kallegerd

Hi, danke für die vielen Antworten, ich les mir gleich alles im Detail durch. Ich hab weder am BC2, noch am Kombiinstrument irgendwas gemacht und die letzten 10 Jahre hat der BC2 auch einwandfrei funktioniert. Das Fahrzeug ist 100% original. Lediglich das Steuergerät wurde ausgebaut (mehrmals wegen Problemen) und letztendlich das EPROM getauscht. Laut der PDF kann es ja fast nur ein Wackelkontakt zwischen KI und BC2 sein. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und sowohl Geschwindigkeit als auch Verbrauch (Schnitt) stimmen nicht. Grüße

Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte an meinem BMW E30 320iC 1988 VFL mit BC2 so einige Probleme und einiges getauscht/repariert. Das Fahrzeug läuft jetzt wie neu. Von daher gleich vorab: Es lässt sich nicht mehr rekonstruieren was genau zu meinem Problem geführt hat. Problembeschreibung: Der BC2 zeigt eine falsche Geschwindigkeit an (ca. Faktor 10 zu wenig), mein Tacho funktioniert allerdings einwandfrei. Dementsprechend stimmen auch die Angaben "Durchschnittsverbrauch" (immer auf max. 39,5L/100km) und "Reichweite" (zu gering) nicht. Reparaturen: - Alle Einspritzdüsen überholt - Ansaugbrücke mit Anbauteilen in Stand gesetzt - Steuergerät: Conny Chip Habt ihr eine Idee, woran der Fehler liegen könnte? Wo bekommt der BC2 denn sein Geschwindigkeit/Weg Signal her? Die beiden anderen Werte werden ja nur errechnet. Danke schon mal im Voraus. Gruß Sven

Unglaublich. " :klatsch:" "Erst denken dann schreiben." Und genau dieses Verhalten sieht man nur in Autoforen. Gezanke, Gepöbel, unprofessionelle Nachrichten. Was soll das? Wenn ich dann auch mal darf: Dein Nick "alphakev" steht wohl für Alphakevin. Das merkt man. Richtiger Kevin. Kommt irgendwie blöd, oder? Zum Thema: Das geschriebene kommt auf's gleiche raus.

Das ist doch der Sinn dieses Bauteils: Zu erkennen welche Menge an Luft durchkommt. Deswegen auch die Stauklappe mit Potentiometer. Es macht jedenfalls keinen Sinn nicht weiter nach der Ursache des Problems zu suchen.

Jungs, um die Einspritzmenge mitzuregeln habt ihr doch einen Luftmengenmesser verbaut...... Wenn der Luftfilter fehlt, sollte dieser das normalerweise erkennen und somit gegenregeln. Wenn es jetzt besser funktioniert, ist der LMM wahrscheinlich hinüber. Zu fett oder zu mager sollte es bei Motoren in Standardkonfiguration mit geregelter Einspritzung normalerweise nicht geben, solange alle Bauteile funktionieren.

Hallo, halt dich nicht zu lange mit der Falschluft auf. Nimm etwas Startpilot (oder Bremsenreiniger wenn du nichts anderes hast) und sprüh' systematisch alle Schlauchverbindungen und Teile des Ansaugtraktes ab. Wenn sich was ändert, hast du das Problem gefunden. Denk an das Aktivkohleventil unter dem Hauptansaugschlauch: Prüfen! (reagiert es auf Signal? Steht es dauerhaft offen?) Zu der Sache mit dem Öldeckel: Normalerweise läuft der Motor kurz schlechter, fängt sich dann aber wieder (Regelung Lambda + LLR). Ansonsten wie immer: Benzin -Benzindurchfluss prüfen -Benzindruck prüfen -Takten alle EInspritzventile richtig? Zündung: - Leitung Pin 1 Steuergerät an Zündspule durchmessen - Zündspule durchmessen (Werte findet man in der Literatur), hat mäßige Aussagekraft (meiner Meinung nach) da immer nur statisch gemessen wird - Hauptzündleitung zum Verteiler - Verteilerläufer/Finger ok? Wenn da was defekt ist, kann der Funken stark abgeschwächt werden. Bei Gasstößen hast du plötzlich mehr gemisch und brauchst einen gute Funken. - Zündkabel zu den Zündkerzen - Zündkerzen Sonstiges: Hast du ja schon geprüft - LLR - Blaues Thermostat - Luftmengenmesser (ok? -> Werte am Ausgang prüfen, Leiterbahn auf Verschleiß prüfen (analoges Multimeter: Zappelt der Zeiger? Wenn ja -> Defekt), Klappe bewegen etc) Generell: Prüf einfach alles! Aussagen wie "ach das kann es nicht sein" bringen einen extrem schnell auf die falsche Fährte. Ich hatte mal ein Moped, das einfach nicht richtig laufen wollte. Letztendlich hat sich rausgestellt, dass 4 von 5 neuen Zündkerzen defekt waren.Ganz großes Kino. Wie soll man da noch drauf kommen? Motronic:

Hallo, ich hatte die Zündspule schon getauscht, aber gegen eine alte gebrauchte die angeblich bis zum Ausbau lief. Naja das Teil lag auch schon 10 Jahre beim Kollegen in der Garage rum und die Teile sind alle schon um die 30 jahre alt..... Der zweite Tausch war jetzt gegen eine neue NGK Zündspule. Hab gestern einen Probelauf gemach, kalt getestet, warmlaufen lassen. Mehrmals neu gestartet, geht. Update 18.10.2018: Nach einer längeren Probefahrt (50km) kann ich sagen: Der Fehler ist tatsächlich behoben.

Hallo, Lösung des Problems: defekte Zündspule. Den benzindruck hab ich nicht mehr gemessen.

Alles klar, ich prüfe wie gesagt den Druck, sobald ich das Messgerät habe und dann seh ich weiter. Vielleicht funktioniert ja alles mit einer neuen Zündspule (glaube ich nicht).

Hallo, sobald der bestellte Druckprüfer ankommt werde ich den Benzindruck prüfen. Gibt's hierzu bei dem Modell was besonderes zu beachten? Ich würde es so machen: 1)Manometer mit T-Stück in Vorlauf 2)Druck im Leerlauf messen, sollte bei ca 2 bar liegen 3)Unterdruckschlauch am Druckregler abziehen, Druck sollte auf ca 2,5 bar steigen (Volllast/Drosselklappe offen: beinahe kein Unterdruck im Saugrohr). Wenn 2) zu hoch/niedrig -> Regler defekt Wenn kein Unterschied zwischen 2) und 3) -> Regler defekt Wenn 2) und 3) ok -> Regler OK

Gibt es hierzu schon eine Lösung? Hab ja ein ähnliches Problem.

Lambdasonde: Scheint OK, Lambda ist ca 20000km alt. Nebenluft: Alles 100% dicht, wurde alles abgesprüht. Drosselklappenschalter: 0 Ohm oder Unendlich. Masseband: Hab ich gerade überbrückt. Das war's nicht. Eben hab ich das neue gebrauchte Steuergerät eingebaut, allerdings ist der Fehler exakt der gleiche. Das ist gut und schlecht: Das Auto frisst keine Steuergeräte, aber wirklich weiter bin ich leider immer noch nicht. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen: Ich habe erneut die Zündspule gegen die ursprüngliche getauscht, danach ging der Motor kaum mehr an. Wieder zurückgetauscht mit beschriebenen Symptomen. Es scheint sich ja um ein zentrales Problem auf allen Zylindern zu handeln, was dafür spricht. Hab jetzt einfach mal eine neue von NGK bestellt, die wohl innerhalb der nächsten 3 Tage da ist, dann berichte ich wieder.

Hat denn sonst niemand eine Idee was es sein könnte?

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Hi, die Benzinpumpe (Pierburg) ist noch keine 20000km drin. Leider

Hallo zusammen, hoffentlich kann jemand von euch weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem BMW E30 BJ1988 320i 129PS Automatik. Letztes Jahr trat bereits ein ähnliches Problem auf, kurzer Abriss und Lösung damals: Motor springt an, läuft kurz, dann immer schlechter, nimmt schließlich kaum mehr Gas an und geht aus. Kurz vorher wurden getauscht/durchgeführt: - Wartung allgemein - Zahnriemen (noch mal geprüft, ok, mechanisches Problem ausgeschlossen) - Verteilerkappe mit Finger - Zündkabel komplett - Zündkerzen NGK Während der Analyse: - blauer Temperaturfühler (Altteil Widerstandswerte ok, wahrscheinlich kein Defekt) - OT-Geber (Hella-Ersatzteil) (Alltteil konnte mangles Oszilloskop nicht geprüft werden, Altteil war wahrscheinlich ok - Luftmengenmesser (Austausch gegen Gebrauchtteil, Altteil durchgemessen, Werte verglichen, Altteil war auch ok) - Zündspule (Es wurden 3 Zündspulen gemessen, getauscht, alle Werte ok) Es hat sich rausgestellt, dass das Steuergerät der Übeltäter war, es wurde über Pin 1 zwar ein Signal an Klemme 1 an der Zündspule weitergeleitet, aber möglicherweise war der Spannungsabfall von 12V zu 0V nicht völlig gegeben, oder zu langsam. Da auch hier das Oszilloskop fehlte, kann ich dazu nichts sagen. Jedenfalls lief die Kiste nach Tausch des Steuergerätes wieder einwandfrei, bis jetzt. Aktuelle Fehlerbeschreibung: Während normaler Fahrt: Leichtes Ruckeln im Leerlauf, Plötzlich kaum mehr Gassannahme beim Beschleunigen, Fehler verstärkt sich während der Fahrt. Während Analyse: Motor Kalt: Alles OK Motor wird Warm/ist warm: Fehler vorhanden Bisher geprüft: - Wieder blauer Temperaturfühler (OK), Unterschied an/-abgesteckt vorhanden -> Kabelbruch ausgeschlossen - Leerlaufsteller (bewegt sich) - Benzindurchfluss OK, - Benzindruckregler Membran nicht undicht - Luftmengenmesser getauscht, kein Unterschied, Unterschied an/-abgesteckt vorhanden -> Funktion gegeben - Ventil Drosselklappe zu Aktivkohlefilter, nicht Undicht - Undichtigkeit -> ausgeschlossen, alles abgesprüht - Erneut Zündspule getauscht, erst lief das Ding (Nach Kaltstart inkl. Warmlaufphase bis Motor heiß), nach Neustart allerdings nicht mehr --> Vermutung: Erneut Steuergerät? Kann das wirklich sein? Was ist denn los mit den Dingern? Rauchen hier reihenweise die Transistorendstufen ab? - Mir ist noch was seltsames aufgefallen: Im Bereich der Drosselklappe ist zeitweise ein hohes Fiepen zu hören, keine Ahnung was das sein könnte. Es scheint als ob das Ding plötzlich zu viel Sprit bekommt? Deswegen dreht der Motor wahrscheinlich bei höheren Drehzahlen "normal" weiter Hier ist noch ein Video: https://e30-talk.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=159516 Danke im Voraus Gruß Sven Video.MOV

So. Die Lager sind getauscht. Ging recht gut von der Hand (auch ohne Bühne - nur mit Grube). Bei beiden Lagern hatte sich die Vulkanisierung des Kerns gelöst. Das Fahrgefühl ist nun wieder fantastisch. :- )

Eben....Und jeder mit viel Erfahrung hat mal klein angefangen. ;) Ist doch aber voll okay, wenn jemand eine gewisse Reperatur schon mehrfach durchgeführt hat und somit von sich behaupten kann, dass man weiß wo die Problemstellen liegen.

Alles klar. Hat geklappt. Danke

Soo...Morgen werd ich die Lager wechseln. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich beim Cabrio an die Öffnungen der Schrauben komme? Welche Verkleidungen muss ich wie abmontieren? Grüße

Ca 245000 km. Der Vorbesitzer war ein Bekannter von mir, der ihn 15 Jahre lang nur im Sommer fuhr und immer alles reparieren lies. Die Winterreifen, welche ich nur noch als Standreifen benutze, sind auch dementsprechend alt. Ca 19 Jahre. ;) Ich selbst besitze den Wagen seit ca. 3 Jahren....

Bleibt doch mal locker Leute. Es geht doch nur um ein paar Lager. Ich hab jetzt die Lemförderteile geordert und werde sie am Wochenende oder anfang nächster Woche einbauen. Bis zum defekt bin ich mit denen auch gut gefahren. Das Fahrzeug ist ja keine Rennkiste.Hab auch alles an Werkzeug, was ich brauche. Außerdem jemanden, der die Sache schon oft gemacht hat. Von daher mach ich mir da keinen Stress. Radlager an nem Ford Transit sind da ekelhafter. ;) Grüße

Ich hab bei mir ein Alpine CDE-130RR drin. http://www.ars24.com/product_info.php?info=p7428&fref=googleshopping&gclid=CIT--62I8boCFcdZ3godYy8A9A Ist vom Design her sehr schlicht, unterstützt AUX und USB, sowie MP3-CD. Die Farbgebung der Beleuchtung passt auch ganz gut. Gruß

Werde ich beim wechseln ja sehen. Zumindest die Pendelstützen am Querlenker sehen noch gut aus. Diff-lager ebenfalls. (Einige Teile wurden scheinbar schon vom Vorbesitzer getauscht).

Naja es geht ja um eine gedämpfte Verbindung zweier Bauteile. Bei einem Kontakt ist dies nicht mehr gewährleistet. Somit müsste ein solches Lager ebenfalls defekt sein.