kai325ia

Na und, Alter schützt vor Arbeit nicht *Hust-Hust*. Soooo weit bin ja nu auch nicht von dir weg

HIWI . Selbst ist der Mann:klug:

Hab hier mal 3 Pics von meinem zum Vergleich. Das ist mein alter b20 kurz vor dem Ausbau.

Von der Ansauge her ist das definitiv ein b20. Genauso sah mein alter auch aus (Ansaugbrücke, LLR in T Form, Drosselklappe). Und der b25 hat nen Ölkühler. Soweit ich das sehen und beurteilen kann hat der keinen. Sollte der Motor wirklich ein b25 sein müsstest du noch einige Teile besorgen.

Schon richtig Leute, wenn man das richtige Schutzrohr für die Kolbenstange nimmt bzw. es einem verkauft wird. Es gib dere ja 2. Einmal als festes Plasterohr welches über die Dämpermutter passt und als Faltenbalg der beim Originalen Cross&Country Fw benutzt wird. Das Ding ist so lang das zusammengedrückt immer noch so 5cm dick ist. Dann noch der Puffer da drüber dann bleibt fast nix mehr an Federweg. Geh ja nachher an die andere Seite, dann mach ich mal ein paar Pics davon

Moin Thom, hört sich echt seltsam an die Kombination von dem. Nicht das er dir nen b20 als b25 verhimpern will. Ein Schelm wer böses denkt. Lassen wir die Ansauge jetzt mal außen vor. Hab das Spiel ja auch hinter mir. Kompletten b25 gekauft, allerdings ohne Stg. welches ich schon hatte, aber mit b20 LMM. Der b25 läuft mit dem b20 LMM und b25 Stg. (173/380), sagen wir bescheiden. Wenn er beim Starten kalt ist geht er sofort auf 1500 Umdrehungen und bleibt da bis er etwas Warm geworden ist. Nimmt, je wäremer er wird, aus dem Leerlauf schlecht Gas an und hat nätürlich nicht die Leistung. Etwas anders siehts aus wenn du das b20 Stg. nimmst. Dann sind der Kaltstart und der Rest soweit "ok". Nur meinst du du hast nen recht gut gehenden b20 drin. Aber, die Kiste säuft dann wie ein Wikinger auf Landgang. Jetzt zu der Ansauge. Wieso hat der, wenn sie es ist, die Ansaugevom b20 drauf? Die Kanäle sind einiges dünner dafür länger als bei der vom b25. In der Konfiguration dürfte der Bock wirklich wie der letzte Eimer laufen. Vorallem hat der b20 nur nen 2,5bar Bdr gegenüber 3,0 bar beim b25. Ausnahme b25 Automatik, der hat auch den 2,5er drin. Haste mal ein Bild von dem Teil? Vieleicht kann man dann mehr sehen.

Ja die 50er Reifen müssen eingetragen werden. Die Felgen normalerweise nicht, da die 7x15 beim NFL ab Werk eingetragen sind.

Sorry jenad, aber das hat der TÜV Mensch bei der HU gesagt. Auch wenn es sich komisch anhört.

Jep, stammen die Teile von einem Spender der die Teile ab Werk dran hatte braucht es keine ABE. Wurden die nachträglich bei BMW gekauft ist ne ABE/Eintragung notwendig. Jedenfalls meinte er mit einem Grinsen ich brauch keine da meiner von einem stammt der ihn ab Werk hatte.

Kommt drauf woher man die Teile hat ob man ne ABE braucht oder nicht jenad. Und das hat mir ein TÜV Mensch bei der letzten HU gesagt. Hab ja auch den M-Tech2 Heckspoiler drauf.

Da mich heute nachmittag die Langeweile erwischt hat (blöder Feiertag) hab ich mich mal wieder an meinen Ofen gemacht. Da ich ja wieder von GM auf M-Tech zurück bin aber die vorderen Federn noch nicht getauscht hatte habe ich das heute mal in Angriff genommen. Wie ja einige wissen hatte ich ja vom ersten Tag an das Problem das das Fahrwerk vorne extrem Hart und Hoppelig war. Sind zwar Koni´s drin die aber nicht die Ursache sein konnten da die sooo hart nun auch nicht sind. Wie ich so am Auseinander bauen bin springt mir beim Federteller abnehmen doch der kurze M3 Anschlagpuffer von der Kolbenstange was ja eigentlich nicht sein kann . Den Puffer wieder drauf geschoben und mit dem Schutzbalg ganz nach unten gedrückt. Und was stelle ich da fest? Das zwischen Oberkante Puffer und Ende Kolbenstange, also da wo der Federteller aufliegt, nicht mehr viel Platz ist. Wenn die Kiste auf allen 4ren steht bleiben nur ca. 5mm Federweg. Wahrscheinliche Ursache ist das der Schutzbalg quasi ein zusätzlicher Federwegbegrenzer ist. Hab ihn dan ein Stück gekürtzt und schon lässt sich der Puffer frei verschieben. Werde morgen noch die andere Seite machen und dann mal sehen wie Hart die Kiste dann immer noch ist. Wenn ich es nicht vergesse mach ich mal ein paar Bilder.

Klar, wenn die Form zum Luftschlauch passt.

Schätze mal nicht viel mehr als die zum Abgastest und zurück

Das der die erste Zeit bescheiden läuft ist ja wohl normal. Schließlich muß sich die Motronic erstmal wieder "Einlernen" was schnell gehen aber auch ne Weile dauern kann. Der blaue Fühler kann mit eine Ursache sein, klar. Aber ich hab 2 Stück (1 verbaut, 1 Reserve) hier die trotz ihres Alters (1aus nem 90er, 1aus nem 88er) noch korrekte Werte liefern. Im Zweifelsfall eben nen neuen holen. Weiterhin sollte beim CO Prüfen/Einstellen die Lambdasonde abgeklemmt werden. Im Leerlauf sollen es dann 0,4-0,8% sein. Wenn das dann stimmt die Sonde wieder dran und schauen ob die Werte dann mit Regelung auch stimmen. Könnte mir aber Vorstellen das es auch an der Nocke liegt. 286 Grad sind schon nicht ohne wenn man bedenkt das die Serien b25 Nocke nur 254 Grad hat. Die vom b20 ist etwas schärfer mit 260. Mit ner 272er Nocke dürfte er nicht so Rumzicken. Was mich jetzt nach der rumdreherei am Lmm mal interessieren würde wäre das Grundeinstellmaß vom LMM. Das stimmt jetzt mit Sicherheit vorne und hinten nicht mehr.

Es wurde dir 2 mal gesagt das man die wiederverwenden kann. Wenn du Angst hast hol dir für 20 € ein Satz neue.

Steht doch alles im PDF drin und du hast es auch selber gesagt. Also wo liegt das Problem???

Mit was denn sonst????

Wieso bist du dir nicht schlüssig? genauso wie es da steht bzw. du es gesagt hast. Geh mal davon aus das das Thema Schrauben beim 4 Zylinder wie beim 6 Ender gilt. Torxe könnten wieder verwendet werden. Wobei ich die bei dem Preis neue nehmen würde. Fürn M20 kosten die 20e.

Weil die untere Riemenabdeckung ab muss die mit der Ölwanne verschraubt ist. Dabei geht zu 99,9% vorne die Dichtung hops. Also neue Ölwannendichtung. Weiterhin muss das untere Riemenrad sowie das Rad von der Nebenwelle ab damit die Abdeckung ab geht. Dann kannst du die 2 Schrauben von der Halteplatte erst rausschrauben.

So ca. 1,5 Jahre. Meine ein Fahrwerkskit mit komplett wie das von Sandtler. Koni/GM sind nicht verkehrt für den Preis. Bei Vd auf der Seite ist ein Pic von meinem mit den Feder. Sind wie gesagt 35er. Bin aber zwischenzeitlich wieder auf die M-Federn zurück gewechselt, deswegen liegen die hier so rum.

Warum sollte er denn nicht? Ist doch nur ein einfacher "Magnetschalter".

Meine haben damals komplett ca.420 inkl. allem gekostet. Hab aber Koni´s und Federn getrennt gekauft. Wenn er auf der NOS laufen soll dann ist ein komplett Satz besser.

Wenn dir der Komplettsatz im Moment zu teuer ist, deine Dämpfer noch iO sind könntest du ja auch erstmal nur die Federn tauschen. Hab hier noch 35er G&M für 6 Ender Limo liegen.

Dann muss er aber schon ewig und 3 Tage der falsche Halter drin sein so "Siffig" wie der ist.

Sorry, aber das ist Pfusch hoch X. Das hält nicht lange. Ne Nagelneue bei BMW kostet auch nicht mehr. Hat vor der Mobilen Tradition 125€ gekostet. Und wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast baust du das Dingen selber in ner Stunde ein.