Motorruckeln/Aussetzer bei hohen Drehzahlen (M20)

[.n0iz4!]

Moin Moin,

 

nachdem ich nun die ersten ~10.000km ohne größere Probleme mit dem "neuen" Motor gefahren bin, habe ich nun seit einer Woche ein Ruckeln/Aussetzer bei hohen Drehzahlen. Vollgas oder nur 10% Drosselklappenstellung spielt keine Rolle. (Laut Breitbandlambdasonde magert das Gemisch bei den Aussetzern ab)

 

Am Anfang war das Ruckeln nur bei ca. 5800u/min und nur ganz minimal, mittlerweile ist es stärker geworden und es kommt quasi definitiv wenn man den Motor hochdreht (bei 4800 oder 5200 oder 5800 usw.) Dreht aber danach auch noch weiter bis in den Begrenzer. Wenn man auf der Drehzahl stehen bleibt, im Leerlauf zum Beispiel, ruckelt er weiter. Wenn ich einfach vollgas gebe, dreht er "dran vorbei". (Hier der Link zum Video: https://youtu.be/ZNRnpvcfImg )

 

(Dazu kommt das ich vor ca. 2 Wochen den Tank leer gefahren habe - deshalb hatte ich zuerst die Benzinfilter in Verdacht - bin mir nicht mehr sicher ob das Ruckeln schon vorher war)

 

Ich habe bisher erledigt:

 

 - Benzinfilter erneuert + Filter Kontrolle an der Benzinpumpe (5 Monate alt)

 

 

 - Zündspule getauscht

 - Zündkabel getauscht

 - (nur) Verteilerkappe gesäubert

 - Zündkerzen getauscht
 - Ventilspiel kontrolliert
 - Drosselklappenschalter (ca. 1 Jahr alt) abgesteckt - ohne Änderung

 

 - LLR abgesteckt - ohne Änderung

 - Blauer Tempsensor abgesteckt - ohne Änderung

 - Luftfilter erneuert (2 Monate alt)

 

OT-Geber ist bei der Motorrevision erneuert worden. Ich hätte jetzt zuletzt noch die Einspritzdüsen in Verdacht... Oder ein Problem im Kabelbaum... Ansonsten bin ich total Ratlos. Die Kiste macht mich noch wahnsinnig und ich komme schon auf dumme Gedanken...

 

Grüße Kevin

 

Edit: Fehler gefunden!

 

Fehlerdiagnose: Inkrementrad bzw Schwingungsdämpfer war locker (Drei Schrauben haben sich gelöst, dadurch stimmte der OT Winkel nicht mehr zur Kurbelwelle, somit gibt der Impulsgeber nicht passende Werte zum Steuergerät.

Bearbeitet: 4. Juni 2019 von .n0iz4!

[bpfi]

Hallo Kevin,

 

dann würde ich mal versuchsweise den alten OT-Geber wieder dranschrauben und mal das Montronic-Relais tauschen.

 

Tschüß,

 

Bernd

[.n0iz4!]

Hallo Kevin,

 

dann würde ich mal versuchsweise den alten OT-Geber wieder dranschrauben und mal das Montronic-Relais tauschen.

 

Tschüß,

 

Bernd

Hey Bernd,

 

habe vorhin dann mal das DME Relais getauscht, keine Verbesserung.

 

Anschließend OT-Geber durchgemessen, alles I.O. - hmm dachte ich und wollte den eigentlich gar nicht mehr gegen den alten Geber tauschen. Aber quatsch da ich sowieso ein mal dran war - also den Neuen abgeschraubt, angeschaut und festgestellt, dass die Fläche irgendwie angeschliffen aussieht

Also alter OT-Geber rein und siehe da, tatsächlich...

 

..es lag am OT-Geber!

 

Den hatte ich nun überhaupt null in verdacht, da er ja neu gekommen ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! (Bin nur eine Testrunde gefahren, hat aber keine Probleme gegeben)

 

Danke Bernd und ne schöne Woche noch!

 

EDIT: Problem ist trotz altem OT-Geber wieder da...

Bearbeitet: 30. Mai 2019 von .n0iz4!

[bpfi]

Hallo Kevin,

 

das kenne ich. Hab beim Touring einen E36-M40 eingebaut aber mit der alten Riemenscheibe vom E30-M40, und gar nicht bemerkt daß der OT-Geber fast außerhalb vom Interkremrad war. Der liegt nämlich beim E36-M40 etwas weiter vorne. Ergebnis waren Zündaussetzter wenn der Motor warm war, immer in der gleichen Ortschaft, aber wenn er über 3000 kam war alles normal.

 

Tschüß,

 

Bernd

[.n0iz4!]

Sowas ist immer ärgerlich, weil es Zeit kostet - aber solange man den Fehler findet 

 

Die Frage ist nur, warum ist der Impulsgeber zu Nah am Inkrementrad/Schwingungsdämpfer. Da werde ich mir einer dünne Unterlage fertig machen müssen um mehr Abstand zu bekommen. 

 

Grüße

[2takter]

 Die Kiste macht mich noch wahnsinnig und ich komme schon auf dumme Gedanken...

 

 

 

Umbau auf M50 Steuergerät am M20?

[.n0iz4!]

Umbau auf M50 Steuergerät am M20?

Habe ich tatsächlich auch schon mal nach geschaut, wobei mich eine KDFI mit MS2 auch sehr interessieren würde. Aber et läuft jetzt ja wieder bevor ich in diese Richtung anfange zu schrauben, brauch ich ein neues Alltagsauto. Dann hab ich auch wieder Zeit für solche Projekte. Die eigenbau Kipphebel liegen auch auf Eis weil keine Zeit..

 

P.S. Du meinst doch Umbau komplett mit Zündspulen etc oder?

 

Grüße

Bearbeitet: 29. Mai 2019 von .n0iz4!

[2takter]

Ich muss auch mal schauen, mein M20 hat ein Kopfriss erlitten.

Konnte zum Glück noch einen guten Kopf ergattern, hing halt ein ganzer Motor unten dran

Werde den Kopf wie die Amis in den Wasserkanälen schweißen und die Kopfdichtung wie MetricMechanic modifizieren, vielleicht hälts dann...

 

Mit dem neuen Block möchte ich mich mal in richtung 3 Liter Low Budged austoben, M57 Welle mit M43 Kolben, was hälst du davon?

 

Rechnet sich eigentlich schön durch, mit den Kolbenhöhen. 

 

Entweder 88mm Hub und M43B18 Kolben oder 90mm Hub und M43B19 Kolben, beides natürlich mit Zwischenplatte und 135er Pleuel.

 

Der flache Quetschbereich der kolben würde ich jetzt einfach mal im Winkel von den M20B25 kolben abdrehen, die Mulde sollte so schon halbwegs passen.

[.n0iz4!]

Ich denke es ist bei mir auch nur eine Frage der Zeit. Der M20 wird nicht geschont. Sobald die Öltemp 80°C beträgt, gibt es Vollgas. Natürlich nicht dauerhaft aber oft.

 

Bin mir nicht sicher ob Schweißen eine gute (langfristige) Option ist. Aber ein Versuch ist es Wert.

 

Klingt gut, auch als LowBudget. Hätte ich vor zwei Jahren auch machen sollen. Gibt Wiseco Kolben mit niedriger KH. Mal schauen, vielleicht gibt es ja nochmal einen neuen Block.

 

Du meinst so dass der Kolben wieder eine Schräge (passend zum Kopf) bekommt richtig? Welche Verdichtung peilst du an?

Ich hätte den Quetschspalt lieber 0.2 größer lassen sollen, dann wäre es "passender" zum Verdichtungsverhältnis.

Bearbeitet: 29. Mai 2019 von .n0iz4!

[2takter]

Genau, den Quetschbereich passend zum Kopf drehen.

Ja, Schmiedekolben gibt es, ich muss aber als Student etwas aufs Geld achten, also warum nicht mit Serienkolben, wenn es auch funktioniert.

Am Ende wird es eh keinen Unterschied machen, und zu viel Geld sollte man in den m20 eh nicht versenken.

Verdichtung irgendwas zwischen 10.5 und 11:1, damit die dynamische Verdichtung mit einer scharfen Nocke (285-292) noch brauchbar ist.

 

Weißt du etwa, wieso so viele am M20 die asymetrische Nockenwelle 284/272 verwenden? 

Ich finde die Auslässe am M20 Kopf jetzt nicht so pralle, als dass man sie auch noch mit einer zahmeren Steuerzeit beschneidet.

Habe aber auch nicht wirklich viel Theoriewissen, das meiste habe ich durch Probieren gelernt.

[.n0iz4!]

Genau, den Quetschbereich passend zum Kopf drehen.

Ja, Schmiedekolben gibt es, ich muss aber als Student etwas aufs Geld achten, also warum nicht mit Serienkolben, wenn es auch funktioniert.

Am Ende wird es eh keinen Unterschied machen, und zu viel Geld sollte man in den m20 eh nicht versenken.

Verdichtung irgendwas zwischen 10.5 und 11:1, damit die dynamische Verdichtung mit einer scharfen Nocke (285-292) noch brauchbar ist.

 

Weißt du etwa, wieso so viele am M20 die asymetrische Nockenwelle 284/272 verwenden? 

Ich finde die Auslässe am M20 Kopf jetzt nicht so pralle, als dass man sie auch noch mit einer zahmeren Steuerzeit beschneidet.

Habe aber auch nicht wirklich viel Theoriewissen, das meiste habe ich durch Probieren gelernt.

 

Natürlich geht das auch mit Serienkolben. Aber wer kann, der kann - hier geht es doch nicht um den Sinn sondern um das Hobby oder nicht 

Aber ja ich verstehe dich.

 

Bei 11:1 würde ich versuchen den Quetschspalt ebenso nicht auf das original Maß zu bringen, sondern ein klein wenig mehr Luft zu lassen.

Ich vermute, dass man dadurch sonst einen wesentlich Klopf/Klingel anfälligeren Brennraum bekommt.

 

Der Einlass ist ja doch erst einmal etwas "wichtiger" als der Auslass, da wir einen Saugmotor haben. Um eine besser Zylinderfüllung zu bekommen, benötigen wir z.b. mehr Hub/Öffnungszeit.

Beim vierten Takt haben wir ja sowieso ein Überdruck im Zylinder und dadurch haben die Abgase es viel leichter zu entweichen. 

Ich behaupte: Unterm Strich bekommt man also eine gute Füllung mit ausreichender Auslass.

Wenn dich so etwas interessiert, empfehle ich dir die Bücher von Gert Hack!

 

Grüße Kevin

[.n0iz4!]

Hey Bernd,

 

habe vorhin dann mal das DME Relais getauscht, keine Verbesserung.

 

Anschließend OT-Geber durchgemessen, alles I.O. - hmm dachte ich und wollte den eigentlich gar nicht mehr gegen den alten Geber tauschen. Aber quatsch da ich sowieso ein mal dran war - also den Neuen abgeschraubt, angeschaut und festgestellt, dass die Fläche irgendwie angeschliffen aussieht

Also alter OT-Geber rein und siehe da, tatsächlich...

 

..es lag am OT-Geber!

 

Den hatte ich nun überhaupt null in verdacht, da er ja neu gekommen ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! (Bin nur eine Testrunde gefahren, hat aber keine Probleme gegeben)

 

Danke Bernd und ne schöne Woche noch!

 

 

Moin, 

 

die gute Laune war leider nur von kurzer Dauer. Heute ging das Ruckeln wieder los, zwar nur über 5600/min aber es war wieder da... Jetzt bin ich wieder Ratlos.

Habe mir mal den Schwingungsdämpfer angeschaut und ich finde irgendwie das der ziemlich zappelt (nicht korrekt zentriert?)

Würde am Wochenende mal die Keilriemen neu spannen und den Schwingungsdämpfer mal abschrauben und neu befestigen.

 

Vielleicht ist der alte gebrauchte Geber auch schon kaputt. (Wurde durchs Wasserpumpenrad angeschliffen, aber komisch das er zuerst damit ohne Probleme lief)

 

Was mir auch noch einfällt, dass ich sporadisch Probleme mit dem KI habe. Vor ein paar Wochen blieb der Drehzahlmesser auf 0 stehen und ging es nach ein paar Meter fahrt an. Ab und zu zuckt er auch kurz rum oder hakt. Weiß nicht ob das vielleicht noch ein Indiz für das andere Problem ist.

 

Grüße Kevin und nen schönen Feiertag noch

Bearbeitet: 30. Mai 2019 von .n0iz4!

[bpfi]

Hallo,

 

wenn der DZM rumzuckt und Du keine Zündaussetzer hast, liegt es an ihm selber.

Es kann sein daß die Riemenscheibe nicht fest ist, oder sich das Interkremrad auf ihr gelöst hat. Dann spinnt natürlich auch die Zündung. Geh einfach mal mit einem Montiereisen dazwischen, dann siehst Du schon ob es daran liegt.

 

Tschüß,

 

Bernd

[Mahathma]

Bringt mich auf eine Idee:

 

Ist zwar weit her geholt aber vlt. dennoch möglich: Beim Bulli (T4) meiner Frau hat das ABS gesponnen und bei sehr niedrigen Raddrehzahlen sporadisch angefangen zu "regeln" obwohl es keinerlei Anlass dafür gab. Daran hab' ich eine ganze Weile "gedoktert" weil es irgendwie keine Fehler zu entdecken gab. Durch Zufall habe ich entdeckt, dass eben einer dieser Zahnkränze an einem Vorderrad gebrochen war. Dadurch war wohl das Magnetfeld gestört und der Sensor lieferte blödsinnige Werte bei bstimmten Drehzalen.

Letztendlich funzt die Drehzahlsensorik ja genauso. Aber nicht nur wenn der Kranz lose ist, wie Bernd es beschreibt, sondern auch wenn da ein Riss drin ist, scheint es nicht richtig zu funktionieren.

 

Drück' Dir mal die Daumen, dass Du es findest!

[.n0iz4!]

Hallo Leute,

 

heute habe ich endlich den waren Übeltäter gefunden.. Wir lagen mit dem Impulsgeber/OT-Geber nicht daneben, aber der Fehler ging nicht vom Geber aus sondern vom Schwingungsdämpfer/Inkrementrad.

 

Als ich mir diesen genauer anschauen wollte, stellte ich ich fest, dass drei Schrauben sich wohl gelöst und verabschiedet hatten ohne mir vorher bescheid zu geben  

Ich habe die Vermutung, dass der Lack unter dem Schraubenkopf bzw an der Anlagefläche die Ursache dafür war - Ich Idiot 

Aber ein Glück ist sonst nichts passiert.

 

Habe dann fix sechs neue Schrauben mit Loctite eingeschraubt und mit 30Nm anstatt 25Nm festgezogen. Ich hoffe die werden sich nun nicht mehr einfach so aus dem Staub machen.

 

Motor dreht wieder ganz normal hoch, so wie vorher. Au Backe! Vielleicht werde ich mir noch ein neues Inkrementrad besorgen, da aus der Zentrierbohrung ein Zentrierlangloch entstanden ist 

 

Grüße Kevin

Bearbeitet: 4. Juni 2019 von .n0iz4!

[bpfi]

Hallo Kevin,

 

dann ist ja alles gut. Bei mir ging mal die Temp immer leicht über Mitte, also reingeschaut, und siehe da der Lüfterflügel lag unten auf der Abdeckung. Hat sich auch einfach von der Visco gelöst.

 

Tschüß,

 

Bernd