SBehl

Ich weis das du viel erfahrung hast BMW_Pilot_austria, keine frage. Aber ich kann nicht behaupten das die Seriendichtung 0,9Bar hält. Meine hat 2x bei 0,65 schon abgeschissen. Und über MLS hört man verschiedenstes, auch keine Frage. Viele verteufeln den Kram, bei einigen hälts aber. Und bei mir hälts seit 1,5 Jahren im Rennbetrieb. Obs an meiner peniblen Vorarbeit gelgen hat, was Oberflächengüte angeht, an den M12er ARP Stehbolzen die reingekommen sind, oder an den Stoppern die ich mir um die Zylinder in die Dichtung eingebracht hab. Keine ahnung. Ich weis nur das es hält, und ich weis das bei mir die Seriendichtung ziemlich schnell matsch war. un zwar 2x, weil ich drauf gehört hab das es halten muss bis 1bar. Und wenns bei mir eines Tages kaputt geht, kommt ne Pyramiddichtung rein. Dann ist auf alle fälle endgültig Ruhe. Aber so lang es hält, warum sollte ich was ändern. Die Innovate LC1 ist gut. Was auch ganz gut ist ist die von Tech Edge. Und die is auch noch billiger soweit ich weis Und Roadrunner: Klar hast du was gutes gebaut. Aber meinst du nicht das nen 2,7L V3 nicht noch mehr an Leistung gebracht hätte bei gleichem Ladedruck? Mit sicherheit oder?

Naja das ist glaub ich nicht das richtige Angebot. -Viel zu teuer. Selbst wenn man sich auf 200€ einigen würde wärs zu teuer. -500km weit weg Und somit meiner Meinung nach nicht rentabel.

Das ist beides Käse. Fahreralter hängt nur mit deinem Versicherungsvertrag zusammen, und da hab ich sogar mal gehört das im Falle eines Falles solche Klauseln nicht rechtskräftig sind (Wobei ich das selbst nicht ausprobieren würde :) ) Und das mit 2.Wagen stimmt auch nicht. Da kommts auch auf deine Versicherung an. Manche Versicherer wollen ein Alltagsauto um nen günstigen Vertrag anzubieten Es hängt also nur von dir ab. Gesetzlich gibts da keine Klauseln

Ich hab leider keinen sonst hätte ich dir einen angeboten. Aber für den Kurs sollte sich ein M20B20 finden lassen. Im Normalfall sogar im Umkreis von 100Km um Nürnberg. Wenn du schon gesucht hast, und nicht fündig geworden bist, Sorry. Aber ich bin echt fest überzeugt das man da was brauchbares findet.

Ich finds ja eigentlich ganz gut das du den Motor wieder aufbauen willst. Aber: Du kaufst nen Motordichtsatz, nen Zahnriemen, ne Spannrolle. Dazu nen Kopf (auch wenn du den geschenkt bekommst, kostet der ne Kleinigkeit. Zumindest Versand und eventuell Zeit/Geld wenn was dran gemacht werden muss) Kopfschrauben brauchst du auch noch, und ein kleines bisschen Arbeit in den alten Block wirst du wohl auch noch stecken. Das summiert sich auch alles auf bestimmt 200€ Da würde ich mir lieber für 50€ nen brummenden Motor kaufen und den reinhängen. Ich denke das ist im endeffekt die günstigere Lösung. Den alten Kram kann man dann als Ersatz nebenhin legen

Ja. Aber wenn der Codierstecker vom 4 Zylinder ist, zeigt der DZM doch eigentlich zu viel Drehzahl an, dann wär das Problem noch Krasser, und er würde Bei 160 tatsächlich ja nur 3300Drehen (2/3) Wenns andersrum wäre (4Zylinder Motor und 6Zylinder Kodierstecker) denn wär das schon richtig, dann wären bei 5000 DZM Drehzahl tatsächlich 6650UPM am Motor

Was gibts dadran nicht zu verstehn? Das ist nen Variante 0 den er da baut mit den ETA Kolben. Die Passen beschissen zum Brennraum, die Verdichtung ist mit den Kolben auch erbärmlich. Aus so nem Motor bekommt man nur mit Viel Ladedruck Leistung. Für mich völlig unverständlich sowas als Basis zu nehmen. Was mir noch an deinem Adapter aufgefallen ist: Soll der Lader unten an den Block? Wenn ja musst du mal schauen Wegen Platz! Da sind noch die Rohre für den Ölkühler, das Motorlager etc. Da is es schon eng- Die Flansche rumzudrehen würde ich dir nicht empfehlen. Das passt nicht. Da muss man deutlich anpassen, da sind gute versätze.

Soweit ich weis ist der Codierstecker nur für den Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige. Der tacho geht allein über den Sensor im Diff. Aber 160 bei 5000Umin im 3.Gang....dazu wäre grob überschlagen bei 205 50 R15 Rädern ein 2,4er Diff nötig bei ner Getriebestufe von 1,4 das das ginge. Halte ich ja für Grob unwahrscheinlich das es so ein Diff überhaupt gibt

Ich weis ja nicht, aber ich würd erstmal ordentliche Kolben reinstecken. Meiner Meinung nach spricht alles gegen die Eta Kolben. 8.8:1 is doch mit Serienkolben schon ne mickrige Verdichtung. Ich bin bei meinem Motor sogar mit der Verdichtung auf 9,5:1 hoch gegangen. KDFI is ne ganz passable wahl, nur bitte nicht mit dem Jaw Breitbandcontroller, der is erfahrungsgemäß mist. Da gibts gute andere Alternativen Düsengröße nach Leistung dimensionieren: Grobe Formel: pro CCM 1PS bei nem 6Ender. Druckregler kannste dir bei passenden Düsen Sparen, es sei denn du willst mehr Druck wegen Zerstäubung. Wasted Spark ist ne Gute Wahl, aber schau das du Spulen bekommst die bisschen Leistung haben. Sonst Zündet da nämlich nichts unter bisschen Ladedruck. Ne Serienkopfdichtung hält nach meinen Erfahrungen nicht. Ich hab 2 Versuche gemacht, und die haben jeweils nach nichtmal 10Sekunden Prüfstandabstimmung im Lastbereich schlapp gemacht. Also entweder mit schneidringen Modifizieren, ne MLS oder Pyramiddichtung verbauen. Alles andere hält auf Dauer nie. Und bei ner MLS sind meiner Meinung nach auch noch diverse andere Modifikationen nätig das die Dauerhaft dicht bleibt.

Wenn das Auto nicht mehr verbraucht ist die Lambda Regelung im Arsch, oder die Düsen so klein das es nicht ausgeglichen werden kann. Es kann technisch anders nicht sein. Bei E85 MUSS man einen Mehrverbrauch von ca 25-30% bei gleichem Lambdawert haben. Und wenn man nur marginalen Mehrverbrauch hat,würde ich mir ernsthaft sorgen machen, da der Motor dann VIEL zu mager läuft. Ansonsten ist E85, bis aufs mangelnde Kaltstartverhalten, nen netter Stoff, wenn man das passende Mapping im Steuergerät hat. Auf jedenfall hats mehr Potential als Benzin. Aber das Umfeld muss halt passen. In meinem freiprogrammierbaren fahr ich auch E85, und das mit gutem Gewissen.

Das ist wirklich nur ne abstimmungs und dimensionsfrage. Du kannst auch so bauen das er ab 1500 los schiebt. Nur ist dann keine großartige Maximalleistung mehr möglich. Kommt immer drauf an was man will. Nen Alltagsturbo mit ~300Ps, oder nen Dragauto mit ~800. Die Voraussetzungen sind einfach anders

Die Originalen Verschlüsse werden im Motorsport aus Sicherheitsgründen gegen die Halter ersetzt, weil die Originalen nicht von außen ohne weiteres zu öffnen sind. Im z.B. Brandfall muss ein Streckenposten eventuell die Haube aber schnell aufbekommen. Und dafür gibt's die von außen einfach zu öffnenden Haubenhalter. Die Billigen nicht eingelassenen Haubenhalter sind aber nicht ohne weiteres Eintragungsfähig, weil da spitze scharfe kanten aus der Haube schauen. Abhilfe schaffen eingelassene Schalen oder auch Gummilappen die über die Halter ragen. Kann man gut bei den meisten Rallye Autos sehen. Sind die Halter weder eingelassen noch abgedeckt hat man nen sehr kulanten Prüfer erwischt.

Ich sag dir gleich mal eins: Ich hab im IX einen Variante 3 Turbo mit 0,65Bar Ladedruck. Der drückt 340Ps und 445Nm. Und schon da hält das Vorderachsdiff nicht. Ich hab in kurzer Zeit an 2 Stück die Ausgleichsräder in der die Antriebswellen stecken mit samsten Diffdeckel gesprengt. Nur so viel zu deinem Vorhaben. Du musst dringend was am Antriebsstrang machen. E34 IX Vorderachsdiff soll wohl mehr halten(is auch deutlich größer) passt aber nicht Plug&Play.

Dir wurden doch schon alle essentiellen sachen gesagt! -Nocke -Fächer -Kopfbearbeitung (S14Kopf) -Ventiltrieb drehzahlfest machen -ordentliche Kolben mit hoher verdichtung -Pleuel die hohe drehzahlen aushalten -Einzeldrosseln -Freiprogrammierbar Und schon geht was. Turbo oder Kompressorumbau kannste vergessen, das ist nich Slalom konform. Ebenso siehts mau aus mit der ominösen 1800er Klasse. Die gibts nicht. Zumindest nich beim DMSB. Da gibts nur bis 1600 und dann bis 2L. Und shcon haste mit dem 1800er sowieso nen Problem. Also am besten auf 2L M10 umbauen

Hier spricht doch keiner zwangsweise vom M40. Kann doch sein das er nen M10 verbaut hat? Ich würde einfach das nehmen wo Preis Leistung besser ist. Sprich der im besseren Zustand. Die Motoren sind beide keine Rennmaschinen. Im Alltag ist der Unterschied marginal, man kommt mit beiden ans gewünschte Ziel. Ob die Schüssel zu euch passt? Das könnt nur ihr wissen. Aber wie wärs denn mit nem Cabrio? Das wär doch nen guter Ersatz

und was ist an einem neuen kopf so viel besser als an einem ungerissenen gebrauchten der auf dem gebrauchten motor sitzt?

Auch wenn das hier shcon alt ist, ich muss mal einhaken. Ich bin grad dabei einen 1,6l M42 zu bauen. Ich bin aber auf der suche nach passenden Pleuel. Ganz so einfach is das nämlich nicht. Die Serien 140mm passen natürlich nicht, da steht der Kolben 4,5mm zu tief. Mit 145mm Pleuel könnte sich was realisieren lassen. Wo sind passende 145mm Pleuel verbaut? möglichst leichte? M52B20? H-Schaftpleuel will ich für das Projekt erstmal nicht verwenden, die sind mir für nen "Testmotor" erstmal zu teuer. Wenn er dann läuft und erste Werte vom Prüfstand kommen, kann man immernoch aufrüsten. Aber andere Sachen sind erstmal wichtiger.

ar33494 Danke :)

AA28855 Danke :)

Wenn ich ne Verkaufsanzeige aufsetzen würde, würde ich definitiv mehr über den 2,7L umbau schreiben. Welche Variante, was wurde erneuert bla bla blubb. das Ganze gedöns eben. Das kann nämlich derber Schrott, oder was richtig gutes, und somit wertvolleres sein. Das ist ein entscheidendes Merkmal für den Preis

Ich hab die I Dichtung verbaut. Das ein oder andere Loch für ne Schraube muss man nacharbeiten. Ansonsten problemlos

Also bei mir wars definitiv das Diff was geknackt hat. Jetzt nach dem ich ein neues reingehängt hab ist das Knacken weg. Die frage ist nur wie lang. Sobald es wieder anfängt werde ich das Diff ausbauen um rauszufinden was die Knackgeräusche verursacht.

Das ist jetzt meine 3. Saison mit dem Auto, wobei es erst die erste mit Turbomotor ist. Vorher war ein ganz normaler Variante 3 verbaut. Ich hab keinerlei Ansprüche wie lang es halten soll, ich will nur möglichst vermeiden während eines Wertungslaufs auszufallen. Also such ich nach anzeichen wann ich was zu tun hab. Und ich glaube mein Diff hat eben beim Rangieren z.B. vorher geknackt bevor sichs ganz aufgelöst hat. Und da stellt sich jetzt die Frage was als erstes kaputt geht. Wenns nämlich die Schrauben sind, kann man die nach jedem 2. Lauf z.B. für 10€ tauschen. Beim Zahnrad sieht's halt anders aus, das kostet 32+Mwst., da rechnet sichs eher für 50,- nen Ersatzdiff zu verbauen.

Jetzt hat's zum ersten mal mein Vorderachsgetriebe erwischt. Ich weis ja das das, dass schwächste Glied im Antriebsstrang des IX ist, aber das es direkt nen Ausgleichszahnrad im Ausgleichskörper in 4 Teile zerreißt hat mich schon gewundert. Jetzt stell ich mir die Frage: Was ist genau passiert? Ist das Zahnrad zu erst geplatzt und hat sich ins Hauptgetriebe gesetzt und dabei die 2 Schrauben abgeschert, oder sind die 2 Schraubenköpfe als erstes abgerissen(warum auch immer) und haben sich in den Ausgleichskörper begeben und das Zahnrad somit zum platzen gebracht? Ich such ne Lösung um solche Probleme in Zukunft zu umgehen. Bei VW sollen ja oft die Nieten am Tellerrad den Geist aufgeben. Sind hier auch die Schrauben das Problem? Oder darf ich ne Massenbestellung an Vorderachswellenrädern bei BMW aufgeben und die immer nach ner gewissen Zeit wechseln? Was ist defekt wenn das Vorderachsdiff anfängt zu Knacken? davon hört man ja auch öfters. Eventuell fängt's ja damit an, und endet wie bei mir. Ausgangspunkt ist mein Autocross/Rallycross IX mit M20 Turbo Variante 3 / 0,7Bar Ladedruck und 335Ps / 440NM

Das lösen der Klammer, und das verdrehen einer Welle kommt durch das laufenlassen des Motors ohne Ventildeckel. Das is ganz normal. Dein Geräusch kommt definitiv nicht davon. Drehen kannste das ganz einfach mit nem ordentlich dicken Lappen und ner Wasserpumpenzange. Das geht normal nicht so schwer als das man da Macken in die Achse machen würde.