M3Philipp

Ich habe bei meinem M42 den Zylinderkopf um 5/10 geplant. Der Kopf war vorher noch nie geplant. Bei 5/10 kommst du genau an die Sitzringe der Auslassventile bzw. planst diese "gerade" an. Hier ein Bild: http://h11.abload.de/img/bild06861w8ri.jpg (Auslass unten) Wenn du den Block um 5/10 planst erhöhst du die Verdichtung natürlich mehr, wie wenn du den Zylinderkopf um 5/10 planst, bei dem M42. Da die Mulde im Kopf im Durchmesser geringer ist wie die Bohrung des Zylinders. Ich meine Vokuhila hat mal geschrieben dass er bei einem M42 sogar 5/10 vom Kopf UND 5/10 vom Block geplant hat, und das auch hält. Wobei ich nicht weiß, wie das aussieht wenn du Nockenwellen mit mehr Hub fährst zwecks Platz, aber vielleicht reicht es auch dicke...? Bei mir waren mit 1/10 Block und 5/10 Kopf planen samt Connychip aber dann auch Super Plus notwendig.

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Ja, da muss man noch was beachten, sonst bleibt man eventuell mal ohne Sprit stehen, so wie ich. Gert konnte mir helfen. Der große Tank hat noch einen zweiten Geber auf der Fahrerseite. Der muss in Reihe zum ersten der an der Kraftstoffpumpe sitzt geschaltet werden. Die Geberleitung in die alte mit einschleifen. "Original ist das Kabel dazu links durch den Unterboden geführt und im Bereich der Rückbank in den Hauptkabelbaum eingebunden, manche Kabelbäume haben dort sogar eine trennbare Steckverbindung um den Geber einzuschleifen. aber beim Nachrüsten würde ich das auf dem Tank entlang zum rechten Geber legen und dort einbinden, damit sparst Du das Loch bohren und Gummitülle einsetzen usw." -Gert Wenn man das nicht macht, kann die Anzeige (die für den 60 Liter Tank, wenn umgebaut) nicht sinken. Ich hatte das Problem letztens, nach Umbau auf 60 Liter Anzeige beim großen Tank, zuvor die originale Anzeige im Kombiinstrument. Heißt beim tanken steigt die Anzeige zwar, sie würde dann aber bei 60 Liter stehen bleiben, und nicht mehr sinken. Die Reservelampe geht dann zwar an, aber die Anzeige selbst sagt Tank voll. Alternativ kann man die originale 55 Liter Anzeige belassen. Die zeigt dann zwar nie genau an, aber "voll" und "leer" stimmen dann halbwegs.

Hi, ich würde Meterware holen beim Teilehändler etc. Bei meinem örtlichen BMW Händler gab es die zwei kurzen Schlauchtücke am M40, und für den M42, auch nur in Form von Meterware. Und ja, der Teilemann hat richtig geschaut, und ich habe ihn auch auf FPM hingewiesen. Gleichzeitig waren es immer nur die NBR Schläuche. Auch die zwei kurzen Schlauchstücke. Das heißt natürlich nicht, dass das bei jedem BMW Händler nun der Fall ist. Aber als Meterware kann man die anderen Schläuche am Motor und im Motorraum ja auch gleich ersetzen, die alten NBR raus, und direkt alles aus FPM. Wenn man sich damit sicherer fühlt. Die beiden kurzen Schlauchstücke habe ich bei meinem M42 seit gut 1 1/2 Jahren aus NBR. Ich habe mal mit der Taschenlampe zwischen dem Saugrohr oben reingeleuchtet, dann sieht man sie genau. Bisher sehen die noch bestens aus und halten auch 100% dicht.

Der sieht echt scharf aus. Schwarze bzw dunkle E30 mit schwarzen Scheinwerfern und Chromniere, kommt einfach nur gut finde ich.

Das lila Lager hält, habe das bei mir eingebaut. Das was man schon oft hier im Forum gesehen hat was kaputt ging, war immer das gelbe Lager!

Wenn das Wetter passt bin ich auch wieder dabei, war echt schön letztes Jahr.

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Danke Staubi.

Laut Aussage des Prüfers anhand der Unterlagen zu den Felgen von BBS war es nicht möglich eine andere Kombination für meinen E30 zu wählen, sondern nur folgende. Es ist vorne eine RS001, 7Jx15, hinten die RS071 8Jx15. Reifen vorne 205/55, hinten 225/50. Das wars, kein wenn und aber. Dachte ich mir erst auch blöd, aber war froh das ich einen Prüfer hatte der sie mir einträgt. Als ich sie dann auf dem Auto hatte, dachte ich mir wiederum dass das doch ganz gut aussieht. Die Radhäuser werden gut gefüllt, und der Look mit den dicken Reifen sagte mir dann überraschenderweise doch zu! Allerdings hast du wie ich finde ein Stück weit recht Peter. Auf einem Vorfacelift mit auch mehr Chrom am Auto rundum, vielleicht einer dunklen Lackierung, käme das noch besser. Aber ich bin voll zufrieden, was will man in meinem Alter mehr...

Prototyp den Motor hatte ich vor gut einem Jahr komplett überholt. Die Teile habe ich mit Glasperlen gestrahlt. Danach waren sie natürlich sauber, aber matt. Ich habe dann schlicht Teile wie Ölwanne, Steuergehäuse, Saugrohr... mit Bohrmaschine und verschiedenen Aufsätzen, sowie mit Drahtbürsten poliert. Dauert zwar alles sehr lange, aber die Oberfläche wird dann schön glatt, und neuer Dreck haftet nicht so gut. Lackieren wollte ich nicht. Gut, Pulverbeschichten geht auch, aber kam halt anders. Danach bin ich mit Alupolitur nochmal über die Teile gegangen, fertig. Hier sind nen paar Bilder: http://h11.abload.de/img/bild06861w8ri.jpg http://h9.abload.de/img/bild0713rpzaf.jpg http://h9.abload.de/img/bild071729lmx.jpg http://abload.de/img/bild07585ml8t.jpg http://h11.abload.de/img/bild0769cyjrc.jpg http://h11.abload.de/img/bild0777lhmvn.jpg http://h11.abload.de/img/bild0793txku8.jpg http://abload.de/img/bild08114f1xq.jpg

Das hat meine Freundin auch gesagt. Die schimpft immer über die BBS RS und findet die potthässlich. Die Felgen sehen aus wie ein Sieb, wie ein Eimer...

Wirklich genialer E30. Felgen sehen fast aus wie die echten BBS RS. Die Höhe vom Auto gefällt mir auch, sie passt zum gesamten Erscheinungsbild. Die Farbe ebenfalls, gefällt mir sehr gut. Den M10 würde ich drinne lassen, schick machen, und gut. Einzig die Außenspiegel in Wagenfarbe würden mir noch besser gefallen.

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Guck mal drei Themen weiter unten, hier im Unterforum. Den haben Idioten gehackt.

Die Schraube sitzt auf der Beifahrerseite hinten am Motorblock, mittig. Ich käme auch nicht auf die Idee die alte Schraube aufzudrehen, ist doch fast klar das die abbricht.

Hi, hatte vor einiger Zeit auch das Problem wie du. Ich habe bei mir die dicken Federwegsbegrenzer eingebaut, die in die Feder gesetzt werden, oben. Habe die Federwegsbegrenzer nicht gekürzt. In Normallage verbleibt ein restlicher Federweg nach oben von ca. 2cm, bis der Achsschenkel gegen den Begrenzer kommt. Ein Finger passt zwischen Achsschenkelnippel und Federwegsbegrenzer. Was sich nun verrückt anhört, war A: Für den TÜV kein Problem, und B: Fährt sich völlig problemlos. Auch wenn es ganz schnell um eine Kurve geht, über Bodenwellen, und so weiter. Der Begrenzer setzt so weich ein, das man es garnicht spürt, das Auto versetzt auch nicht mit dem Heck. Die Begrenzer gibt es bei Ebay für um die 25€, ich würde es damit einfach mal probieren, du kannst sie ja nach Bedarf auch noch entsprechend kürzen. Bei mir ging das Rad auch wie bei dir "unverschämt" weit rein beim einfedern, so dass ich zuerst dachte das selbst kein Begrenzer mehr helfen wird, und ich unbedingt die Radläufe weiter ziehen muss, aber habe mich getäuscht. PS: Wurzelpeter meint wohl die gleichen.

Ich habe den Differentialdeckel vor 1 1/2 Jahren neu abgedichtet. Auch so ausgebaut, also Differential am Auto gelassen. Ein Lappen in das Differentialgehäuse gelegt, dass das bisschen Restöl nicht rausläuft über die Dichtfläche. Deckel sowie Gehäuse schön mit einem Schaber, und danach Schleifpapier sauber gemacht und gerade geschliffen. Die Papierdichtung von BMW weggelassen, habe keine neue gekauft. Eine dicke schwarze "pampen" Dichtung auf den Differentialdeckel aufgetragen, ja doof - ich weiß nicht mehr wie das Dichtzeug hieß... Hält bis heute, kein Tropfen kommt da raus... Welches Dichtzeug benutzt du denn so? Neben den originalen Papierdichtung, z.B. um Ölwanne, Steuergehäuse abzudichten... ? Hab da bisher auch immer das blaue Zeugs genommen.

Du kannst den im eingebauten Zustand abbauen. Stell einen Wagenheber oder Holzklötze oder oder unter das Differential. Mach die Schraube los die das Differential an der Karosserie hält, an dem Blechhalter. Dann kannst du das Differential etwas ablassen, um besser an die oberen Schrauben zu kommen. Aber nicht viel ablassen!

Passra: Ich bin mir sicher das der M3 ab Werk auch die lange, einteilige Dichtung hat, die in U-Form um den Motorraum geht. Ansonsten gab es die "normale", die gleich die des M3, TD... ist, nur eben oberhalb der Spritzwand läuft, einen kurzen Bogen richtung Kotflügel macht, und dann bereits endet. Sowie die darauf folgenden flacheren Dichtungen die auf den Kotflügeln lagen, man somit eine treiteilige hat wenn man so mag. Vor einem halben Jahr war die lange einteilige hier bei BMW noch lieferbar. M3 Sport Evo hatte dann u.a. die auf den Kotflügeln, die von außen sichtbar ist bei geschlossener Haube, aber das ist ja wieder eine andere. Die "51 71 1 933 209" müsste die flachere sein, die jeweils einzeln auf die Kotflügel kommt im Motorraum, also nicht die einteilige die komplett rundum geht. Also die, die oben auch auf dem Motorraumbild des roten E30 zu sehen ist. Die ist die gesuchte (einteilige Rundumdichtung), Teilenummer 51 71 1 919 961, wie von Baustellenhaber schon geschrieben. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/M3-S14/LHD/M/1987/february/browse/bodywork/hood/ Gekostet hat sie um die 25€.

Das sind die richtigen Dinger. Die kann man auch kürzen, teste es aber vorher ohne. Um die Feder auszubauen muss die Stossdämpferschraube raus, wie du schon sagst. Ich baue dazu die Koppelstange auch ab, vom Achsschenkel lösen, die Mutter unten. Dann kommt der Achsschenkel runter, und du kannst die Feder entnehmen. Schau das er nicht soweit runter kommt, das du die Bremsschläuche neben dem Differential (siehst du schon) ziehst, abreißt... Es geht auch ohne den Stabilisator bzw. die Koppelstange zu lösen. Je nach Feder, oder indem sich zum Beispiel jemand auf die Bremse stellt, der Achsschenkel so runtergedrückt wird, und du die Feder entnehmen kannst. Dann schau das du Stossdämpfer und gegebenfalls die Pendelstütze bzw. Koppelstange in Normallage wieder anziehst. Stossdämpferschraube um die 90 Nm.

Schlauch unten lösen. Die Servoflüssigkeit kannst du in einem SAUBEREN Becher etc. auffangen, und nacher wieder oben in den Servobehälter reinschütten. Beim neuen Schlauch verlegen darauf achten, das dieser nicht an den Motor kommt bzw. Teile wie Lichtmaschine... etwas Luft lassen wenn der Motor vibriert das er nicht gegen den Schlauch kommt. Die Schraube ist eine Hohlschraube unten an der Servopumpe. Nicht bombenfeste anziehen. Feste, aber nicht übertreiben. Dann schüttest du oben wieder die Servoflüssigkeit rein, die du aufgefangen hast. Startest den Motor, die Servopumpe wird jetzt etwas Geräusche machen. Lenkst langsam hin und her, von ganz nach links nach ganz rechts, dann wieder ganz nach links... ein paar mal bis die Geräusche verschwinden. Danach Lenkung gerade. Servobehälter aufmachen, gegebenfalls Servoflüssigkeit nachschütten, wenn welche fehlt.

Hast du dir schonmal die ganzen Unterdruckschläuche unter dem Saugrohr angesehen. Unter dem Saugrohr auf der Fahrerseite befinden sich viele, die auch mal einreißen können. Ist etwas blöd da man die kaum alle ordentlich kontrollieren, oder gar tauschen kann ohne den oberen Teil des Saugrohrs und dem Drosselklappengehäuse zu demontieren.