleich mit, wenn ich eine neue Farbe für das Auto bestelle. Dann muss ich mir wieder zwei Originalnieten zum Preis einer Packung im Baumarkt besorgen. )

[NULLZWOtii]

You are right, in1984 I wouldn't have ordered an E30 in platanengrün, smaragdgrün or bahamabeige. Today I would choose bahamabeige, maybe I am coming of age?

[The_Glory]

am vor einer Stunde schrieb NULLZWOtii:

You are right, in1984 I wouldn't have ordered an E30 in platanengrün, smaragdgrün or bahamabeige. Today I would choose bahamabeige, maybe I am coming of age?

Ja, ich würde auch Bahamabeige Metallic (170) bestellen – mit beiger Innenausstattung – einfach toll und fertig!

Aber PLATANENGRUEN METALLIC (188) und Smaragdgrün Metallic (182), ebenfalls mit grüner Innenausstattung PINIENGRUEN (0149), würde ich definitiv nicht bestellen, die gefallen mir nicht … Und nach 40 Jahren sind diese Innenausstattungen im Allgemeinen schmutzig-grau-grün-sumpfbraun geworden …

Aber das ist Geschmackssache!

[The_Glory]

Assembly_193. ETC_51_Gummifußmatten

 

Das Fahrzeug war ab Kaufdatum mit Gummifußmatten aus einem BMW E34 ausgestattet. Daher ist dieser Eintrag für den E30 nicht ganz korrekt. Da Gummifußmatten für den E30 jedoch schon lange nicht mehr erhältlich und recht selten sind, möchte ich ihn nur zur Information hinzufügen.

ETK-Bereich Karosserieverkleidung

Unterbereich
Fußmatten

GRAUE Matten sind nicht mehr erhältlich, daher verzichte ich auf die Angabe der Nummern. Es sind nur mehrfarbige Clips zur Befestigung der Matten erhältlich.

Diese Clips befinden sich ebenfalls in einem separaten ETK-Bereich, sind aber nur in Schwarz erhältlich. Fußmatten mit Verriegelungsmechanismus

Teil 1 – Gewindekappe ANTHRAZIT (51 47 1 919 171).

Die gleichen grauen Gummimatten finden Sie auch im ETK-Bereich Nachrüstung, Zubehör

Unterbereich
Gummimatten

Alle Nummern sind ähnlich und nicht mehr erhältlich. Bis auf die schwarzen Clips.

Vielleicht finde und kaufe ich diese Gummimatten irgendwann für den E30, nur für die Sammlung. Schließlich wird das Auto nicht bei Nässe und im Winter gefahren.

Vorerst bleiben die ähnlichen Gummimatten vom E34. Sie haben die gleiche graue Farbe (GRAU) und Textur, fast die gleiche Form und passen perfekt auf den Boden.

Vorne. Die Fahrermatte ist bereits etwas abgerieben und daher abgeklebt.

Rückseite

Die Teppiche sind gewaschen, der Teppichboden ist sauber.

Die einzige Besonderheit der Fahrermatte ist, dass sie vorne etwas breiter ist und die linke Fußstütze etwas verdeckt. Dies ist jedoch nicht kritisch.

Der Beifahrersitz passt perfekt.

Die hinteren auch.

Ich habe die Befestigungsclips noch nicht.

Das ist nur vorübergehend. Hoffentlich... :)
Später bestelle ich einen Satz originaler Veloursmatten, solange sie noch verfügbar sind. Zusammen mit den Befestigungsclips. Aber dazu schreibe ich noch gesondert.
Ich hätte zwar alte Zubehör-Fußmatten auf den E30 legen können, aber das wollte ich nicht...

So werde ich noch motivierter, neue Originalmatten zu kaufen :)

[The_Glory]

Alles Mögliche Kleinigkeiten

 

Ich baue weiterhin allerlei Kleinigkeiten fertig.

Die Kunststoffverkleidung der hinteren linken Tür war nicht mit Clips befestigt und fiel ständig heraus. Der Grund dafür ist, dass die Kabelnische nicht alle Kabelbäume aufnehmen kann. Sie ragen über die Löcher für die Clips hinaus.

Offenbar haben deutsche Ingenieure den gleichzeitigen Einbau aller elektrischen Optionen nicht vorgesehen! :)
Aber seit 1985 hat man das Problem etwas behoben und am hinteren Ende der Verkleidung eine zusätzliche Befestigung an der Karosserie angebracht. Ich habe genau solche Verkleidungen – mit Löchern für Clips am Ende. Ich habe bereits im entsprechenden Abschnitt darüber geschrieben. Da es aber keine Löcher in der Karosserie gibt, gibt es keinen Platz für die Clips. Dieselben Kabelbäume hinderten mich daran, Löcher zu bohren, und auf der rechten Seite befindet sich ein Metallrohr für die Tankentlüftungsschläuche. Und ich wollte eigentlich nicht bohren. Also suchte ich mir eine passende Platte und baute mir einen solchen „Adapter“.

Durch diesen „Adapter“ befestigte ich die Abdeckung mit einer handelsüblichen selbstschneidenden Schraube, die die Rückenlehne fixiert. Etwas handwerklich, aber praktisch. :)

Ich steckte die Vorderkante der Abdeckung unter die B-Säulen-Abdeckung und schnappte die Clips in die Schwelle ein. Die Abdeckung war aufgrund der vielen Kabelbäume darunter immer noch nicht gerade, sondern bogenförmig. Da kann man nichts machen...

Obwohl sie nicht ganz eben ist, hält die Verkleidung jetzt gut und fällt nicht mehr bei jedem Öffnen der Tür heraus.

Auf der rechten Seite gibt es nur sehr wenig Verkabelung, daher hält diese Verkleidung gut an den Clips, deshalb habe ich sie so gelassen.
Gleichzeitig habe ich die Stopfen an den Schrauben der hinteren Sicherheitsgurtschlösser angebracht, die ich vorher ständig vergessen hatte.

Beim Verlegen der Kabelbäume habe ich einen schlechten Kontakt im Kabelstrang der dritten Bremsleuchte entdeckt. Ich habe ihn repariert, und jetzt erlischt die Kontrollleuchte wie vorgesehen nach dem Betätigen des Bremspedals.

Ich habe auch den Grund gefunden, warum die Bremsbelag-Kontrollleuchte nicht erlischt. Beim Einbau und der Befestigung der Steckerhalterung ist ein Kabelbruch aufgetreten – in der Nähe des Steckers des Bremsbelagsensors hinten rechts. Immerhin ist die Verkabelung über 40 Jahre alt. Ich habe ihn repariert, und jetzt funktionieren alle Kontrollleuchten wieder normal.

Ich beschloss, den Schalldämpfer fachgerecht zu montieren. Ohne Hebebühne oder Inspektionsgrube war das sehr umständlich und schwierig. Aber ich habe es geschafft, liegend unter dem Schalldämpfer, mit der Nase drin! )))
Ich schraubte die Halterung an den Heckträger und hängte den Schalldämpfer mit dem originalen Gummiring daran auf. Ich hob ihn so hoch wie möglich an.

Der rechte Gummiring in der Nähe der Reserveradmulde ließ sich praktisch problemlos reparieren.

Ich hatte lange mit dem linken Gummiring zu kämpfen. Die Halterung war etwas ungenau verschweißt, sodass der Ring nicht richtig einrasten wollte. Aber schließlich hat er es geschafft. Ich musste die Halterung am Schalldämpfer etwas biegen, den Ring aufsetzen und die Halterung anschließend wieder ausrichten.

Ich hatte Angst, dass der Schalldämpfer dadurch nach rechts verrutschen würde, aber er passte recht gut.

Im entsprechenden Abschnitt habe ich bereits geschrieben, dass ich die Originalschellen für den Schalldämpfer gekauft habe. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese für den M20B20 waren und der Durchmesser für den M20B25-Schalldämpfer zu klein war. Daher habe ich die geschweißten Halterungen vorerst am Schalldämpfer belassen. Vielleicht erneuere ich später die gesamte Auspuffanlage … oder vielleicht auch nicht … ))
Die Rohre sind so hoch wie möglich an die Karosserie angesetzt.

Äußerlich wirkt es auch mehr oder weniger gleichmäßig.

Das ist erstmal alles.

[The_Glory]

TYC Beheizte Außenspiegel

 

Ich habe schon lange im entsprechenden ETK-Bereich über beheizte Außenspiegel geschrieben. Dann habe ich meine alten Originalspiegel eingebaut, und der rechte war nicht beheizt. Später fand ich den richtigen Originalspiegel mit Heizung, aber er sah nicht besonders gut aus.
Und kürzlich habe ich zufällig ein Analogon der Originalspiegel von einem Teamkollegen gekauft – exakte Kopien der Originalspiegel inklusive Halterungen – TYC-Spiegel.

Links 303-0072-1 und rechts 303-0071-1

Es gibt analoge Modelle mit einer einfacheren Befestigung, nur mit Riegeln, aber ich wollte genau die werkseitige Befestigung.

Im Prinzip sind sie gleich, der einzige Unterschied ist der um 180 Grad gedrehte Befestigungsring.

Der Spiegel wird mit den Kontakten zur Tür und den Zähnen nach unten montiert. Schließen Sie die Heizungsleitung an, die Polarität spielt keine Rolle.

Wir montieren den Ring so, dass vier Stifte sichtbar sind.

Die Stifte müssen in die Löcher der vier Ösen am Spiegelverstellmechanismus passen.

Anschließend wird der Ring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht und rastet ein. Das Glas wird dabei an den „Ohren“ gehalten.

Der Ring wird mit einem dünnen Schraubendreher gedreht, der durch eine spezielle Öffnung an der Unterseite des Spiegelkörpers in die Zähne des Rings eingeführt wird.

Zum Abnehmen des Glases muss der Ring auf die gleiche Weise gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Der beheizte Spiegel ist eingebaut.

Ähnliches Bild auf der linken Seite.

Sieht genauso aus wie die Originalspiegel, die Einstellung funktioniert. Bisher bin ich zufrieden. Wie die Heizung funktioniert, wird sich zeigen.

Und nun kurz zu den Unterschieden bei den Spiegeln.
Von oben nach unten: TYC-Analog mit Heizung, Original mit Heizung, Original und Analog ohne Heizung.

Das Spiegelglas kann normal, sphärisch oder mit einer „toten“ Zone sein. Jedes Spiegelglas kann beheizt sein oder nicht. Daher gibt es bei einigen Versionen entscheidende Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite. So finden sich auf den Originalspiegeln die Markierungen „L unten“ und „R unten“ – links unten bzw. rechts unten. Wie bereits erwähnt, werden beheizte Spiegel mit Kontakten zur Tür hin montiert. An der Unterseite des Spiegels befinden sich die „Zähne“ am Befestigungsring. Die Original-Glasgehäuse unterscheiden sich in der Ausführung der Kontakte, was aber unkritisch ist. Im Gehäuse ist ein Thermistor eingebaut, der eine Überhitzung des Glases verhindert.

Ein normaler Originalspiegel hat genau das gleiche Gehäuse, jedoch ohne Kontakte und Thermistor. Beim analogen Spiegel ist kein Platz für Kontakte und Thermistor vorhanden. Bei diesen Spiegeln ist der Spiegel nicht grundsätzlich links oder rechts, sondern kann einfach gedreht werden.

Tatsächlich sind auf dem Foto alle drei Originalspiegel links.

Bei Bedarf kann der linke Spiegel auf den rechten umgebaut werden und umgekehrt. Dazu muss der Montagering entfernt und um 180 Grad gedreht werden.
Das Glasgehäuse an der Seite der Heizkontakte verfügt über einen speziellen Zahn zur Fixierung des Glases in der Arbeitsposition (unten im Bild) und eine Zunge als Anschlag für den Ring (oben im Bild).

Der Ring hat einen speziellen Anschlag (zwischen den Kontakten im Bild).

Bei der Montage wird der Ring im Uhrzeigersinn gedreht und durch diesen Anschlag am Zahn am Gehäuse fixiert. Wenn Sie mit einem dünnen Schraubendreher auf die Zunge auf der anderen Seite drücken und den Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, lässt er sich leicht vom Glasgehäuse lösen.

Drehen Sie den Ring um 180 Grad und montieren Sie ihn am Gehäuse. Dies ist nun der rechte Spiegel – die Zähne befinden sich auf der rechten Seite.

Dasselbe mache ich mit dem beheizten Spiegel – jetzt ist einer links (Zähne unten links) und der andere rechts (Zähne unten rechts).

Lass sie in Ruhe, nur für den Fall!)