HF integrale

genau,was verstehst Du nicht?

Hallo, hab bei mir auch in meinem Alltagstouring, aus Gründen der Langlebigkeit und Filterwirkung, einen K&N Filter verbaut, ohne Einfluß auf die Akustik. Das kann aber auch an der M20 Auspuffanlage liegen, die mir im touring doch etwas zu laut ist. Wenn Du tauschen möchtest, stehe ich zur Verfügung ! Gruß Wolfgang

je größer die Menge an austretendem Öl ist ,desto eher kommt die Ölwannendichtung als Verursacher in Frage. Bei den Simmeringen habe ich mit Zusätzen wie z. B. Lec wec, beste Erfahrungen gemacht. Gruß Wolfgang

Kannst Du nur zu zweit. Seil oder Kabel in die Dichtung einziehen,Dichtungsgummi mit Spüliwasser einsprühen,Kabel unten 10 cm übereinanderlegen, Scheibe einsetzen . Mit 2tem Mann von außen mit Gefühl gegenhalten und klopfen/drücken,gleichzeitig Kabel (von innen) gleichmäsig von unten nach oben zur Mitte der Scheibe raußziehen und die Gummilippe damit nach innen ziehen. Ist blöd zu Beschreiben muß man mal gesehen haben,hoffe Du kannst was damit anfangen,viel Glück. Aber das nächste mal ruhig vor dem Ausbau überlegen,wie und ob mann es wieder eingebaut bekommt. GrußWolfgang

den Aufbau würde ich genau so machen wie beschrieben,1. Zink Paste oder Spray (z.B. Zinga), 2.Epoxy Grundierung, 3. wenn nötig Spachtel, 4.wenn Spachtel dann nochmal Epoxy, 5.wenn nötig, Füller ( Lack kann auch auf geschliffene Epoxygrundierung), 6. Lack Voraussetzung: Rost ist beseitigt,bzw. erfolgreich behandelt.!!! Wolfgang

da wo ein "normaler" Lackaufbau nach Rostentfernung gefragt ist, hat Brantho nix zu suchen,weil es über die Schichtstärke wirkt. Wozu soll ich es 2-3 x auftragen,dann ne Woche warten um es dann so dünn zu schleifen das es nicht mehr wirkt ? Hier wäre eine erste Schicht mit galvanisch aktivem Zink,danach Epoxy Grundierung und Füller schneller und besser, da wirksamer !! Brantho ist sicher ein gutes Produkt aber nicht als füllende Rostschutzgrundierung unter Lack.

wenn annähernd Originaloptik nach der Rep. Dein Ziel ist, würde ich wo Du nach vorne Trennschnitte setzt, auf Stoß schweißen (MIG / pilgern, oder Autogen). Nach hinten wo ab Werk das Blech überlappt ist, Punkte aufbohren ,Blech abziehen und wieder überlappend Punktverschweißen !

Du weist schon, das Du bei Sachversicherungen ein Sonderkündigungsrecht nach einem Schaden hast? Mach dich da mal Schlau waren glaube ich 6 Wochen, weiß allerdings nicht ob das nur für den Tk-Anteil gilt oder für die kompl. Versicherung. Aber da gibt Dir der Gerhard sicher gerne Auskunft .

mit nem Autogenbrenner den Metallrest vom li. Bohrer so erhitzen das die Härte weg ist,dann noch mal nachbohren, ne passende (5er ?) Vielzahnnuss reinhauen und Dein Problem müste sich "lösen".

jaaa, das die Umbauvariante teurer wird hat Niemand in Frage gestellt , im Ergebnis ist er mit dem M42 deutlich besser bedient ! Er muß es sich leisten wollen. Mir geht es nicht um den M40,sondern darum das m.M.n. der M42 nicht in das Cab. gehört und er für das gleiche Geld einen M20B25 eingebaut bekommt. Das die Werkstatt den is Motor gerne verbauen würde und ihn als Optimum hinstellt,kann ich mir vorstellen. Die wollen das Geld verdienen, nicht mehr und nicht weniger ! So habe fertig.

Wieso? Was weis er denn von dem m40, doch nur, das er einen Nockenwellenschaden hat und auch unrevidiert ist, er ist ja noch keine 100tkm damit gefahren! Somit fängt er bei beiden fast bei Null an ! Nur wenn ich schon nen Umbau machen lasse (für viel Geld),dann würde ich überlegen ob nicht ein M20B25 in nem Cab. die sinnvollere Variante ist ? Denn Bäume ausreißen wird der M42 in der schweren Karosse sicher nicht ,und die Laufkultur ! Gruß Wolfgang achso bei null anfangen oder erst 2000euro fürn umbau und dann bei null anfangen ist für dich das selbe? bezog sich auf das Vorwissen über beide Motoren, Neuland in beiden Fällen? Bei dem einen weiß ich zusätzlich noch das er kaputt ist! Das Selbe erwartet Ihn ca. bei den Umbaukosten m42/ M20.

Wieso? Was weis er denn von dem m40, doch nur, das er einen Nockenwellenschaden hat und auch unrevidiert ist, er ist ja noch keine 100tkm damit gefahren! Somit fängt er bei beiden fast bei Null an ! Nur wenn ich schon nen Umbau machen lasse (für viel Geld),dann würde ich überlegen ob nicht ein M20B25 in nem Cab. die sinnvollere Variante ist ? Denn Bäume ausreißen wird der M42 in der schweren Karosse sicher nicht ,und die Laufkultur ! Gruß Wolfgang

ist womöglich die Bremsleitung am Unterboden/Längsträger die durchgegammelt ist,nutze mal die Suchfunktion, ist schon reichlich thematisiert worden,geht vom Bremskraftbegrenzer an den 3- wegeverteiler über dem Hinterachsgetriebe. Viel Spaß beim Wechseln ! Wolfgang

Du bestimmst mit der Zugstufe wie lange der eingefederte (verhärtete) Zustand beibehalten wird,denn die Kraft um einzufedern, nimmt mit zunehmendem Federweg zu. Gruß Wolfgang

wenn nur der Chrom schlecht ist und oder rostig, würde ich die Stangen neu verchromen lassen ,da weist Du das die Passform stimmt,und Geld sparst Du auch.

Mach doch die Reifen zu deinem "neuen" Projekt!

nimm 205/50,gute Auswahl,kein Zirkus mit dem TÜV,bezahlbar,präzises Fahrverhalten,Optik ist Geschmacksache. Bei den beiden anderen Größen ist eine Tachoanpassung notwendig weil die Abrollumfänge von den bereits eingetragenen Größen zu sehr abweichen. Die Felgen werden mit Sicherheit sehr leiden, da kaum Gummi vorhanden ist,mein Fall wäre das weder optisch noch technisch. Gruß Wolfgang

was hast Du den vorne für Federn drin? Wenn originale müsste der eher vorne ein stück tiefer sein, durch des Mehrgewicht von M40 auf M42, wenn das so ist würde ich auch sagen die hinteren Federn "lahm" sind. Ob dann Federunterlagen die Optimallösung darstellen,ist die Frage.

wenn du die HT. im Spiegeldreieck montieren willst, würde ich die orig. BMW HT. vorziehen klingen gut, (mit Folienkondensator noch besser) sehen montiert deutlich wertiger aus. Wenn es die Sinus live sein sollen,das Signal am TMT. abgreifen, zur Weiche und von da Hochpassgefiltert (Tieftonbefreit) zum HT. Eine sinnvolle Ergänzung wäre eine passende Spule (Conrad) um den TMT von hohen Frequ.dh. oberhalb ca. 2000 bis ca. 3000 Hz. zu verschonen,das hängt von der Übernahmefrqu. und ob 6 o. 12 dB.Filterung, der HT. ab.

besorg Dir ne Insulinspritze mit möglichst dünner Kanüle und laß den Spalt mit Bob Rostversiegelung " volllaufen" ( härtet durch Feuchtigkeit aus). Dann die Risse mit Lack auslegen, mehr kann mann von außen nicht machen.

jup, EJ20 G heist der Motor, das Problem wird sein einen zu finden der noch original ist, lies Dich mal in der SUBARU Community in das Thema ein,da gibt es auch eine interessante Statistik über Motorschäden und Motortypen.

ich fahr so ne Kiste 2liter 116Ps WRC (CF) Sondermodell als Winterauto ,Bj.96, 240tkm Karosserie: -nur mäßige Blechqualität -fast keine (wirksame) Hohlraumversiegelung -Blechdicke 1mm! (Seitenteil, Heckblech) -Lackqual. nicht mit BMW zu vergleichen Innenausstattung: -funktionell -nicht übermäßig schön -passable Sitze (Gestelle nur im sichtbaren Bereich lackiert) Technik und Elektr.: -durchweg zuverlässig -hinterer Achsträger auf Rost überprüfen,da wo die Bleche gedoppelt!!? sind -grundsolide Allradtechnik -wenn Du einen Turbo Subi fahren willst,dann kauf Dir einen mit dem alten Legacy Block, die sind so gut wie unzerstörbar. -sehr wirksame Bremsen Ersatzteilpreise: -zieh dich warm an -ich habe mal ne Hand voll Kleinteile gekauft : 10 Halteklipse Seitenschweller 4 Schrauben M14 4 Unterlegscheiben mit aufvulkanisiertem Gummi 6 Klipse für Radhausabdeckung Achtung : 95 EUR ! noch Fragen? Verbrauch:8,5- 11 Liter Turbo bis 15 Liter Fazit : zuverlässiges Auto mit sportlichen Anlagen,reichlich Fahrspaß,( im Winter ne echte Macht) zeitgemäßer Sicherheitsausstattung zu relativ günstigen Einstandspreisen. Erfahrung in der Rostbekämpfung sind von Vorteil! bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung

Stoßstange ab ,Heckleuchte raus. Mit Flex ,Dremel und Kollegen, Spachtel und Rost von innen und außen blitzsauber entfernen. Das nötige rep. Blech mit ein bischen Geschick selbst anfertigen ( da reicht ein Hammer, Schraubstock und Blechschere ) dann einschweißen ! Danach evtl. verzinnen oder Aluspachtel/ grundieren / versiegeln/(bei)lackieren. Das ist die minimalinvasive Variante ! Wofür Rießenbleche einsetzen ,wenn wie Du sagst der Rost nicht größere Bereiche befallen hat? Es sei denn Du willst unbedingt Seitenteil und Heckblech lackieren. Die Qualität der Reparatur steigt nicht proportional mit der Größe des erneuerten Bleches . Viel Glück und schöne Feiertage

nach üppiger Ausstattung sieht er nicht aus, wäre mir, selbst in Anbetracht der wenigen km ca. 2000 Euro zu teuer.