M Jay

Hier die Bilder

Die Variante 3 ist perfekt für einen leistungsstarken Motor. Schon vor 15 Jahren hatte ich diese Variante gebaut und musste ebenfalls den Block bohren auf das letzte Übermaß. Die Kolben sind sehr gut und für den M20B25 Zylinderkopf und dessen Brennraum konstruiert!Vergiss den toten Raum.Vom Block 1mm abfräsen.Den gesamten Kurbeltrieb mit Schwingungsdämpfer und Riemenscheibe bis zum Schwungrad und Kupplungsdruckplatte (ohne Mitnehmerscheibe) WUCHTEN.Zylinderkopfdichtung 2,05mm. Bei Übermaßkolben wäre eine Kopfdichtung mit einem etwas größeren Durchmesser der Bohrung auch vom Vorteil. Vergleiche dies mit den Altteilen.Die neue Kopfdichtung am Zylinderkopf auflegen und ev. am Zylinderkopf die umlaufende Kante des Brennraumes strömungsgünstig nacharbeiten. Nur falls notwendig! Ein Vergleich mit dem anderen Zylinderkopf und der alten Kopfdichtung ist vom Vorteil.Die Übergänge der Einlasskanäle und Auslasskanäle sind zu bearbeiten. Schau dir die Bilder in meiner Galerie an!Mit der 2,05mm Kopfdichtung hast Du die Wahl. Schrick 284/272 und dBilas 282/272. Die unterschiede sind nur gering. Der Hub im OT ist bei beiden gleich! Ich bevorzuge die Schrick Nockenwelle mit einem Ventilspiel von 30/30. Unterschiede Schrick / dBilas siehe Bilder. Wichtig! Bei Ventilen mit einem größeren Durchmesser des Ventiltellers ist darauf zu achten, dass die umlaufende Kante vom Ventilteller und die obere Kante von der Ventiltasche am Kolben nicht kolidieren.Wichtig! Der Ventilsitz am Zylinderkopf darf im Durchmesser bzw. der Tiefe nur so tief nachgeschnitten werden damit bei eingestellten Ventilspiel die Exzenterscheibe mittig auf das Ventilschaftende aufschlägt. Das neue Ventilschaftende ist gehärtet und ev. beschichtet d.h. nicht kürzen oder nachschleifen!Ein verstellbares Nockenwellenrad falls notwendig. Ist ja nichtmal ein halber Zahn Richtung spät.Zündfolge und dann den Conny kontaktieren mit allen Daten.Schöne Grüße an die Talk-Gemeinde, MJay

Danke für Eure Aufmerksamkeit und hier ein kleines Update zur Richtigstellung: Beim Bau der Variante 3 für 2,7 mit einem Zylinderkopf bei 125mm sind vom Block 2mm abzufräsen. Mit einem Zylinderkopf bei 124mm sind vom Block 1,0mm abzufräsen und der Verwendung einer Zylinderkopfdichtung von 1,75mm.Mit einer Zylinderkopfdichtung von 2,05mm sind vom Block 1,3mm abzufräsen. Beim Bau ähnlich der Variante 3 aber für 2,7 nicht, sondern für 2,8 mit dem 124mm Zylinderkopf darf der Block nicht abgefräst werden. Theoretisch würden die Kolben um 0,2mm überstehen und auch bei der Verwendung der 2,05mm Zylinderkopfdichtung die Verdichtung erhöhen. Hierbei sollte der Freiraum zwischen Ventilteller und Ventiltasche am Kolben gemessen werden. Zu den Ventilen -> wer würde neue Ventile mit ev. größeren Ventilteller kürzen wollen?

2,7 Variante 3 siehe Explosionszeichnung und Abfräßmaß

Bitte gerne! Noch etwas Wichtiges zum Zylinderkopf. Sollten die Ventilsitzringe zu viel bzw. zu tief nachgeschnitten sein dann wird das Einstellen des Ventilspieles unmöglich weil dann die Exzenterscheibe an die Kante des Ventiles schlägt. Bau mindestens 2 Ventile (E/A) mit Federn, Kipphebel, Kipphebelwellen und Nockenwelle in den Zylinderkopf ein. Dann versuche das Ventilspiel einzustellen. Bei eingestellten Ventilen drehst Du dann die Nockenwelle und Du wirst genau sehen wo die Exzenterscheibe am Ventil anschlägt. Schönen Gruß, MJay

Hallo absinthe_, Bei der Zylinderbohrung bist noch im grünen Bereich. Für die erste Übermaßbohrung sind die Zylinder vom Standardmaß 84,00mm um 0,08mm aufzubohren. Dann hätten die Zylinder eine Bohrung von 84,08mm und der Übermaßkolben im Durchmesser 84,06mm. Siehe angehängtes Bild und ein wenig Rechenarbeit. Beim Bau eines 2,7er mit einem Zylinderkopf bei 124,7mm sind vom Block 2mm abzufräsen. Mit einem Zylinderkopf bei 124mm sind vom Block 1,3mm abzufräsen und der Verwendung einer Zylinderkopfdichtung von 1,75mm. Mit einer Zylinderkopfdichtung von 2,05mm sind vom Block 1,00mm abzufräsen. An den Kolben sind die Ventiltaschen nicht zu bearbeiten. Nockenwellen mit 272/272 sind im grünen Bereich. Beim Bau eines 2,8er mit dem Zylinderkopf von 124mm darf der Block nicht abgefräst werden! Dir würden noch immer 0,2mm in der Höhe fehlen ABER mit der Zylinderkopfdichtung von 2,05mm wären die Maße wieder im grünen Bereich. Außerdem sind die Ventilsitzringe an dem Zylinderkopf mit 124mm Höhe ja auch schon nachgeschnitten. Auch hierbei kann eine Nockenwelle 272/272 verbaut werden. In beiden Fällen brauchst Du die Pleul mit 130mm Höhe und die Kolben vom M20B25 Kat. Alle Angaben ohne Gewähr! Schönen Gruß, MJay

Ist das der bei dem die Dome ungleich sind und auch die A-Säulen Verlängerungen schon nachlackiert wurden?

Hallo, könnte die Riemenscheibe mit dem Bezugspunkt für den OT-Geber sein. MfG Jay

Wenn Du wirklich wüsstest wie viel Zeit im Durchschnitt vom Kauf bis zur Bewertung dahin ist würdest Du ordentlich Augen machen. Der Zeitliche Rahmen ist schon zwischen 3 bis 7 Wochen und das ist auch gut so den der Euro ist ja nicht das er sein sollte. Aller Anfang ist nicht einfach und auch sehr kostenintensiv.

Natürlich wurden die Teile auch verbaut und ich freue mich auch sehr über deine Kritik. Nach deiner Aussage dürfte da etwas nicht so sein wie es soll und ich werde mir das mal genauer ansehen mit der Fertigung.

Klar, schaut auch zu den Bewertungen der Teile in der Bucht. Hier entlang!

Ja, wieder zurück aus dem Süden und rein ins "zivilisierte" Leben.

Die Haut der Dächer ist identisch. Hatte vor über 10 Jahren die Dachhaut eines 4-türer mit SSD an einem 2-türer ohne SSD angemacht. Der Arbeitsaufwand ist enorm. Gruß, Jay

Die Teile sollen auch nicht mit dem Hammer in den Achsträger geschlagen werden. Einfach anlegen - anschweißen und fertig.

Seht euch auch die Bewertungen zu den Teilen in der Bucht an. Hier entlang!

Die Reparaturanleitung für deinen E30 von Dieter Korp "Jetzt helfe ich mir selbst" Hier findest Du die Betriebsanleitung.

Sind jetzt wieder für euch da. Braucht die Teile noch jemand für seinen E30? Sammelbestellungen sind natürlich auch möglich. Kontakt per PN und auch über die HP bei FastNLoud. Bis bald, Jay

Hallo, überprüfe mal die Dichtung von der Heckklappe, die rechte Heckleuchte, die rechte Kofferraumentlüftung und die Befestigungspunkte der hinteren Stoßstange im Bereich rechter Pralldämpfer und rechte Stoßstangenaufnahme. Um sicher zu sein, nimm eine Taschenlampe, setze dich in den Koffer und schließe ihm. Ein Bekannter deines Vertrauens soll mit dem Gartenschlauch Wasser darüber schütten. Nach wenigen Minuten solltest Du das Leck entdeckt haben. Der Schweller hat an der Unterseite kleine Öffnungen damit das Wasser abrinnen kann. U.U. sind diese Löcher verschmutzt oder auch mit Dichtmasse verschlossen. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher die Löcher freimachen. Sollte da wirklich Wasser abrinnen, dann empfehle ich Dir, nach einigen Tagen die Schweller mit MS zu konservieren. Schönen Gruß, Jay

Hallo, bevor Du die Teile mit der Nummer 5 und 7 ganz austrennst, versuch zu erst die Teile mit der Nummer 10 (ganzer Teil), 7 (beschädigter Teilabschnitt) und 1 (Teilabschnitt) auszutrennen und dann Nummer 5 (wenn möglich) ausrichten. Wenn dies unmöglich ist, dann 5 (beschädigter Teilabschnitt) austrennen. Solltest Du trotzdem Nummer 4 austrennen, dann achte beim verschweißen auf die richtigen Längen-, Breiten-, Höhen- und Kreuzmaße. Nummer 10 ist bei BMW nicht mehr lieferbar. Gruß, Jay