cabrio-chris

Hallo, kann bei meinem Cabrio von den gleichen Problemen reden. Beim Rückwärtsfahren tritt dieses Ruckeln am stärksten auf. Da schüttelt es den gesamten Wagen durch. Der Faltenbalg vor der Drosselklappe ist neu. Vielleicht hat der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung einen Riss... Ich schiebe das alles auf mein ausgelutschtes Fahrwerk und die zerstörten Lager der Hinterachse. Das kommt demnächst alles neu. Hoffentlich ist dann das Ruckeln dadurch beseitigt. Ist bei deinem Fahrwerk alles in Ordnung? Grüße, Chris

Hallo, Ok, dass wusste ich nicht. Welche Funktion erfüllt Teil 14 dann? Ich will meine Federbeine auch erneuern aber Nr. 14 habe ich nicht mitbestellt. Grüße, Chris

Hallo, Teil 11 ist der Anschlagpuffer und Teil 12 der Staubschutz. Macht je nach Alter der Teile durchaus Sinn gleich beide zu tauschen. Teil 14 ist scheinbar die Dämpfermutter, welche die Dämpferpatrone im Federbein fixiert. Die brauchst du zum erneuern des Staubschutzes nicht. Grüße, Chris

Hallo, Federn und Dämpfer haben 520€ gekostet also liegen die Kosten für die übrigen Fahrwerksteile und Kleinkram bei etwa 800€. Aber da sind auch viele Teile dabei, die nicht unbedingt neu gekauft müssen. Hierzu gehören z.B. die Haltelaschen für die Gummilager der Stabilisatoren, die Federteller der Vorderachse, die Staubschutzrohre der Hinterachsdämpfer (je ca.20€, habe zur Zeit Kajaba Dämpfer verbaut und die haben die integriert) und so einiges mehr. Da musst du selbst entscheiden, was dir wichtig ist und was getauscht werden muss. Schrauben und Muttern sollten aber grundsätzlich aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Wie meine Vorredner schon gesagt haben, würde ich ebenfalls die Stoßdämpfer bei einer derartigen Aktion gleich mitwechseln. Die Federn können ja bleiben, wenn sie nicht gebrochen sind oder ähnliches und dir die Fahrzeughöhe gefällt. Hoffe das hilft dir bei deiner Entscheidung weiter. Grüße, Chris Ps: Die Kosten beziehen sich auf ein Fahrwerk ohne PU-Lager.

Hallo, Das was du planst steht bei mir auch an, jedoch mit dem Unterschied, dass ich die Komponenten bereits gekauft habe und nur noch einbauen muss. Bis auf das Federbein der Vorderachse und dem Hinterachsträger, wird nahezu jedes ausgebaute Teil durch Neuware ersetzt. Ein kurzer Überblick: - Domlager, Pendelstützen, Querlenker, Spurstangen und Tonnenlager sind von Meyle - Stoßdämpfer kommen von Bilstein (B4), Federn sind von Eibach (ProKit) - Der Rest (Federteller und Federunterlagen, Gummilager, Schrauben, Muttern usw.) ist original von BMW Zusammen macht das rund 1300€ ohne evtl. anfallende Montagekosten. Sinn und Unsinn dieses Rundumschlags sei mal dahingestellt. Die Profis hier im Talk können dazu mehr sagen. Ich mache das ganze weil mein Auto vom Fahrwerk her einfach total fertig ist und ich endlich mal wissen möchte, wie sich mein BMW mit intaktem Fahrwerk fahren lässt . Hoffe ich konnte einen groben Anhaltspunkt geben. Grüße, Chris

Ja genau, diese Lötfahne war in meinem defekten Steuergerät noch nicht durchgebrannt. Ich habe die sicherheitshalber auf Durchgang geprüft und da war alles soweit in Ordnung. Habe das Steuergerät nach dem Wechseln der Stellmotoren sogar zunächst weiter verwendet, jedoch ohne Erfolg. Erst ein Tausch brachte den gewünschten Erfolg. Also war es definitiv an einer anderen Stelle defekt. Das ist dann sofort zum Recyclingmüll gewandert ^^ Grüße, Chris

Jo, das wird sehr wohl der Auslöser der Geschichte gewesen sein. Mir ist zwar an den Microschaltern selbst nichts aufgefallen was auf einen Defekt schliessen lässt aber da die komplette Schlossbetätigtung zerlegt und davon die Hälfte ausgetauscht wurde, ist es gut möglich, dass hier was im Argen lag. Grüße, Chris

Genau so war es bei mir auch. Was auch immer die Ursache davon ist. Ich tippe ja auf das Steuergerät denn alle Motoren waren verbrannt und dadurch fest (konnte man nach dem gewaltsamen Öffnen der Stellmotoren gut erkennen) und an den Türsäulensteckern war keinerlei Korrosion erkennbar. Alles von den ein auf den anderen Tag passiert. Daraufhin Steuergerät und Stellmotoren getauscht und alles alles hat wieder einwandfrei funktioniert. Vielleicht wurde es ja schon erwähnt aber ich würde auch nochmal einen Blick in die Türstecker wagen. Möglicherweise blüht da schon der Grünspan und verursacht Probleme mit der ZV. Grüße, Chris

Hallo, gemacht habe ich das am M60 nicht aber es werden alle Teile bis auf den Bowdenzug vom Stellmotor und dessen Halteblech übernommen werden müssen. Der Anlage ist es ja grundsätzlich egal an welchem Motor sie betrieben wird. Solange an der Pedalerie nichts verändert wurde, werden die Signale für die Bremse und die Kupplung unverändert abgegriffen. Auch das Tachosignal ist nicht von der Motorvariante abhängig. Ist der SA-Stecker nicht belegt, dann muss wie im Wiki beschrieben der Bremslichtschalter angezapft werden. Bei dem Bowdenzug und dem Halter für den Stellantrieb werden unter Umständen Anpassungsarbeiten notwendig sein. Vielleicht passt ja ein Bowdenzug aus einem anderen BMW Modell (evtl. auch E36) Grüße, Chris Ps: Noch ein kleiner Tipp für die Allgemeionheit bei abgeschnittenen Steckern am Tempomatkabelbaum: Sollte der Stecker, der in den SA-Steckplatz gesteckt wird, abgeschnitten sein, so kann der Stecker vom Kabelbaum des Temperaturfühlers von der ATA oder dem BCII verwendet werden. Die Kodierung des Steckers ist hier identisch. Der Stecker ist einzeln nicht bei BMW erhältlich.

Hallo, Ist dir das jetzt an den neuen Scheinwerfern passiert? Das ist ja super ärgerlich Die Stellschrauben werden zusammen mit den Kunststoffbuchsen in die Halterungen geklipst. Warum dabei grade bei der Halterung für die Höhenregulierung die Konstruktion derart filigran ausgeführt ist habe ich auch nie verstanden. Du kannst versuchen das Bruchstück mit 2K-Polyurethan Kleber wieder an das Streuscheibengehäuse zu kleben. Ab besten mit eingesetzter Stellschraube damit es beim Einsetzen nicht wieder kaputt geht. Auf dem System sind ja keine allzu großen mechanischen Belastungen daher sollte das klappen. Viel Erfolg bei der Reparatur! Grüße, Chris

Hallo, der ETK spuckt keine unterschiedlichen Teilenummern für Türgriffe mit Schlossheizung oder ohne aus. Auf der Bildtafel mit dem Heizelement und dem Steuergerät ist auch kein alternativer Griff aufgeführt. Ich meine bei meinem Türgriff auch diesen aufgesetzten Blechhebel gesehen zu haben (Cabrio ohne Schlossheizung). Im direkten Vergleich mit einem Türgriff mit Schlossheizung konnte ich auch keinen Unterschied erkennen. Ich würde daher davon ausgehen, dass für die Schlossheizung lediglich dieses Hufeisenförmige Heizelement und das Steuergerät mit Halteblech eingebaut werden muss, insofern der Kabelbaum hierfür schon verlegt ist. Kannst du andernfalls nicht aus dem Schlachter die Griffmechanik ausbauen und übernehmen? Grüße, Chris

Hallo, mir ist es ein Rätsel, wie so viele hier im Talk den Wärmetauscher im Cabrio ohne die vollständige Demontage des Armaturenbretts ausgebaut bekommen haben. Ich konnte weder den Heizungskasten drehen noch das Armaturenbrett ausreichend anheben um an die entsprechenden Schrauben zu kommen, die die Anschlussstutzen mit dem Wärmetauscher verbinden bzw. selbigen herrauszunehmen. Hinzu kommt ja noch diese Versteifungsstrebe beim Cabrio von der Lenksäule zum Mitteltunnel. Klimaanlage oder Pollenfilter habe ich nicht. Das Cabrio ist Baujahr '92. Ohne einen warmen Platz zum Schrauben würde ich die Reparatur am Wärmetauscher nicht durchführen. Aber vielleicht liegt das Problem ja auch an einer anderen Stelle. Viel Erfolg bei der Behebung des Problems. Ich würde auch erstmal schauen, ob richtig Entlüftet ist und dann ggf. nochmal den Thermostaten begutachten. Grüße, Chris

Hallo, geteiltes Leid ist halbes Leid... Mein Innenkotflügel ist auch durch, allerdings im Bereich vom Tankeinfüllstutzen. Da hat sich über die Jahre der Dreck gesammelt und wenn der dann bei Regen feucht wurde hat der Rost ein Festmahl vorgefunden. Und durch die unsauber nachgerüstete M-Tech II Plastestoßstange haben sich die hinteren beiden Taschen schön mit Wasser füllen können Berichte bitte mal zu welchem Kurs du den Schaden repariert bekommst. Grüße, Chris

Hallo, laut ETK offenbar entfallen. Vielleicht hat es aber ein BMW Händler in deiner Nähe noch auf Lager. Zum Einbau denke ich sollte man schon das Schloss ausbauen um auch sichergehen zu können, dass die Dichtung nachher wieder orderntlich sitzt. Müsste man von Innen doch gut drankommen. Aber ich habe auch nur Plan vom Cabrio Schloss, da ist es eine größere Formdichtung... Grüße, Chris

Hallo, Zu 1: Ja, durch diese Verkleidung kommst du auch an das Gestänge der Scheibenwischer. Eventuell müssen auch die Kunststoffgitter demontiert werden. Zu 2: gute Frage, kann ich nicht beantworten da bei mir bisher noch alles funktioniert und ich da noch nichts defektes in der Hand hatte. Hebel doch mal die Kunststoffkappen der Scheibenwischer ab und schau, ob sich die Muttern auf den Antriebswellen gelöst haben. Diese können sich durch die Wischbewegung schon mal lösen. Wenn allerdings beide Wischer gleichzeitig ausgefallen sind ist das eher nicht der Grund. Nachschauen schadet aber nicht. Kommt man ja von aussen gut dran. Grüße, Chris

Guten Morgen, Das scheint in der Tat das richtige Datenblatt für den Sensor zu sein. Check diese Werte doch mal bei kaltem Motor und nach einer längeren Fahrt, wo der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat (aber natürlich vorher Motor abstellen und Vorsicht: Heiß!). Grüße, Chris

Hallo, wenn diese Probleme nur bei kaltem Motor auftreten, würde ich als erstes den Temperaturfühler für die Motronik (den blauen und zweipoligen, ist im Thermostatgehäuse eingeschraubt) unter Verdacht nehmen. Dessen temperaturabhängige Widerstandswerte kann man hier im Forum nachlesen. Grüße, Chris

Guten Morgen, So ist es bei mir auch. Dann ist ja alles tutti. Grüße, Chris

Hallo, ich habe meinen Satz Fußmatten auch ganz frisch von MeineFussmatten.de und bin mit der Qualität der Kettelung und des verwendeten Materials absolut zufrieden (Standard-Velour in Beige). Leider scheint die Schalbone bei der Fahrerfußmatte nicht genau mit meinem Cabrio zu passen da es im Bereich des Gaspedals und der Fußstütze, da wo sich die Matte noch hinter die Pedale entlang der Spritzwand legt, ziemlich eng wird. Die Matte schmiegt sich dadurch nicht exakt an den Teppich an und steht etwas hoch. Wirklich stören tut es beim Fahren nicht, es sieht nur etwas merkwürdig aus. Einen Vergleich mit der Original Fußmatte kann ich nicht machen da diese leider nicht mehr vorhanden ist. Ist das bei euch ähnlich mit der Passgenauigkeit im Fahrerfußraum oder bin ich da ein Einzelfall? Wirkliche Unterschiede bei den Fußräumen gab es doch nicht oder? Die übrigen Matten passen sehr gut. Grüße, Chris

Hallo, das ist ja interessant, dass die Fondraumheizung ein aufpreispflichtiges Extra war. Bei mir im Cab ist die drin, wird aber über die FIN-Abfrage nicht mit angegeben. Ist das normal oder wurde die dann mal nachgerüstet (was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann)? Ist die vielleicht im Paket mit der Sitzheizung dabei? Grüße, Chris

Hallo, Ich würde hierfür zu einem BMW Händler gehen und am Teiletresen nach diesen Stopfen fragen. Die sollten bestimmt für ein paar Euro zu bekommen sein. Wieviel genau kann ich aber nicht sagen, hab die selber noch bei mir alle dran. Teilenummer sollte diese hier sein: 63 17 1 381 646 Grüße, Chris

Karosse: 320i Cabrio Bj. 1992 aktuell 255.000km Gesammtlaufleistung. Mit originalem Motor (M20B20) bis 251.000km gefahren ohne Probleme dann Umbau auf M20B25 mit einer Kilometerleistung beim Umbau von 220.000km. Also hat der Motor aktuell 224.000km runter.

Hallo, Genau diese beiden Filzstreifen habe ich bei meinen Schienen ersetzt, also quasi den Originalzustand wiederhergestellt. In dem Bereich oben und unten vom Haken, wo die weißen Klebestreifen angebracht sind, habe ich dann ebenfalls Filz aufgeklebt. Die Schiene geht dann zwar deutlich strammer wieder in die Tür rein, weil der Filz dicker aufbaut, aber dafür ist man eben vom Klappern befreit. Du kannst es auch erstmal ohne den zusätzlichen Filz probieren. Die Klebestreifen waren bei mir fast nicht mehr vorhanden daher habe ich gleich zu Filz gegriffen auch wenn die Schiene dann nur mit Murks wieder in die Tür geht. Bin auf das Ergebnis gespannt. Grüße, Chris

Hallo, Ich habe noch was vergessen bezüglich des Ausbaus der Führungsschiene des Fensters: Diese beiden kurzen Gummileisten, die ich weiter oben beschrieben habe, müssen auch ab damit du die Schiene sauber aus der Tür bekommen kannst. Bei mir waren die nicht mehr ganz so stramm auf dem Blech drauf, sodass ich sie mit den Fingern abziehen konnte. Aber merk dir genau die Stelle wo die vorher gesessen haben (z.B. ein Foto machen) sonst ist die ganze Arbeit am Ende umsonst und es klappert weiter. Du kannst die dann hinterher, wenn sie nicht mehr richtig halten sollten, wie bei mir, mit ein wenig Kleber wieder anbringen. Das sollte dann wieder halten. Wenn du die Schiene demontiert hast, könntest du ein Foto von der Seite in der Höhe des Hakens davon machen und ich markiere dir die Stellen, an denen ich den zusätzlichen Filz angebracht habe. Vielleicht bringt das zusätzlich was. Grüße und viel Erfolg, Chris

Hallo, die Türpappen hast du ja bestimmt schon runter. Als erstes die innere Türschachtdichtung im Bereich des Fensters runterhebeln. Dann den Scherenheber an allen Befestigungspunkten am Türblech lösen und durch Verschieben/Verdrehen die Rollen des Hebers aus den Führungsschienen am Fenster herausführen. Eventuell muss noch diese Gummikappe mit den zwei Spreiznieten an der oberen Ecke der Tür entfernt werden. Danach kann man das Fenster aus der Führung am Dreiecksfenster durch leichtes Kippen und Drehen lösen und vorsichtig nach oben aus dem Türschacht herausnehmen. Das Fenster ist nur durch den Scherenheber und die beiden Führungsleisten (am Dreiecksfenster und die hintere Metallschiene) geführt. Das ganze ist wirklich kein Hexenwerk. Bei bedachter Vorgehensweise überhaupt kein Problem. Beim Einbau ist jedoch darauf zu achten, dass sich die äußere Türschachtdichtung nicht mit den Schienen am Fenster verhakt. Beim Einsetzen der Scheibe also schön langsam und Stück für Stück vorgehen, dann reißt die Dichtung auch nicht ein. Gegebenenfalls mit einem stumpfen Werkzeug die Dichtung beiseite drücken. Ich musste erstaunlicherweise meine Fenster nach dieser Prozedur nicht einstellen. Wenn noch etwas unklar ist oder bei Problemen ruhig fragen! Grüße, Chris