MaDD

Hatte das gleiche Problem und hab es so gelöst: http://wp1016621.server-he.de/forum/index.php?id=240187 Dauert etwas bis das Marderhirn das kapiert, aber dann hat man erstmal Ruhe. Grüße Martin

Hatte das gleiche Problem und hab es so gelöst: http://wp1016621.server-he.de/forum/index.php?id=240187 Dauert etwas bis das Marderhirn das kapiert, aber dann hat man erstmal Ruhe. Grüße Martin

Ahso, ok, das mitm selber machen hatte ich nich so ganz mitbekommen Naja, das sollte man lieber lassen. Da gehört schon ne Menge Übung und Know how dazu um Dellen verschwinden zu lassen. Einfach mal selber rumdrücken führt zu nem Hagelschaden von der anderen Seite, nur daß der Lack dann auch hin ist. Zu den Preisen kann ich nur sagen daß es sehr unterschiedlich ist je nach Anbieter. Ich habe mal für 3 Dellen pro Karosserieteil um die 60 Euro bezahlt, war aber n Freundschaftspreis. Meist ist es aber teurer so daß ne Delle 75 Euro kostet und jede weitere nochmal 25 bis max 3 Dellen pro Bauteil. Da hilft nur mal Angebote einholen und vergleichen. Grüße Martin

Hi Mathes, dann hätten die jemanden in die Sendung einladen sollen der weiß wie das geht Ich hab selber schon Dellen auf die Art mit dem Kleber rausziehen lassen. Perfektes Ergebnis, also weiß der Mann schon was er tut. Oft haben Dellendocs auch Angebote wo bis zu 3 Dellen pro Karosserieteil für einen bestimmten Preis herausgemacht werden. Jenachdem wo die Dellen verteilt liegen kommt man damit günstiger weg als Teile tauschen. Grüße Martin

Hi, ich habe das gleiche Problem mit den Serienblinkergläsern. Die sind innen auch beschlagen und teilweise sogar vermost gewesen. Hab neulich mal alles innen gereinigt und nach der Ursache gesucht da die Dichtgummis noch gut waren. Problem war daß die Blinkergläser sich mit der Zeit verzogen haben und die Anlageflächen der Gläser am Gummi in der Mitte nen Bogen machen wo die wohl gerade sein sollten. Scheint wohl n Alterungsprozess vom Kunststoff zu sein. Ne Lösung dafür hab ich noch keine. Grüße Martin

Hi, ja, die Tanks rosten irgendwo an den Falzen (besteht aus ner oberen und unteren Hälfte) oder an den Anschlüssen bzw. bei mir auch oben wo die Benzinpumpe drin sitzt durch. Der Tank ist komplett ein Teil was von der Fahrer bis zur Beifahrerseite geht. Deswegen ist es so umständlich den auszubauen da der in der Mitte über der Kardanwelle und Auspuff nen Übergang hat. Einfach rausziehen geht leider nicht. Nen gebrauchten würde ich aber nicht einbauen da die oft auch schon angegammelt sind und auch nicht lange halten. Nen neuen Tank bekommst Du für um die 170Euro in der Bucht. Den würde ich dann aber gleich ordentlich konservieren. Grüße Martin

Hi, also Tank mal eben ausbauen und wechseln ist nich so einfach gemacht. Gilt als eine der beschi.... Arbeiten am E30. Es müssen mehrere Dinge wie Auspuff, Kardanwelle und Hitzeschutzbleche usw. ab... Da hat man schon ganz gut zu tun. Ansonsten ist der Tank mit mehreren Blechschrauben und Hutmuttern befestigt (siehe Bild im ETK) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/june/browse/fuel_supply/fuel_tank_attaching_parts/ Ich hab meinen Tank auch erst vor kurzem wechseln lassen da es doch recht aufwendig ist und man selber evtl. ziemlich dran hängt bzw. Probleme auftauchen (besonders wenn man keine Bühne hat) Grüße Martin

Hi, man kann lange drüber diskutieren ob das durch ist oder nicht, da hilft nur mal klare Verhältnisse schaffen und Rost (wirklich) beseitigen um das zu prüfen. Schleif die Stelle mal sauber blank bis aufs Blech. Entweder mit nem Drahtbürstenaufsatz oder wenns fester ist mitm Dremel und passenden Schleifkörpern. Dann sieht man ob das was an blankem Blech dann übrig bleibt schon n Loch hat oder nicht. Wenn kein Loch drin ist dann säubern, grundieren, lack ausbessern, Leiste druff und fertig. Wenn ein Loch drin ist dann n Stück Blech sauber einschweißen und grundieren bzw. Lack drauf. Von innen dann noch mit Hohlraumschutz konservieren. Ich denke aber daß das an der Stelle keine Durchrostungen von innen her ist da dort an der Oberseite vom Schweller innen drin ja kein Wasser steht und das hier von außen durch ne scheuernde Abdeckleiste verursacht wurde wo der Lack beschädigt wurde. Wenn das nicht zu lange so gestanden hat oder gar Blasen gezeigt hat dann sollte das noch nicht durchgerostet sein. Den Rost würde ich aber gründlich entfernen und nicht nur oberflächlich abdecken sonst ist irgendwann wirklich mal n Loch drin wenn das weitergammelt. Grüße Martin

Hi, wie Alterungsrisse im Gummi sieht mir das erstmal nicht aus. Aber für 3-5tkm sieht das Profil schon etwas rundgelutscht aus, oder? Selbst meine Reifen von Anfang 2009 und ca. 10000km runter jetzt sehen am Profil nicht so rundgefahren aus. Kann aber auch täuschen auf dem großen Bild. Zu den Spalten würde ich sagen daß die bereits im Profil drin waren und jetzt beim abfahren nach und nach freigelegt werden. Vielleicht n Produktionsfehler im Gummi? Ich würde mal zu nem Reifenhändler fahren und nachfragen ob das bedenklich ist, der kann Dir bestimmt genauer sagen woher das kommt und ob das normal ist oder nicht bzw. ob die Reifen noch gefahren werden können. Grüße Martin

Ein paar Anmerkungen noch zum Thema. Als Rostschutzgrundierung nutze ich eine rotbraune 1K mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ist leicht zu verarbeiten, kann nachgearbeitet bzw. einfach entfernt werden mit Spritus (was andere vielleicht als Nachteil empfinden). Hat mich in Sachen Rostschutz nach mehreren Jahren aber überzeugt. Andere Rostschutzgrundierungen auf 2K Basis ausm Lackhandel sind aber bestimmt auch gut bzw. auch besser aber auch umständlicher zu verarbeiten. Nur graue 1K Rostschutzgrundierungen die ich mal hatte waren nicht so dolle. Das Blech sollte wirklich rostfrei sein oder vorher gründlich entrostet werden. Vor dem grundieren muss die Oberfläche sauber und vor allem fettfrei sein (mit Silikonentferner oder alternatiev auch Bremsenreiniger reinigen. Keine Verdünnungen nehmen). Dann grundieren und gut durchtrocknen lassen. Darauf kannst Du dann die Karosseriedichtmasse auftragen. Bei 1K Pur aber unbedingt beachten daß die Dichtmasse in einem Arbeitsgang ausreichend dick aufgetragen werden muss! Mehrere Schichten nacheinander machen geht nicht da die Haftung untereinander nicht gut ist, sobald die erste Schicht ausgehärtet ist. Musste diese Erfahrung auch kürzlich machen da sich die zweite Schicht wie eine Haut wieder von der ersten abziehen ließ. Die erste Schicht dagegen hält auf dem Blech sehr gut. Nach dem durchtrocknen der Dichtmasse kannst Du als Haftvermittler nochmal ne dünne Schicht Grundierung auftragen und dann Unterbodenschutz aufbringen. Unterbodenschutz auf Kautschukbasis oder halt Wachsbasis (saut mehr da Dreck hängen bleibt) nehmen. Keinesfalls Bitumenhaltige Sachen verwenden, die werden mit der Zeit hart und spröde. Wichtig ist halt auch das alles gut haftet und gründlich gemacht ist und keine offenen Stellen übrig bleiben wo wieder Wasser eindringen könnte. Dann hält das auch dauerhaft. Grüße Martin

Hi, also ich würde vor allem an Kanten und Falzen das Gesunde Blech wieder mechanisch schützen. Vorher ne gute Rostschutzgrundierung auf das Blech und dann Karosseriedichtmasse bzw. Unterbodenschutz darauf auftragen. Ich benutze 1K PUR Dichtmasse (ist feuchtigkeitshärtend), die härtet zu festem Gummi aus, ist sehr widerstandsfähig, haftet gut und zieht Restfeuchte vom Blech weg. Es gibt auch MS-Polymer die auch sehr gut sein soll (hab aber keine Erfahrungen damit). Die Rostschutzgrundierung stellt den Rostschutz für das Blech her und die Karosseriedichtmasse bzw. der Unterbodenschutz schützt dann das grundierte Blech vor Steinschlägen, die im Radhaus ja zwangsläufig auftreten. Bisher habe ich mit der Methode sehr gute Ergebnisse erzielt und an den behandelten Stellen nie erneute Rostprobleme gehabt, sofern man gründlich gearbeitet hat. Nur Owatrol oder Brantho aufs Blech schützt meiner Meinung nach nicht ausreichend vor Steinschlag und dann gehts drunter wieder los mitm Gammel. Ein ähnliches Problem sieht man in den ungeschützten Radhäusern vom E24. Dort gammelt es sehr gern und oft genau an den Stellen wo das Blech nur grundiert und stellenweise aber nicht durch Steinschlagschutz / Karosseriedichtmasse geschützt worden ist (schlampige Verarbeitung). Dort tun sich dann die Löcher zum schweißen auf, leider. Grüße Martin

Das Schiebedach ist definitiv das Problem für rostende Schweller von innen und mich störts genauso weil es ne selten dämliche Idee der Konstrukteure war das Wasser im Schweller ablaufen zu lassen. Deswegen hab ich die vorderen Abläufe erstmal oben verschlossen und parke zur Zeit nur bergauf Die vorderen Schläuche werden bei Gelegenheit aber mal vorn nach außen geführt um diesen Mist zu beenden. Grüße Martin

@ E30 specialist & minichamps: Meine Anfrage hier im Forum zu dem Problem mit den fast neuen Querlenkern beruht ja eben auf diesen Teilen wo die Gummis jetzt schon nach 3 Monaten rissig sind und die ihr meint @ Urlauber: Nee, nix abgesprüht mit Lösemitteln oder anderes damit angestellt. Sind nach Anlieferung nur eingebaut worden und das wars. Grüße Martin

Hi, @ Mathes: Ja da hast Du recht. Ich werd den Kram versuchen einfach wieder zurückzugeben und was anderes verbauen damits wenigstens über die Garantiezeit hinauskommt. Fahre zwar vergleichsweise wenig so daß ich dachte die günstigen Teile würde für die Garantiezeit reichen aber man lernt ja nie aus @Diamantschwarzer: War ja klar das irgendwer Nelson-mäßig nen Spruch ohne hilfreichen Inhalt abgeben würde Wie ich schon geschrieben habe, habe ich keine Wunder von dem Zeug erwartet und mich darauf eingerichtet daß es wohl nicht mehr als 1-2 Jahre halten würde was bei mir ca. 10000-20000km sind. Daß die sich aber schon nach drei Monaten und 1500km wieder auflösen, das ist selbst für Billigteile mit 3 Jahren Garantie nicht zu erwarten. Wenn Du jetzt noch ne brauchbare Antwort auf meine Frage gehabt hättest, dann wärste der Chef gewesen Grüße Martin

Hi, habe mir im Dezember trotz Vorwarnung ein neues Komplettset Querlenker von Ebay gekauft und eingebaut. Daß das nix für die nächsten Jahre sein würde war mir ja klar aber daß nun nichtmal 3 Monate später die Gummis schon porös sind find ich doch etwas derbe schlecht So wenig Haltbarkeit hatte ich nicht wirklich erwartet und muss sagen daß ich den Kauf mittlerweile bereue da sich das dann kaum gelohnt hat wenn man den Aufwand bald wieder hat. Ist nur ne Frage der Zeit bis die wieder im Eimer sind weil die Manschetten undicht werden. Besser jetzt schon reklamieren auch wenn die noch nicht komplett defekt sind? Frage speziell @ Mathes318iA: Du hattest doch auch mal solche Probleme mit Fahrwerksteilen von bekanntem Händler. Hast Du das problemlos zurückgeben können? Austausch gegen Ersatzlieferung dürfte ja kaum Sinn machen wenn das gleiche Theater 3 Monate später wieder ansteht. Grüße Martin

Hi Simon, danke für die Blumen Alpinweiss ist schon ne schöne Farbe am E30 wenn frisch gepflegt. Wird langsam mal wieder Zeit. Ich habe auf den Felgen auch nur die Standard Ballonreifen 205/55R15 drauf. Vorn könnte es vom Fahrwerk her aber noch ein klein wenig tiefer sein... Pass wie gesagt mit dem Abstand zum Federbein vorn auf ob das hinhaut mit den 51ern. Grüße Martin

Hi Simon, ich habe die Ronal LS 7,5x15 seit 6 Jahren aufm E30 und bin sehr zufrieden. Die Felgendeckel sind abschließbar und aus Alu gefertigt. Die Front der Speichen und das Felgenbett sind leicht poliert und haben daher einen leichten Glanz. Die Passgenauigkeit ist gut. Ich musste keine Kanten anlegen was mir auch wichtig war. Habe aber nur das Originalfahrwerk drin. Nur vorn könnte es mit 51er Federbeinen bei bestimmten Reifen evtl. eng werden am Federbein. Ich habe 45er und kann kaum den kleinen Finger dazwischen stecken. Bilder mit den Felgen am E30 kann ich Dir hier noch in ner alten Fotostory von mir bieten. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01631/f01631.htm Wie gesagt bin ich rundum zufrieden und kann die nur weiterempfehlen. Aber ich hab die damals noch für 80Euro/Stk. bekommen Grüße Martin

Hi, von den Preisschwankungen kann ich auch n Lied singen. Hab vor ca. nem Jahr nen schwarzen Kunstlederhimmel für nen E24 bestellt der laut Auskunft der NL damals 36 Euro kosten sollte. Hab aber den Fehler gemacht und noch abgewartet bzw. in die Preisaktualisierung rein bestellt ohne nochmal nachzufragen. Als ich den an der Theke abgeholt habe, da kostete der dann plötzlich 150 Euro! Da hats mir auch die Latschen im stehen ausgezogen. Auf die Frage hin was diese Unverschämtheit soll wollte der Teileverkäufer mir gar ned glauben daß sein Kollege mir das Teil noch 3 Wochen vorher für 25% des Preises angeboten hat und meinte sowas kann nicht sein. Ein Blick in die ETK Historie ließ ihn dann kleinlaut werden und ich fragte ob die der Meinung sind damit zufriedene Kunden zu haben. Aber der arme Mann kann ja auch nix dafür. Hatte schon überlegt ne Beschwerde an die Mobile Tradition zu schreiben aber unterm Strich bin ich froh den Himmel überhaupt noch bekommen zu haben. Soll mittlerweile keine mehr geben... Aber es gibt auch positive Fälle. Einige Karosserieteile waren vor 1-2 Jahren nicht bezahlbar und sind dann extrem im Preis gefallen so daß ich zur richtigen Zeit zuschlagen konnte. Da hab ich dann auch mal satt Geld gespart. Grüße Martin

Hm, also grob entrostet und Fertan drauf klingt nach baldiger Wiederholung der Aktion. Weit vom Gitter bis in das Eck? Also ich bin locker mit meiner Hand in die Ecke gekommen und hab mal gefühlt ob da was an Rostansatz ist bevor ich da alles mit Hohlraumschutz ausgesprüht habe. Zugegeben ich hab die passenden Klavierpfoten dafür und keine Wurstfinger. Sind ja außerdem nur ein paar cm wie auf den Bildern zu sehen. Aber wenn mans sauber rausschneidet und dann neues Blech einschweißt dann muss man da auch nicht innen groß rumfingern sondern eigentlich nur säubern, grundieren bzw. mit ner Sonde den Hohlraum konservieren. Ich drück Dir die Daumen daß es dennoch irgendwie hält mit der Karosserieknete auf fertanten Rost. Grüße Martin

Hi, also wenn Du den Rost nichtmal entfernt hast, dann wirds mit so ner Bastelei gar ned lange halten. Schweißen bzw. der Rostherd raustrennen wäre schon die bessere Lösung und wenn Du das nicht machen kannst dann such Dir jemanden der das kann. Der Rostschutz kommt dann hinterher wenns fertig ist drauf. Wenn ich mich nicht irre (hatte es neulich erst offen und nur halb geschaut wie weit man kommt ) kommt man an die Stelle doch vom Wasserkasten her ran, oder?? Also Ziergitter unter der Windschutzscheibe raus und dann sollte das klappen... Grüße Martin

Hi, Bremsflüssigkeit ist auch nur n Hydrauliköl. Das fühlt sich nunmal ölig an. Ich würde auch sagen daß das vom Kupplungsgeber kommt da ich das auch schon hatte und er gesamte Fahrerfußraum unterm Teppich eingesaut war. Was anderes gibts da ja auch nicht was auslaufen könnte. Grüße Martin

Ähm, wenn das Datum oben nur annähernd stimmt, dann ist der Thread schon "fast" 3 Jahre alt. Ich glaube der Themenstarter hat mit Sicherheit schon seine Lösung gefunden bzw. wird die Tips nicht mehr berücksichtigen können btw. Fertan ist wirklich nicht der Hit da es den Rost nur oberflächlich abdeckt und nicht entfernt. Rostschutzgrundierung aus der Dose ist besser als ihr Ruf. Ob da wieder was blüht oder nicht hängt im wesentlichen auch von der Gründlichkeit der Vorarbeiten und Rostentfernung ab. Aber auch beim Lackierer gemachte Sachen können wieder blühen und das öfter als man denkt. Grüße Martin

Hi, also wenn an der unteren Schwellerkante immer n bissl was wegbröckelt, dann sollte man übers ausbessern hinausdenken. Problem ist daß Du nicht sehen kannst was schon lose ist und was noch fest sitzt bzw. wo vielleicht schon der Gammel drunter ist. Leider wird diese Kante in Werkstätten oft missbraucht um das Fahrzeug anzuheben. Das führt dazu daß der Schutz beschädigt wird oder die Kante ganz umknickt was man öfter mal sieht. Ich würde dann eher die Kante mal komplett von vorn bis hinten freilegen mit nem Drahtbürstenaufsatz für die Flex und schauen wo sich der Rost schon festgesetzt hat. Dann entweder richtig entrosten oder wenn kein Rost da ist wie vorher beschrieben gleich neu aufbauen mit Rostschutzgrundierung/Dichtmasse/Steinschlagschutz. Das steht mir dieses Jahr auch noch bevor. Den PVC Steinschlagschutz den NULLZWOtii genannt hat kannste auch nehmen. Ist von der Festigkeit her noch besser als das 1K PUR. Grüße Martin

Hi, das mit dem Bitumen hast Du richtig gelesen. Finger weg von dem Dreckszeug! Das härtet mit der Zeit aus und wird rissig. Da dringt Feuchtigkeit wieder ein und dann gammelts munter untendrunter los und wenn Du es merkst ist es zu spät. Ich würde die Stelle gut säubern, anschleifen, entfetten mit Silikonentferner und dann grundieren (Rostschutzgrundierung). Gut trocknen lassen und dann kannst Du entweder nen Unterbodenschutz auf Kautschukbasis draufpinseln oder Karosseriedichtmasse nehmen. Ich mach es so daß ich für kleinere bis mittlere Stellen 1K PUR Karosseriedichtmasse nehme. Die härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und nimmt noch die letzte Feuchtigkeit untendrunter weg und bleibt dauerhaft elastisch wie Gummi. Darauf mach ich dann nen schwarzen Unterbodenschutz auf Kautschukbasis aus der Sprühdose. Fertig. Wenn Du sauber arbeitest und kein Rost drunter war, dann hält das länger als Du den E30 noch fährst. Grüße Martin p.s. mit dem 1K PUR aufpassen. Entweder Handschuhe tragen beim verarbeiten oder Hände gründlich säubern. Alles was Du nicht entfernst und am Finger aushärtet, das trägst Du dann ne Woche mit Dir rum. Klebt wirklich hässlich das Zeug

Hi, also meine Meinung zum Thema "Wundermittel" der Rostentfernung: In Sachen Rostbeseitigung hab ich schon ne Menge ausprobiert, auch diverse Säuren. Und in der Tat, Essig kann man als Rostentfernung benutzen, gilt als altes Hausmittel und die enthaltene Säure löst den Rost chemisch auf. Aber: Das was da auf den Bildern zu sehen ist, sollte man nicht überbewerten. Essig funktioniert zwar und löst den Rost auf aber das geht vergleichsweise elend langsam. Der Eindruck auf den Bildern ist schlicht weg falsch, mit einfach nur mal einlegen, abbürsten und nach ner Stunde ist es blank so ungefähr, das wird garantiert nichts aus eigener Erfahrung. Zudem ist mir schleierhaft wie die Säure bei den sichtbaren Öl- und Fettschichten wirken soll. Es muss also mehr dran gemacht worden sein bzw. vorbereitende Arbeiten gegeben haben was auf den Bildern nicht dokumentiert wurde. Selbst agressive Säuren wie Salzsäure schaffen es nicht den Rost in so einer Art und Weise zu entfernen daß man nur mal eben mit der Bürste drübergehen müsste. Eigenartig ist zudem, daß der Zylinder nach dem entrosten völlig glatt ist, was bei dickeren Rostschichten schlicht nicht sein kann, da der Rost sich immer in das Blech reinarbeitet und mehr oder weniger starke Poren hinterlässt. Und besonders die sind hartnäckig bis man den Rost da vollständig raus hat. Ich geh mal schwer davon aus daß die entfernte Rostschicht auf den Bildern recht dünn war. Dann funktioniert das natürlich auch mit Essig in ner brauchbaren Zeit. Aber die Rostschichten am Auto sind meistens nicht so fein und gleichmäßig daß das immer funktionieren würde, leider. Um mal darauf hinzuweisen... Es ist nicht jede Säure für das entfernen von Rostschichten am Auto geeignet da sie nicht nur Rost entfernen sondern danach auch neuen Rost fördern können da die entstandende blanke Metallfläche hochreaktiv ist und in Verbindung mit Säureresten und Sauerstoff extrem schnell wieder anrostet wenn man nicht aufpasst. Da hilft dann auch keine noch so gründliche Arbeit. Dazu gehört besonders Salzsäure und eben auch Essigsäure die auch erhebliche Risiken für das Blech darstellen. Tut euch einen Gefallen und nehmt für die Rostentfernung einen Umwandler auf wässriger Phosphosäurebasis entweder fertig oder selber angemischt ungefähr im Verhältnis 1 Teil Phosphorsäure und 10 Teile Wasser. Diese hat den Vorteil daß die Reaktionsprodukte wie Eisenphosphate eine passivierende Wirkung haben und das Metall hinterher vor dem neuen anrosten schützen. Von der Rostentfernung her wirkt das mit Sicherheit ähnlich gut wie Essig. Deswegen wurde im Karosseriebau auch eine Phosphatierung verwendet und eben nicht anderes wie Essigsäuren oder Salzsäure. Trotzdem muss man mit allen Säuren besonders an Stellen aufpassen wo man diese nicht mehr ausgespült oder neutralisiert bekommt (Falze, Blechüberlappungen Hohlräume etc.) da sich sonst dort genau das Gegenteil bildet mit der Zeit nämlich wieder Rost und das schlimmer als vorher. Grüße Martin