MarKante

Vorgeschichte: Ich hab einen nachgerüsteten Gat-Kat verbaut. Letztens ist der kaputt gegangen, und weil es da keinen Ersatz für gibt, hab ich einen neuen Powersprint-Metallkat eingeschweißt. Die Lambdasonde ist neu von Bosch und deren Gewinde ebenfalls am Kat einngeschweisst. Aber wenn ich die anschließe, qualmt er beim Gasgeben extrem und ruckelt beim Beschleunigen. Nach dem Einschweißen des Kats hab ich die Ein-und Ausgänge mit Panzertape so gut es ging verschlossen und mit Druckluft geprüft, ob er irgendwo rauspfeift - schien dicht zu sein. Auch Krümmer und dessen Dichtungen sind Augenscheinlich dicht. Nirgenwo ist Russ zu sehen, nirgenwo pfuzt es und heisse Luft spüre ich auch nirgends. Gibt es noch eine zuverlässige Methode die Dichtigkeit des Abgastrakts bis zum Kat zu prüfen? Sonst noch Ideen? Ach ja, H-Kennzeichen ist nicht drin, dafür hat er zu viele Schäden. Und 200 Tacken mehr Steuern ist mir der Rauswurf des Kats auch nicht wert.

Ich hänge mich da mal dran Hab an meinem M20B20 katlos einen Nachrüstkat, der ersetzt werden muss. Nach dam Kat hab ich eine neuwertige originale M20B23 Anlage drunter, davor werde ich sowieso selbst bauen müssen, da auch die Hosenrohre nicht mehr ganz taufrisch sind. Jetzt hab ich 2 Möglichkeiten: Entweder ich verbau sowas: https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-auspuffanlagen-katalysatoren-906217-Powersprint-HP-Sport-Kat-oval-ID55mm.html gibts zum Hersteller Erfahrungen? (Sonst hab ich nur noch PAMAKU und DANSK gefunden) Da kann ich dann meine Lambdasonde in den Kat pflanzen Oder eben zwei einzelne Kats. Dann hätte ich wieder zwei Möglichkeiten:: Soll ich ein X-Rohr vorher verbauen und da meine Lambdasonde rein setzen? Oder ich lass das -Rohr weg (ich spekuliere auf einen kernigeren Sound - oder ist das Quatsch?) Müsste ich dann 2 Sonden setzen und zusammenschliessen? Ach ja, und den Kat rausschmeissen ist keine Option, da ich kein H-Kennzeichen erlangen kann/will.

Problem gelöst: Neuer Anlasser - jetzt kann ich mein Gebläse/el Außenspiegel-Relais wieder setzten ohne dass er spinnt. Verstehen kann ich es aber nicht wirklich

Js, ist ein VFL. Und ja, kann sein, dass er im Tank auch nochmal eine Pumpe hat.

Ne, die Pumpe selbst summt dauerhaft - und die sitzt bei meinem Gefährt außerhalb vom Tank links vor dem Hinterrad unter der Karosserie. Danke für dein Angebot, aber ich bin jetzt schon daheim. Ich werde mal nach einem Realais zum Austauschen suchen und den Anlasser tauschen, dann sehe ich mal weiter.

Ja, das Benzinpumpenrelais hab ich gefunden. Die Benzinpumpe sitzt doch hinten links? Und dieses Teil summt normalerweise kurz nach dem Zündschlüssel drehen kurz. Wenn ich allerdings K7 für Spiegel und Gebläse mit einem Relais bestücke, summt dieses Teil dauerhaft und er nimmt kein Gas an. Die Masseverbindung von der Ölwanne zur Karosserie links ist top. Ich stehe heute noch bei Fulda aber wir fahren morgenabend wieder heim nach Ravensburg wenns läuft.

Das Steuergerät scheint noch ok zu sein. Wenn ich Relais K7 ziehe, läuft er mit Anschieben. K7 ist fürs Gebläse und Spiegelversellung. Am Relais selbst liegt es nicht, das hab ich probehalber schon umgesteckt, die Sicherungen für Gebläse und Spiegel hab ich auch schon gezogen - sobald ich K7 drin hab läuft mir die Pumpe durch. Irgendwo muss sich die Versorgungsleitung der Spiegel und Gebläse mit der der Benzinpumpe vereint haben - oder?i Und ja, die Benzinpumpe geht beim Zündschlüssel drehen für 1-2 Sekunden an und das macht er auch wenn nicht K7 besetzt ist

Der Anlasser geht zwar noch immer nicht, aber nachdem wir bemerkt hatten,dass die Benzinpumpe durchläuft, hab ich dieses Relais gezogen (wenn man am Kotflügel steht die Reihe am Kotflügel das 3. von links (kann leider wegen mangelhaftem Netz keine Bilder einstellen))und jetz scheint er wieder Gas anzunehmen und gut zu laufen - ich verstehe nichts mehr Leid

Ich stehe hier 350 km von meiner Heimat entfernt und brauche mal dringend Hilfe Zuerst hat sporadisch der Anlasser keinen Mucks gemacht, (hat aber nach dem 3.-4.Schluesseldrehen dann immer noch gefunzt) Strom kommt aber laut Prueflampe am Stecker des Magnetschalters an. Dann wollte ich den Anlasser ausbauen, hab aber vergessen vorher die Batterie abzuklemmen sodass es beim Abschrauben der Anschluesse mal maechtig gefunkt hat. Jedenfalls nimmt er jetzt nach dem Anschieben kein Gas mehr an. Kann es sein, dass ich da durch mein Steuergeraet gekillt habe? Es ist das analoge mit der Nummer 0 200 001 309 Es guesst Robert

Schiebedachkasette und Frontscheibenrahmen - dazu muss aber der Himmel raus und die Frontscheibe am besten auch, auf lange Sicht ist das der Aufwand aber schon wert. Zum Heckblech: ich würde erstmal die kranken Stellen rausflexen und wenn dann mehr als zwei drittel noch gesund ist, sauber einschweißen - original ist besser

Ich hätte die Schweißnähte noch ordentlich verschliffen - erstens weil es dann auch im fertigen Zustand ordentlich aussieht und bei solche Erhebungen der Unterbodenschutz an seine Grenzen kommt und zweitens weil ich dann sicherer bin, dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind. Ansonsten schaut das, was ihr da macht verdammt gut aus. Darf man fragen, was man für so ein Chemie-Rundum-Paket auf den Tisch legen darf? Mich würde auch interessieren, wie weit auch der ganze Falzrost unschädlich gemacht wurde und ob ihr da trotzdem noch eine Hohlraumversiegelung mit eingeplant habt.

Jep - ein paar Neodym-Magnete aus der Bucht hab ich immer bei solchen Arbeiten im Einsatz. Es waren mal 5 Sück die ich mit der Hammerfinne zwei drei mal geteilt hab - so sind die schön handlich und die haben Power ohne Ende - am Anfang sogar ein wenig gefährlich, wenn man da die Finger dawischen bekommt. Einhändig sschweiße ich nur ganz ungerne - da hab ich kein gescheites Gefühl für den Abstand. Ich freu mich immer wieder, wie es bei deiner Baustelle weiter geht - Top!

Auch mal richtig dicken Respekt meinerseits - wie du nach der Arbeit auf dem Bau noch so ein Projekt durch ziehst und immer am Ball bleibst - alle Achtung. Du bist hier wohl das beste Beispiel dafür, dass man mit relativ geringem materiellen Aufwand und hohem Maß an Wille und Fleiß in recht kurzer Zeit ein ganz praktisches Auto "erschaffen" kann. Kannst dich Schöpfer nennen:daumen:.

Ja, so eine schöne Dokumentation - herrlich. Man sieht, dass du das nicht zum ersten mal machst - es scheint alles Hand und Fuß zu haben und auch deine Werkzeug- und Maschinentruppe ist nicht von schlechten Eltern - so muss das Freude machen. Aber was mich wirklich freut: der Motor bleibt weitgehend original - PS-Monster gibt es schon genügend - der E30 ist schön, vor allem in Arctisblau-Metallic - Arctisblau-Metallic - Arctisblau-Metallic Du hast glaub nichts mehr über die Lackierung geschrieben, und ich kenne deine Pläne nicht - ich kenne dich nicht mal persönlich (demzufolge werde ich wohl leider auch wenig Einfluss ausüben können) aber ich versuche es eben trotzdem: - Wie viel arbeitsaufwendiger ist es jedes letzte Eckchen auszulackieren? Denk an deine Beziehung, Geldbeutel, Zeit, Nerven... - Wie schlimm muss man sich fühlen, in einem Auto zu sitzen, das zweierlei Lackfarben trägt und zu wissen, dass irgendwo in der letzten Ecke noch Sprühnebel vom ach so geilen Arctisblau-Metallic hängt, weil man ihn eben doch übersehen, aber dann gelassen hat weil man es ja eh nicht sieht? - ELENDIG! Ich freu mich schon auf deine Berichte über die Schweißarbeiten

Das wird meiner:http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Attachment&attachmentID=14574&h=9ae72ff8c49fe46cdd4f32eeb62a9eb2acbe92c5 Der E30 ist konzeptionell bedingt fürn Winter einfach eingeschränkt geeignet.

200 Peesse - ambitioniert:-o Der Endrohrdurchmesser schaut wider Erwarten gar nicht mal so überdimensioniert aus. Und das Chrom passt recht gut. Hast du auf dem Video schon die Position korrigiert? (schaut besser aus als auf den Fotos) Zum Klang: "Sport"-Pott halt:roll: - die Entscheidung ihn leiser zu machen ist die einzig richtige - es ist einfach noch kein Sportwagen

Ich würde die Dämmbitumenschicht außen wegkratzen: die brutzelt es beim Schweißen eh weg und du bekommst einen Überblick wie groß die Roststelle ist. Es gibt an der Spritzwand auch noch mehr potentielle Roststellen zB hinter dem Lüftungskasten... wenn du schon alles draußen hast...

Sehr schön - die Fahrwerksüberholung, die Entscheidung den Motor drin zu lassen, die Felgen, Drehzahlmessernachrüstung - wirkt alles authentisch und qualitativ recht gut. Aber sollte sich die Auspuffanlage gut anhören, so flexe doch bitte das Endrohr ab und schweiß eins mit nicht mehr als 60mm im Durchmesser dran - das wird doch sehr pubertär ausschauen. Ich weiß ja nicht, wieviel dein Aggregat nach der Überholung leisten soll, aber mit der jetzigen Leistung ist das doch eindeutig überdimensioniert.

Na, die Story und die Bilder kommen mir doch zu bekannt vor: http://e30-talk.com/antrieb/t-bmw-e30-323i-springt-seit-14-jahren-nicht-mehr-weis-nicht-mehr-weiter-109433.html Lass bitte die MSW-oder EXIP-Felgen drauf - die stehen dem verdammt viel besser als die BMW-Kreuzis. Ansonsten: schicker Schlitten, sowohl Farbe als auch Motor - ich wünsche dir, dass du ihn wieder hinbekommst - toi toi toi!

Warum schreibt ihr alle 0,25? In meinem "So wird's gemacht"-Buch steht der 320i seit 9/84 mit 0,20 bei kaltem Motor. Nur bis 8/84 wird er auf 0,25 eingestellt. Falschangaben? Ich fahre meinen Katlosen (11/´85) schon bestimmt tausend Kilometer mit 0,20 rum. Was ich mich aber frage: was hat sich motortechnisch am 8./9. ´84 geändert? Kam die Kat-Katlos-Änderung nicht später?

Ich habe zwar mit dieser Stelle keine Erfahrung, aber so wie es ausschaut, wirst du das äußere Blech, ohne das dahinter liegende- zu beschädigen, am besten mit einer dünnen Trennscheibe (10-12mm) so weit rausflexen müssen, bis vom dahinter liegenden Blech gute Substanz zum Vorschein kommt und dann noch min. einen Zentimeter mehr ringsherum, weil du dann ja noch Platz brauchst, um das Loch des hinteren Blechs zu schließen (Einschweißen, Schweißpunkte ebenflexen/-fräsen, grundieren). Dann machst du dich an das äußere Blech: Einschweißen, ebenflexen/-fräsen, grundieren, Unterbodenschutz drauf, evtl. noch Farbe. Und letztendlich musst du noch schauen, dass du noch irgendwie Hohlraumschutz in den Zwischenraum bekommst - die andere Seite wird wohl ähnlich aufgebaut sein...

Auch das Quietschverschwinden beim Einlenken spricht für die Bremse, jedenfalls war es bei meinem auch so - vielleicht weil die Beläge und der Sattel durch die veränderte Lage kein Quietschen verursachen Sind die Bremssättel freigängig? (Führungsbolzen nicht festgerostet) Wie schaut der Bremskolben unter der Manschette aus? (der von meinem hatte nach außen hin ziemlich Rost angesetzt - da ich ihn täglich brauche, habe ich ihn nur mit Stahlwolle entfernt, WD 40 reingespritzt und wieder zurückgedrückt, jetzt quietscht zwar nichts mehr, aber es rottert - also besser neu machen. Eine Idee habe ich noch: Beläge hast du aber schon noch drauf?

Am ehesten die letzte Methode mit einer Taschenlampe. Aber ob es was bringt diese Schaumgummidichtung zu ersetzten8-/ ---Eine hab ich noch: die vier Schrauben des Gebläsekastens von außen lösen und, wenn es noch geht, das Teil nach oben versetzen - ich hoffe für dich, dass um die Schrauben noch Blech vorhanden ist....

Mittelkonsole und Armaturenbrett sind über einen kleinen Winkel miteinander verschraubt, nach unten abgestützt ist da sonst nichts, da es in der Mitte auf der Schaumdichtung (bzw. den leidlichen Überresten dieser) des Gebläsekastens aufliegt, wenn man es zu weit anhebt geht die Luft evtl. sonst wo hin.