Bhavi

Hier noch 2 interessante Inserate aus dieser Woche. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-320i-sonderfahrzeug-feuerwehrfahrzeug-oldtimer/3303989124-216-2668?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-320is-italo-m3/3303037885-216-7482?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios

So wie ich es sehe, gibt es doch zwei Optionen, die man rechnen kann: Option a) vorhandene Sitze umbauen und neu beziehen lassen Preis für Sattler selbst im Ausland nicht unter 1000€ für Sitze und Rückbank Preis Stoffe ca. 400€ Option b) vorhandene Sitze verkaufen und einbaufertige Sitze kaufen Preis für Sitze und Rückbank in Überkaro auf Kleinanzeigen ca. 2000€ Verkauf der E28 Sitze Verkauf der vorhandenen E30 Standartsitze und Rückbank https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/e30-sportsitze-ueberkaro-318is-320i-325i-m3/3261180377-223-6423 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-sportsitze-ausstattung-ueberkaro-318is-m3/3267858911-223-6674 Option b wird sicherlich günstiger sein, man behält auch eine gewisse Patina. Allerdings sind auch Sitze in der Preisklasse mechanisch und optisch nicht in perfektem Zustand.

Interessant wäre noch, ob man den Klappmechanismus der Rückenlehne vom Standartsitz in dem Sportsitz verbauen könnte. Der E28 Sitz ist ja nicht klappbar, was du für deinen 2-Türer aber eigtl. bräuchtest.

Servus, meines Wissens sind die Sportsitze im E28 und E30 weitestgehend gleich. Es unterscheiden sich aber die Sitzschienen. Diese sind wiederum im E30 bei Standartsitzen und Sportsitzen gleich. Du müsstest also eigtl. nur die Sitzschienen des Standartsitzes vom E30 abnehmen und auf dem E28 Sportsitz montieren, was plug&play passen sollte.

Habe den Repro-Stoff bei Nadel-Werk bestellt. Dort ist das Anthrazit fast schwarz, habe beide Proben hier liegen. https://nadel-werk.de/shop/bezugstoffe/bmw

@NULLZWOtii Ich habe eigtl. auch kein passendes Auto für Hahnentritt. In einen NFL (Touring) gehört es ja garnicht rein, ich wollte aber Stoff auf den Mittelbahnen. Design Edition hätte nicht zum BJ88 und zur Aussenfarbe Diamantschwarz gepasst, Hahnentritt verbinde ich gedanklich schon immer mit E30 und wollte ich schon lange haben. @Limofreak Bei mir ist der Stoff Hahnentritt grau. Es wirkt real nicht so hell wie auf den Bildern, aber der Kontrast zu den schwarzen Wangen ist natürlich höher ggü. grauem Stoff an den Innenseiten der Wangen, wie es original ausgeführt war. Ich finde das Pepita-Muster wie es bei Porsche mit braunem Leder kombiniert wird, auch sehr schön. Damit verlässt man zwar komplett die E30-Farbpalette, aber ich glaube das würde in einem Cabrio VFL auch gut aussehen. https://www.porsche.com/stories/design/what-is-porsche-pepita/ Im Ansatz hat das mal jemand bei Reddit gemacht:

Habe meine Ausstattung dieses Wochenende verbaut. Hatte den Stoff beigestellt, die Seiten sind in Echtleder. Mir gefällt das Ergebnis sehr. Hahnentritt lässt sich schwer fotografieren, es wirkt real dunkler als auf den Bildern. Vielen Dank an Martin!

Ich habe mittlerweile auch den originalen schwarzen Teppich drin und hatte auch etwas mit der Passgenauigkeit zu kämpfen. Das Stichmass vom Fahrpedalausschnitt zur Sitzverschraubung war zu kurz und seitlich an den Ausschnitten für die Clipse der Einstiegsleisten hat es nicht ganz gepasst. Das sind aber minimale Probleme im Vergleich zu dem, was man im AfterMarket findet. Ich hatte vorher einen Teppich von KnoxAutoCarpets probiert, der trotz Thermoumformung nicht annähernd passend und faltenfrei zu verlegen ist. Den müsste man eigtl. vollflächig auf den Schaum des originalen Teppichs kleben, um keine Falten zu haben und selbst dann hätte man ihn im Fußraum aufschneiden müssen, weil dort noch viel zu viel Material übrig war. Das Geld für den Versuch kann man sich wirklich sparen. Der originale Teppich wertet den Innenraum wirklich enorm auf. Ich hatte meinen über Kleinanzeigen für einen bezahlbaren Preis bekommen, was aber ein Sechser im Lotto war. Solange es den noch neu zu kaufen gibt, sollte man sich echt überlegen ihn zu kaufen. Günstiger wird es leider nicht mehr. Anbei mal ein Bild des KnoxAutoCarpet und des originalen im Auto.

Diese kleinen Class-D-Verstärker haben ja mit ihrem hohen Wirkungsgrad und der überschaubaren Leistung verhältnismäßig wenig Stromaufnahme. Das ist ja eines der Features von besonders kleinen Endstufen, wie der ESX QS-Four. Für (etwas) modernere Fahrzeuge mit Isokabelbaum gibt es einen dazugehörigen Plug&Play-Kabelsatz, mit dem die Endstufe zwischen Radio- und Fahrzeugkabelbaum eingeschleift wird, ohne separate Stromversorgung. Sollte der originale SA-Stecker für das Soundsystem mit unveränderter Sicherung hierfür nicht reichen, vorausgesetzt der Kabellänge bleibt verhältnismäßig kurz? Bei dem Modell ist bspw. von 5-10A Dauerstrom die Rede, wofür 2,5mm2 Kabelquerschnitt reichen? Oder habe ich da einen Denkfehler? https://www.esxaudio.de/qs-four-iso.html

Ich habe den 250.4, es gibt auch das sehr ähnliche Modell PA4. Die asymmetrische Aufteilung der Leistung in 45W/80W hat mir ganz gut ins Konzept gepasst, weil ich hinten nur kleine 4 Zöller betreibe. Hatte alternativ auch mit den ESX-Modellen QS-Four und QM-Four geliebäugelt, die sind nochmal kleiner, haben aber auch weniger Leistung. In der Preisklasse 200€ gibt es sicherlich noch mehr Auswahl.

Habe auch so einen kleinen 4-Kanal-Class-D-Verstärker von ETON im Einsatz. Durch die kleinen Abmessungen gibt es viele Möglichkeiten für den Verbau. Ich habe meinen unter der Lenkradverkleidung verbaut, an der Stelle, wo sonst die LWR sitzt (was mein E30 nicht hat). Das hat den Vorteil, dass es kurze Wege für Verkabelung und Stromversorgung gibt und man trotzdem mit wenig Aufwand dran kommt. Da ich nicht vor habe viel Leistung abzurufen, konnte ich an der Position direkt am originalen SA-Stecker das Plus und am dort sitzenden Massepunkt die Masse abgreifen. Durch den hohen Wirkungsgrad entsteht auch kaum Abwärme, die an der Position sonst schlecht wäre. Probleme hatte ich nur mit dem Ausschaltplop trotz angeschlossener Remote-Leitung.

Ich kann dir das in ASA drucken, aber dann hat es nicht die gleiche Oberfläche. Müsste dann mit Aceton geglättet oder geschliffen und anschließend mit Strukturlack lackiert werden. Ob sich der Aufwand lohnt, wenn es schon etwas Fertiges in guter Qualität zu kaufen gibt? Oder man probiert es mit FuzzySkin, wie im Post #41 gezeigt. Damit habe ich aber keine Erfahrung.

Die Version von Tino ist ja speziell für die MTX-Hochtöner, also nicht die originalen von BMW, konstruiert. In folgendem Video zeigt er das am Ende in den letzten Minuten.

Tino hat nun selbst passende Spiegeldreiecke im Shop, allerdings im SLM-Verfahren, statt FDM. https://300mm.de/product_info.php?products_id=286#horizontalTab1

Mir gefällt die Spiegeldreiecklösung mit der Stoffbespannung sehr. Falls du da doch nochmal ans CAD gehst, könnte ich mir vorstellen, dass ein Design ähnlich wie bei Retro-Boxen wie JBL authentic, Marshall oder edifier qr65 gut aussehen würde. Also ein Randbereich mit Kunstleder bezogen und nur die Dreiecksfläche mit Stoffbespannung, im Prinzip wie im Bild unten. Mich würde mal deine Meinung zum Thema DSP im E30 interessieren, da du ja aus dem HomeHifi Bereich kommst und dich für Weichen entschieden hast. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt einen günstigen DSP aus dem nonCarAudio-Bereich auszuprobieren. Die üblicherweise im CarAudio-Bereich empfohlenen Helix-Systeme erscheinen mir für die Akustik im E30 auch etwas drüber…

Habe für den Dayton- und Visaton-Treiber jeweils die Herstellerangaben der TS-Parameter verwendet. Zum Messen fehlt mir das Equipment und vor allem das KnowHow. Habe auch mal gelesen, dass sich Woofer erstmal einspielen müssen, bis sie die Zielwerte erreichen. WinISD scheint ja auch eher ein Schätzeisen zu sein, bei dem im Halbraum simuliert wird. Es gibt zwar Methoden CabinGain darzustellen, was aber wohl recht ungenau sein soll. Für einen A/B-Vergleich des gleichen Treibers bei unterschiedlichen Gehäusetypen- und -Ausführungen finde ich es aber gut. Vielleicht gehe ich die 5Hz im nächsten Winter nochmal an, wobei ich keine Möglichkeit für 1l mehr Volumen des Gehäuses gefunden habe, die links und rechts im Fahrzeug funktioniert. Müsste dann asymmetrisch werden. Links müssen Verbandkasten und Warndreieck noch unter das Gehäuse passen, rechts nimmt das Radhaus wegen Tankeinfüllung viel Platz weg. Habe auch mal alternativ nach Treibern mit mehr Membranfläche gesucht und dabei an 6x4 Zoll gedacht. Das Format als Woofer habe ich aber noch nicht gesehen. Die Purifi kosten mal eben das 15fache? Die Einbautiefe wird im E30 Touring aber nicht passen. Auf der rechten Seite musste ich schon ein Stück des Dämmmaterials über dem Blech wegnehmen, um den Dayton unterzubringen. Hier mal ein Bild der ersten groben Versuche zur Positionierung unter der Verkleidung. In der späteren Version kam der Treiber noch ein Stück hoch.

Habe die Lautsprecher jetzt ein paar Wochen im Einsatz und bin damit soweit zufrieden. Habe noch ein bisschen im CAD rumprobiert, ob es sich lohnen würde nochmal etwas mehr Volumen im Gehäuse zu haben. Man müsste aber schon 1l zusätzlich finden, um am Ende vielleicht nochmal 4-5Hz im F3 tiefer zu kommen. Weiß nicht, ob man das tatsächlich hört und/oder braucht. Habe außerdem noch einen in den Einbaumassen fast baugleichen Treiber von Visaton gefunden (Visaton W100X), der ggü. dem Dayton TCP115 sich fast identisch verhält, aber laut Datenblatt mehr Hub verträgt. Das Thema Dämmung schaue ich mir nach dem Sommer mal an.

Danke für die Tips, werde ich mal bestellen.

Also das dichte Abschließen zur Karosserie hab ich an der Stelle auch nicht verstanden. Das Blech hat doch große Vertiefungen, an denen die Kabel durchgeführt werden. Der Hohlraum an der Karosserie ist doch nach oben und unten auch nicht dicht abgeschlossen, allein schon wegen Wasserablauflöchern. Hat das trotzdem einen Effekt zum Lautsprecher abzudichten, auch wenn der Rest des Hohlraums auch nicht perfekt dicht ist?

Vorne hab ich schon das ETON System drin, allerdings noch ohne Alubutyl, sodass es entsprechend blechern klingt. Muss man das vollflächig bekleben oder reichen da bestimmte Bereiche innen oder außen an der A-Säule? Habe den TMT mit großflächig aufliegendem Ring verschraubt, weil mir die Schraubenkopfauflage allein auch als zu wenig vorkam und ich daran auch die kleine Weiche befestigen konnte. Im Spiegeldreieck hab ich den ETON Hochtöner verbaut. Nach meinem Verständnis kann man doch dämpfen (mit schweren aufgeklebten Matten, sodass die Blechschwingungen schneller abklingen), oder man dämmt (mit Wolle, sodass die Schallausbreitung im Gehäuse zerstreut wird)? Habe mal aufgeschnappt, dass Dämmwolle im Gehäuse dazu führt, dass es sich wie ein Gehäuse mit größerem Volumen verhält. Das wollte ich bei dem Sub mal ausprobieren. Das Gehäuse ist schon recht massiv, da stecken immerhin 1,2kg Filament drin mit durchgehend mind. 3,2mm Wandstärke und zusätzlichen Versteifungen.

Ich habe die Lautsprecher an der 4-Kanal-Class-D Endstufe Eton 250.4 angeschlossen. Diese hat einstellbare Hochpass-/Tiefpassfilter für die Kanäle 1/2 und 3/4. Ich habe für die kleinen Woofer auf den Rear-Kanälen einen Tiefpass aktiviert, für den man an der Endstufe per Drehregler eine Trennfrequenz einstellen kann. Einen Hochtöner könnte man noch in das dritte Feld hinter der BR-Öffnung platzieren und diesen, wie beim Originalteil, etwas schräg anstellen. Bei meiner gewählten Verschaltung funktioniert der Ansatz mit den Filtern dann aber nicht mehr. Dann bräuchte ich wahrscheinlich eine externe Weiche oder separate Verkabelung, weshalb ich die Hochtöner weggelassen habe.

Ja, sind beidseitig verbaut und laufen über die Rear-Kanäle des Radios. Dadurch kann ich über die Balance-Einstellung den Bass regeln. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Muss mich mit der Einstellerei über Gain und Weiche noch mehr befassen.

Hallo Zusammen, wollte mal mein Winterprojekt vorstellen, das mit etwas Verspätung nun endlich eingebaut werden konnte. Ich bin eigentlich so gar nicht in der Car-HiFi-Welt zu Hause und habe mich nur damit beschäftigt, weil mein Touring zwar das „große“ Soundsystem ab Werk hatte, allerdings die Hochtöner vorne gefehlt, die TMTs vorne defekt waren und mir die hinteren Lautsprecher auch nicht mehr frisch vorkamen. Vorne habe ich jetzt ein Eton PRA13 mit gedruckten Spiegelhochtönerdreiecken verbaut. Hinten wollte ich eine Lösung für etwas mehr Bass, aber nichts sichtbares. Das Reserverad wollte ich auch nicht opfern. Über verschiedene YouTube-Kanäle, wie Hexibase oder PrintYourSpeakers kam die Idee auf ein Lautsprechergehäuse komplett zu drucken und das ganze im originalen Einbauort unterzubringen. Es gibt in der 3D-Druck-Lautsprecher-DIY-Szene jede Menge Entwürfe für den DaytonAudio TCP115, den ich nun auch verwendet habe und der nur ganze 16Euro kostet und so gerade eben reinpasst. Über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens lässt sich sicher streiten. Dieser 4-Zoll-Treiber wird sicherlich weder Pegel noch Tiefgang im Vergleich zu richtigen Subwoofern beherrschen, aber mir hat das Thema erst Ruhe gelassen, als die Teile auf dem Drucker waren. Ich habe mir das originale Lautsprechergehäuse scannen lassen und damit angefangen zu konstruieren. Mit dem verfügbaren Bauraum komme ich auf Brutto ca. 4l Volumen, wenn man linke und rechte Seite symmetrisch halten möchte. In WinISD habe ich damit (nach bestem Wissen und Gewissen) eine Bassreflexbox ausgelegt, die auf ca. 53Hz abgestimmt ist. Der Bassreflexkanal wird damit ziemlich lang (ca. 33cm) wenn er im Durchmesser (38mm) ausreichend dimensioniert sein soll. Das Gehäuse ist links zu rechts symmetrisch und besteht jeweils aus zwei Hälften, die miteinander verklebt werden. Die große Hälfte nimmt den Treiber auf und ist intern mit ein paar Verstrebungen versteift, die sich direkt mitdrucken lassen. Die kleine Hälfte enthält schon den BR-Kanal, der mehrere Biegungen macht, um überhaupt hereinzupassen. Ich wollte den Ausgang unter dem originalen Lautsprechergitter sitzen haben. Der Eingang zeigt nach unten und ist an der Stelle von den Gehäusewänden umschlossen. Ein- und Ausgang wurden sehr groß verrundet, sodass hoffentlich keine Strömungsgeräusche entstehen. Netto komme ich mit dem Gehäuse auf 3,4l Volumen, was in Verbindung mit dem ca. 33cm langen BR-Kanal eine theoretische Tuning-Frequenz von ca. 53Hz ergibt. In Verbindung mit der Raumakustik und dem Einbauort hinten außen im Auto geht es hoffentlich noch etwas tiefer.

Ok danke für den Tipp. Werde ich mir mal bestellen.