tim106

Ich kann gut verstehen, dass nicht immer Zeit oder Lust da ist, auf jeden längeren Beitrag ausführlich einzugehen. Ich habe meinen letzten Post inzwischen deutlich gekürzt und übersichtlicher gemacht und wollte deshalb nochmal freundlich nachfragen, ob vielleicht jemand kurz drüberschauen könnte. Die Pin-Nummerierung hab ich anhand dieses Post definiert: Mich würde vor allem interessieren, ob ich beim Messen am Steuergerät eventuell einen Fehler gemacht habe oder ob die Werte tatsächlich auf ein Problem hindeuten. Dann müsste ja das Signal auf dem Weg verloren gehen. Ich würde mich sehr über eine kurze Einschätzung freuen 🙂

Ich hab nun das gelbe LG aus einem e46 FL inkl Axialgelenke gekauft für 110. Ich glaube mit beiden Optionen würde ich mehr als zufrieden sein. Dazu werde ich noch folgende zwei Teile aus dem Foto, sowie zwei e36 Spurstangen besorgen. Es gibt auch passende Schläuche, aber die sind deutlich zu teuer, da werde ich einfach die originalen verbiegen. Passen die originalen e30 Schrauben zur Halterung des e46 Lenkgetriebes mit den Unterlagscheiben? Auf anderen Websiten sind diese auch dabei im Kit, jedoch haben diese keine Lenkeinschlagbegrenzer. Gibt es etwas was ich vergessen hab? Vielen Dank für die Hilfe

Oke top Es gibt viele Videos von Amis, die den Umbau dokumentiert haben, da werden sie immer gekürzt. Die e46 Axialgelenke gibt es oft gleich dazu, die e30 Spurstangen kann man nicht verwenden? Die hab ich letztes Jahr wegen Spiel erneuert.

Laut dieser Liste scheinen sich gelb und lila nicht zu unterscheiden. Betrifft das auch nicht die Leichtigkeit beim Lenken? Ich könnte dieses LG für 120 kriegen. Hast du diese selbst fegertigt? Online kosten sie 40 Euros, was ich als ziemlich viel emfpinde. Dazu benötige ich noch wie du erwähnt hast die Distanzscheiben zur Montage. Wird für das Verbindungsstück der Lenkung zum Lenkgetriebe nicht auch noch eine Distanzscheibe benötigt, damit es etwas kürzer wird?

Kurzfassung meines Problems: Motor startet inzwischen besser, aber der Leerlauf im kalten Zustand ist noch unruhig. Nach 1–2 Minuten Fahrt läuft er normal, ich würde es aber gern perfekt haben. Messung DK-Schalter: Direkt am Schalter gemessen: LL & VL schalten sauber (0.00 bei Kontakt, sonst OL) Für mich wirkt der Schalter i.O. Am Steuergerät gemessen: Kein OL mehr, sondern durchgehend Verbindung LL-Pin: ca. 0.275 VL-Pin: 0.00 (egal ob Gas oder nicht) Erwartet hätte ich das gleiche Verhalten wie direkt am Schalter, kommt aber offenbar nicht richtig an. Ich bin kein Profi und habe die Messungen nach bestem Wissen gemacht, gut möglich, dass ich etwas übersehe oder falsch interpretiere. Frage: Sind meine Messungen so überhaupt aussagekräftig oder übersehe ich etwas IMG_0646.mov IMG_0642.mov Dann die zwei Videos zur Volllast: IMG_0650.mov IMG_0643.mov

Antwort: Typenschid hat es keins, da es sich nicht um ein Original Teil handelt. Ich hab ihn nun gebeten, die Anzahl Umdrehungen zu messen. Ist ein nicht originales Lenkgetriebe ein no-go?

Ich hab ihm nochmals geschrieben. Da ich hauptsächlich auf Schweizer Landstrassen unterwegs bin somit selten schnell, würde mir das NFL auch sehr gefallen, auch bin ich nicht sehr Fan von zu leichtgängigen Lenkungen. Falls ich ein Foto erhalte, sollte ich es ja mit der oben genannten Liste abklären können, andernfalls werde ich es am Mi sehen. danke für die Hilfe

Ik er hat nur folgende Bilder, da das Lenkgetriebe in einem Lager liegt. Ich kann nochmals nachfragen, aber das ist mal die Ausgangslage

Hallo Ich erwecke folgenden Thread mal wieder :) Ich bin online in der Schweiz auf ein Lenkgetriebe inklusive Anbauteile für einen 330D E46 Touring gestossen (Preis: 100 CHF). Da der Ch-Markt relativ klein ist und solche Inserate eher selten sind, und ich zudem am Mittwoch in der Nähe des Verkäufers sein werde, frage ich mich, ob anhand der Bilder erkennbar ist, ob es sich um ein VFL- oder ein FL-Lenkgetriebe handelt. Der Verkäufer hat mir auf Nachfrage einige Fotos geschickt, diese sind jedoch nicht optimal. Ich vermute, dass auf dem ersten Bild im linken Kreis „03“ zu erkennen ist. Könnte es sich dabei um das Baujahr handeln? Einbauen werde ich wohl erst wenn ich richtig verstanden habe, wie es geht. Würdet zuschlagen, egal ob vfl oder Fl? Wäre ja beides besser als, das originale Buslenkgetriebe. beste Grüsse und vielen Dank

Genau so hatte ich mir eine Antwort erhoft. Einfach erklärt und somit auch für mich gut verständlich. Ich bin dankbar, dass du dir die Zeit nimmst für solche Antworten, sie machen das Schrauben als Anfänger deutlich einfacher. Danke vielmals. Ich werde mich wieder melden, wenn ich alles gemessen hab.

Macht Sinn, leider bin ich sonst nicht fündig geworden. Mir ist auch schon aufgefallen, dass Nr 7 nicht vorhanden ist. Kennt jemand den korrekten Stecker und die Belegung?

Ich bin noch auf folgendes Bild gestossen, jedoch sehe ich hier keinen Volllast, sowie Leerlaufschalter. Dies sollte jedoch auch Teil davon sein.

Da ich nicht extrem bewachsen bin mit elektronischer Messung, nehme ich die folgende Erklärung als Guide, die ja auch von dir kommt: Erstmals vielen Dank für die super Erklärung. Da mein Auto jedoch ehemals ein Automat war, handelt es sich dabei nicht um den gleichen Stecker. Wenn ich das richtig verstanden hab, ist ein DK-Poti statt DK-Schalter verbaut? Beim Tausch der KGE-Dichtung, hab ich schon mal versucht zu messen, jedoch kam nur Mist heraus. :( Ich würde mich kurz freuen, wenn ihr mir erklären könnt, welche Anschlüsse nun die korrekten sind in meinem Fall. Meine 2 Fragen Gibt es eine Grafik, die die Pins definiert? Ist es korrekt, die Messung mit abgezogenem Stecker, wie beim Bild, zu machen, oder misst man dann wieder nur Mist? Ich danke euch vielmals für die Hilfe.

Bezüglich des Gaszuges: Sobald das Auto warmgefahren wurde, fährt es sich wirklich perfekt. Kein Ruckeln, sehr ruhige Drehzahl, gutes Ansprechverhalten. Die Leistungsentfaltung fühlt sich auch wirklich gut an bis zum Schluss. Unten etwas zäh, ab 3.5k kommt was und ab 5k kommt noch ein weiterer Schub Der Gaszug ändert sich jedoch nicht mit der Temperatur, warum sollte es dann im kalten Zustand ein problem sein.

Ich hatte auch etwas Schmerzen, das Auto so lange im Leerlauf laufen zu lassen. Unnötige Benzinverschwendung dazu. Ich bin überzeugt, dass es dem Auto mehr Schaden als Nutzen bereitet, wenn man das Auto länger als eine min startet vor dem Fahren. Normalerweise starte ich das Auto, verbinde mein Handy, und fahre direkt los, jedoch max 50% Gasstellung und nicht unter 1500 und über 2.5-3k. Aber vieleicht hat das Steuergerät davon gelernt, ich werds beim nächsten Mal sehen.

Danke für den Hinweis, erlicherweise hab ich keine Ahnung wie fest des sein sollte. Hab mal ein Video davon gemacht heute morgen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch mit so viel Material überflute, aber ich bin der Überzeugung, dass man aus Videos am meisten herauslesen kann. Dazu würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir kurz erklären könntet, wie ich richtig messen sollte, da dies nicht wirklich mein Fachgebiet ist. Ich hab jedoch zugriff auf das nötige Material in der Garage eines Freundes. IMG_0595.mov

Ich bin aus den Ferien zurück und hab gestern das Auto wieder gestartet. Er lief deutlich besser, als beim letzten Mal. Abgeschaltet hat er nicht, jedoch war die LL-Drehzahl deutlich zu tief, die müsste beim Kaltstart ja erhöht sein. IMG_0590.mov Nach zwei Min hat sich die Drehzahl normalisiert, jedoch zu tief. Nach weiteren 6 min begann er von selbst Gas zu geben. IMG_0592.mov Und nach ein paar weiteren Minuten, hat der normale Leerlauf bei passender Drehzahl wieder eingesetzt. Dies war nun mal eine erste Dokumentation. Soll ich den Kaltstart in Leerlauf mehrmals wiederholen?

Vielen Dank für die Hilfe Es wird leider mit der Zeit eher schlechter als besser. Er schaltete nach einer halben Sekunde aus, als ich ihn gestern startete. Es fühlt sich an, wie ein Vergaser, bei dem der Choke nicht gezogen wurde. Morgen bis So werde ich in die Ferien gehen und versuchen, dass Auto im Leerlauf zu halten, sobald ich zurück bin. Etwas Gas muss man geben, sonst schaltet er aus. Ich melde mich erneut, sobald ich updates habe. nochmals vielen Dank

Man sollte am Ende das Auto und den Zustand betrachten. Wie viele Vorbesitzer, Km, oder welcher Standort ist nebensächlich, wenn das Auto eine gute Dokumentation hat. Ich würde in deinem Fall auch eher 15-18k ausgeben und nicht mehr. Du kannst das restliche Geld über die Zeit wieder ins Auto investieren, was den Wert erhalten lässt und kannst dabei gute Schrauberfahrungen sammeln und bist dir bewusst, was alles gemacht wurde. Dieser gefällt mir sehr. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-325i-cabrio-e30-perfekte-optik-leder-cardinalrot-/3370685368-216-5599? Bei diesem Auto gefällt mir die Ausstattung, beim M20 muss man sich bei Laufleistungen keine Sorgen machen, nur beim Rost. dazu hast du noch mehr als genügen Geld, falls mal etwas gemacht werden muss.

Ich hatte natürlich keinen Vergleich, er sah für mich von Anfang an schon sauber aus. Ich hab ihn einfach mit etwas Bremsenreiniger geputzt.

Ein Automat wirst du langfristig bereuen, kauf dir direkt einen Schalter, beim 2.0er umsomehr. Es handelt sich hier nicht um einen Benz. Rechne lieber mit 3-4k weniger du wirklich zahlen willst, da bei jedem Auto erst nach einer gewissen Zeit weitere Mängel auftreten. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-325i-cabrio-h-kennzeichen-motorrevision-bbs/3377494092-216-3472?

Hallo zusammen Ich wollte ein kurzes Update geben: Seit der Reparatur (KGE abgedichtet, Drosselklappenschalter eingestellt) bin ich ca. 300 km gefahren. Warm läuft der Motor einwandfrei, sauberer Leerlauf, gute Gasannahme. Problem ist aber der Kaltstart: Beim Start fällt die Drehzahl stark ab (teilweise unter 500 U/min) und der Motor geht fast aus. Er bleibt nur mit Gasgeben am Leben, bis etwas Temperatur da ist. Danach läuft er komplett normal. Vor der Reparatur hatte ich dieses Problem nicht. Wenn das Auto einige Stunden steht (lauwarm), pendelt der Leerlauf beim Start für 1–2 Minuten stark auf und ab, bis wieder Temperatur drin ist. Warmstart ist unauffällig. Den Leerlaufregler habe ich beim Einbau mit Bremsenreiniger gereinigt. Meine Frage: Wo würdet ihr anfangen zu suchen? Könnte das z. B. am Thermostat liegen oder eher an Sensorik / Regelung? Ich danke euch für eure Hilfe Im Video sieht man den Kaltstart gut: Die Drehzahl fällt unter 500 U/min und steigt nur, wenn ich selbst Gas gebe. An der Momentanverbrauchsanzeige erkennt man zudem, dass der Motor kurz vor dem Absterben war. IMG_0526.mov

Ich würde das Thema gerne nochmals kurz aufgreifen, da mir meine aktuelle Schaltwegverkürzung gar nicht gefällt. Der Zweite Gang im kalten Zustand ist extrem streng und der 5te lässt sich (egal welche Temp) nur mit etwas unangenehmer Kraft herausnehmen. Dafür ist sie definitiv sehr knackig. Mein Auto war ursprünglich ein Automat. Beim Umbau wurde ein extrem kurzer und dadurch schwer schaltbarer Schalthebel verbaut. Ich weiss allerdings nicht genau, um welchen es sich handelt. Im Video sieht man, wie kurz die Wege sind, eventuell ist es einer vom Z3 M, 2.8 oder eine nicht originale Variante. Ich bin inzwischen einen originalen 318is gefahren. Dieser liess sich im Alltag deutlich angenehmer schalten, hat aber ziemlich lange Wege. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einer Lösung, die irgendwo dazwischen liegt. Dabei bin ich auf folgendes Inserat gestossen. Die Produktnummer des Schalthebels kenne ich nicht, da sich die Nummer im Inserat vermutlich auf das Gestänge bezieht. Den oft empfohlenen Z3 1.9 Schalthebel findet man aktuell leider kaum online. Der Schalthebel aus dem E87, insbesondere aus den Dieselmodellen, soll wie erwähnt etwas kürzere Wege haben. Würdet ihr eher zu einer anderen Lösung raten? Auf folgender Website wurde erwähnt, dass dieser Hebel in Modellen wie 120i, 125i sowie verschiedenen Dieselvarianten und generell in vielen 3er Modellen (320i bis 330i, sowie 318/20d) verbaut ist. Ist dieser Schalthebel eurer Meinung nach zu kurz oder handelt es sich um den oben genannten? Mit der Produktionsnummer 25117551263, finde ich leider nichts. So sehen die aktuellen Schwaltwege aus: IMG_0508.mov

Vielen Dank für die Hilfe. Ich hab den Poti nun etwas gedreht, damit man das Klickgeräusch wieder hört, sowie die Dichtung des KGE und des Krümmers ersetzt. Das Auto wollte zuerst garnicht starten. Dann ist er fast abgesoffen im Leerlauf und beim betätigen des Gaspedals. Heute musste ich ca 100km fahren und hab das Cabrio genommen, nach einigen Minuten haben sich die Probleme gelegt und nun läuft er wie ein Uhrwerk. LL ist exakt bei 700 und man hat das Gefühl er sei nicht einmal eingeschaltet. Die Schubabschaltung schaltet über 1500 ein, die Motorbremse ist deutlich stärker. An jeder Ampel hatte ich kurz Freude, wie schön er läuft. Vielen Dank, allen die hilfreiche Imputs gegeben haben.

IMG_0407.mov Oke nun hab ich endlich verstanden, an welches Geräusch ihr wahrscheinlich dachtet. ich bin nun schon seit einigen Stunden den Krümmer wieder am montieren und werde morgen weitermachen. Bis jetzt funktioniert alles ziemlich gut, keine grösseren Probleme ausser eine Schraube des Krümmers. Wenn ich das nun richtig verstanden hab, muss ich nun den Winkel so hinkriegen, dass er beim weggehen des Gaszuges klickt und bei erneutem Zug wieder klickt? IMG_0408.mov . vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt