MaDD

Hallo Wolfgang, mit Silikon hast Du völlig recht. Finger weg davon, das hat am Auto nix zu suchen! Warum? Weil Silikon Säuren enthält (meist steht ja drauf essig vernetzend und riecht auch säuerlich). Diese Säuren sind stark korrosionsfördernd so daß dir das Blech schneller anrostet als Du gucken kannst und irgendwann ganz durch ist. Der Turborostbeschleuniger sozusagen. Ich würde undichte Stellen am Blech wenn die angerostet sind erstmal so gut es geht entrosten. Auf das blanke angeschliffene Blech dann ne Rostschutzgrundierung drauf (gibts überall zu kaufen) und wenn das getrocknet ist dann nimmt man ne 1K PUR Dichtmasse. Die wird dauerhaft elastisch wie Gummi und klebt wie die Sau (Finger/Arbeitsgeräte nachher sofort gründlich reinigen sonst schleppt man das n paar Tage bis Wochen mit sich rum). Außerdem ist die feuchtigkeitshärtend, so daß letzte Restfeuchtigkeit von der Blechseite her gebunden wird. Danach dann nach belieben überlackieren, (geht bei Silikon übrigens auch nicht). PUR ist das beste was ich im Bereich Dichtmassen je verabeitet habe. Zu kaufen gibts das überall im KFZ-Bereich z.B. von Teroson (ATU) oder anderen Händlern wie Stahlgruber. Grüße Martin

Hi, ich will Dir keine Angst machen. Aber so wie das auf den Bilder ausschaut wirst Du nicht nur ein Rostproblem haben. Mir fallen da als nächstens mal die Schwellerunterkanten und Wagenheberaufnahmen ins Auge. Die sind mindestens angerostet und sollten auch mal mit behandelt werden. Das Abdeckblech für die Tankentlüftung im Radhaus sieht auch schon stark rostig aus und muss wohl mal raus. Dahinter gammelts gerne an den Gewindebolzen oder Halterungen durch. sollte auch gemacht werden. Deine Hinterachse sieht auch stärker angegammelt aus so daß Du mal den Unterboden absuchen solltest was sich da evtl. noch wo findet. Und im Bereich der Federunterlage wo sich oben am Rahmen die Feder abstützt, da quillt das Braune auch schon durch wenn ich richtig geguckt habe. Hier im Forum gabs mal Bilder von Durchrostungen an den Stellen. Also wenn Du mitm Radlauf fertig bist kannste an den anderen Stellen gleich weitermachen. Grüße Martin

Dann sollte die Lambdasonde i.O. sein da HU/AU erst im November gemacht wurde und das Problem aber davor schon aufgetreten ist.

Hi Michael, mit der Außentemperatur hat das Problem bei mir leider nix zu tun, da das auch schon im Sommer aufgetreten ist. Der Motor rührt da nachm Anlassen ne Minute auf drei Pötten rum. Da nimmt er auch nur widerwillig Gas an geht aber nicht aus bzw. Drehzahl schwankt auch nicht wie sonst bei Leerlaufproblemen üblich sondern er rumpelt halt nur unrund rum. Das wird schnell besser und dann läuft er wieder ganz normal auf vier Pötten. Beim fahren macht er dann auch überhaupt keine Zicken selbst wenn der Fehler kurz vorher aufgetreten ist oder es schweine kalt ist. Der Fehler ist nicht reproduzierbar und nur äußerst selten. Einmal isses aufgetreten nachdem der Karren ne Woche nicht bewegt wurde. Sorgen machen mir aber am meisten die Klappergeräusche bei bestimmten Drehzahlen in dem Moment. LLR hab ich letztes Jahr draußen gehabt, gründlich gereinigt und neu geölt. Ist natürlich keine Garantie daß das Ding nicht doch defekt ist. Aber dann würden Leerlaufprobleme wohl öfter mal auftreten. Die wellenartige Beschleunigung hab ich eigentlich immer, jedoch muss man schon voll Stoff geben damit man das merkt und es ist auch nicht sehr doll. Aber das tritt auch bei warmgefahrenen Motor im Sommer. Verbrauch liegt bei mir 8,5-9 Liter im Stadtverkehr. Also auch i.O. @Blacky: Lambdasonde ist mir auch schon in den Sinn gekommen und ich wollte die schonmal probehalber tauschen. Hab noch eine mitsamt Kat daliegen von meinem alten 316i. Aber das scheiterte daran, daß ich die nicht ausgebaut bekommen habe (festgebacken) und erstmal auch keine neue kaufen wollte. Kann man die irgendwie testen ob die im Eimer ist? Mit abgezogener Sonde bin ich ja dank unfähiger Werkstatt schon mal n paar Tage gefahren aber hab keinen großen Unterschied bemerkt und der Verbrauch ist auch ok. Grüße Martin

Hi, erstmal danke für die Antworten. @Thomas: Das mit dem unrunden Leerlauf kommt fast nur aller paar Monate einmal vor. Das letzte mal letzte Woche und davor wars bestimmt noch im September irgendwann, also unabhängig von den Außentemperaturen. Wenn dann tritt das auch gleich nachm Anlassen des kalten Motors auf und dann läuft er max. ne Minute wie auf drei Töppen bis er sich fängt. Ansonsten hab ich keine Probleme mit dem Motor, bockt auch nicht rum. Ventildeckel hatte ich mal zum Wechsel des Ölrohrs unten. Waren keine Einlaufspuren an der Nockenwelle sichtbar. Zieht auch noch sauber in den Begrenzer auf der Bahn je nach Bereifung. Lediglich ne leichte wellenartige Beschleunigung ist manchmal spürbar. @ Jochen: KLR ist keiner verbaut, kann daher als Ursache ausgeschlossen werden. @Blacky: Wenns denn so einfach wäre mit dem Problem... Die Forensuche hab ich schon bemüht, sonst würde ich hier ned schreiben und ne Pauschale Verurteilung des Ventiltriebs hilft mir da nicht weiter Gegen Nockenwellenproblem spricht siehe oben. Das Klappern ist bei dem seltenen unrunden Leerlauf auch nicht im Leerlauf zu hören sondern nur zwischen 1000-2000 Umdrehungen, was ja beim Hydrogeklapper nicht der Fall ist da die schon im Leerlauf zu hören sind. Ansonsten hab ich mit dem Motor keine Probleme, er läuft sauber und recht leise. Grüße Martin

Hi, ich hab mal wieder n seeehr sporadisches Problem mit meinem M40. Aller paar Wochen/Monate kommt es mal vor, daß der M40 nachm anlassen recht unrund läuft und n ne Minute braucht eh er vernünftig ansprechbar ist und dann normal läuft. Das Problem tritt so selten auf, daß ich bis jetzt noch keine Möglichkeit hatte die Ursache zu finden da der Spuk schnell wieder vorbei ist. Was mich aber beunruhigt ist, daß er mit dem unrunden Lauf auch anfängt eigenartig zu klappern. Das ist aber nur hörbar im Bereich von 1000 bis vielleicht 1500 oder 2000 Umdrehungen. Im Leerlauf ist nix zu hören. Es klingt bei meinem M40 auch nicht wie das normale Klappern der Hydros was sonst schonmal auftritt und ja unabhängig von der Drehzahl ist bzw. eigentlich nicht mit unrundem Leerlauf verbunden ist. Ansonsten ist nix Ungewöhnliches festzustellen. Öldruck ist da laut Kontrolllampe und die Pleullager wurden 2006 erst gewechselt und dürften es ja hoffentlich nicht sein. Grüße Martin

Eben. Wenn es keine Plastikschalen gibt die verhindern daß der Dreck und die Feuchtigkeit bis in alle Ecken fliegt, dann sieht das nach Jahren unterm Kotflügel so aus. http://foto.arcor-online.net/palb/alben/44/3036244/1280_3932353937356261.jpg Und das ist auf dem Bild noch n harmloserer Fall. Da gibts Fahrzeuge die dort fast hoffnungslos verrottet sind. Diejenigen die damals entschieden haben keinen vollständigen Radhausschutz einzubauen gehören heute noch dafür gehauen. Grüße Martin

Jo, das geht natürlich auch und spart in der Tat Geld. Nur wie lange? Die Haltbarkeit dürfte bei nem gebrauchten Schließzylinder auch nich mehr so dolle sein, da die alle mehr oder weniger an dem gleichen Problem bzw. Verschleiß leiden. Deswegen bin ich bei solchen anfälligen Teilen ein Freund von neu Grüße Martin

Hi Paul, der Zylinder der Beifahrertür passt nicht. Der Schließzylinder in der Fahrertür hat ne Verriegelungsfunktion, die auf der Beifahrerseite fehlt. Mindestens das ist unterschiedlich wenn nicht noch mehr. Nen neuen passenden Schließzylinder bekommst Du bei BMW mit Deiner Fahrgestellnummer, sofern die Schließanlage noch original ist und nicht schonmal getauscht wurde. Das neue Schloss wird gleich passend auf Deinen Schlüssel codiert. Musst Du nur noch einbauen und fertig. Kostet um die 50 Euro der Spaß. Grüße Martin

Hi Frank, ja, im Prinzip hast Du recht, der Rost wird nur chemisch reduziert und natürlich nicht in neues Metall umgewandelt. Das geht leider nicht Ich meinte, daß unter dem Rost wieder blankes Blech zum Vorschein kommt was dann mit mehr oder weniger Poren übersäht ist, wo sich der Rost reingefressen hatte. Der Hauptvorteil der Phosphorsäure ist, daß der Rost wirklich entfernt wird und nicht nur an der Oberfläche abgedeckt wird wie bei anderen Mittelchen. Da wäre mir das Risiko zu groß, daß es wieder durchkommt. Muss nich passieren, kann aber, da im Rost ja noch Feuchtigkeit gespeichert sein kann und es dadurch noch n Stück weitergammeln könnte bis das wieder durchkommt wenn man Pech hat. Hier mal ein paar Bilder von der Rostentfernung an meiner Baustelle. Es sind zwar auf dem einen Bild noch ein paar schwarze Rostpunkte im Blech zu sehen, da ich das Bild halt mal zwischendurch gemacht habe bevor es vollständig entrostet war, aber vor der Grundierung ist der Restrost komplett entfernt gewesen. http://e24forum.claasi.de/forum4/index.php?id=70555 Grüße Martin

Hi, die Idee mit der Phosphorsäure ist erstmal nicht schlecht. Diese wandelt den Rost vollständig um bzw. löst diesen auf und hinterlässt blankes Blech mit ner Schutzschicht, wie schon geschrieben wurde. Ich nutze das Mittelchen auch. Größter Nachteil ist, daß es lange dauert. Das Mittel bekommst Du bereits fertig angemischt in ner kleinen Flasche von Nigrin. Gibts in vielen Baumärkten zu kaufen. Die enthält ein paar Prozent Phosphorsäure und der Rest ist Wasser, da dort der Wirkungsgrad am größten ist. Aber, was Falze und schwer zugängliche Stellen betrifft, da wäre ich vorsichtig mit Säuren. Die entfernt zwar erstmal Rost, kann ihn auf Dauer aber auch wieder fördern wenn die nicht gründlichst entfernt wird. Und ne gründliche Entfernung wird Dir in den Falzen nie gelingen weil das Zeug überall reinkricht wo Du es nicht mehr rankommst. Also würde ich dort keine Säuren anwenden. Finger weg von Salzsäure in solchen schwer zugänglichen Stellen wenn Dir Dein Auto lieb ist! Die entfernt Rost zwar um einiges schneller, aber fördert ihn sehr stark wenn nicht gründlich genug entfernt was in nem Falz schwierig sein dürfte. Dann rostets schneller als vorher. Versuchs mit Fertan oder behandle die Stellen mechanisch so gut es geht oder schneide den Mist gleich raus wenn zu stark verrottet und machbar ist denn dann helfen auch keine Mittelchen mehr. Grüße Martin