Thomas320

Guck mal auf motorrevision.de. da ist ne anleitung drin.

Denke auch daran, eine Benzinpumpe und Rücklaufleitung einzubauen. Und natürlich die Pumpe verkabeln.

Ne, M40 hat nur Hosenrohr mit Kat. Gab auch Kat-Vorbereitung, statt des Kat ist es dann ein Mittelschalldämpfer. Beim Automatik ist die Getriebehalterung geschweißt, sonst keine Änderung.

Und ein Pilotlager sollte auch rein.......

Weiß ich auch nicht. Find ich aber auch nicht so wichtig. Falls ich mehr Leistung möchte, würde ich da eher zum M42 tendieren. Oder gleich auf M20 / M50 umsteigen. Aber ich wollte beim M40 bleiben.

Läuft immer noch Top, Leerlauf könnte noch ein wenig ruhiger sein. Wenn Du das evtl. vorhast, wechsel vorne den KW Simmerring; Ich hab drauf verzichtet und jetzt ölt er da ein wenig... aber was solls, werd ich bald mal machen. Bin erst 750 km gefahren, richtig Drehzahl und Vollgas hat der noch nicht gesehen, denke in 2 Monaten wird sich das mal ändern. Ich meine der hat doch schon ein wenig mehr Leistung, ist natürlich subjektiv; mehr kann ich erst sagen, wenn der im 5. Gang mal Vollgas läuft. Ich würde die M43 B18 Kolben wieder nehmen, aber diesmal doch evtl. ausrechnen, wieviel da noch am Kopf abgenommen werden kann, um in den Bereich von Super Plus oder E85 zu kommen.

Wär ja erstmal Interessant on es sich um Motoröl oder um Servoöl handelt.

Falls z.B. das Licht pulsiert bringt dir das Tausche des Reglers nichts bei ner Valeo.

Die nehm ich auch immer. Und PL Schrauben hab ich auch noch nie erneuert.

Das mit der NW und dem Chip wäre auch noch ne Option.....

@ sainsbury Mach wie Du meinst. Ich würde aber nie nen gebrauchten Motor einbauen, den ich vorher nicht fahren konnte. Würde zumindest nach den Pleullager schauen, nicht das da schon ein Lagerschaden vorliegt und du kannst den dann nach 10 km wieder ausbauen. Zumindest Pleuellager, Zahnriemen kommen auch beim anderen Motor auf dich zu. Mal ne Kostenaufstellung für Dich: - Zahnriemensatz mit allen Rollen aus Ebay ( Rollen von Ruville mit Ina Lagern, ZR von Dayco ) ca. 75€ - Nockenwellensimmerring ca. 12€ - Pleuellager ca. 55 € - Ölwannendichtungen ca. 25 € - ggf. Öldruckregelventil ca. 15 € - gebrauchte org. NW, Schlepphebel und Hydrostößel ca. 70 € - ggf. neue Pleuelschrauben ( Ich nutze die Alten, lt. BMW müssen aber Neue benutzt werden ) 20€ - Öl mit Filter 40 € Dann wäre der aber für die nächsten 150000 km wieder fit.

Da würde ich ne gute orginale gebrauchte NW und Schlepphebel nehmen, die Pleuellager erneuern und fertig. Die Gebrauchten haben alle die Laufleistung, da tauscht Du ne kranke Ziege gegen ne BSE Kuh

Da würde ich ja gerne mal ein Foto von sehen.

Warum möchtest Du überhaupt den Motor tauschen? Pleuellagerschaden oder warum?

Würde trotzdem erstmal nen Kompressionstest machen.....

Da gehe ich auch von aus, dass die Verdichtung auf M 43 Niveau liegt. Quetschspalt finde ich aber noch in Ordnung, der m 43 Kolben hat in diesem Bereich ein wenig mehr " Fleisch". Auch ist der umlaufende Bereich der Mulde ein wenig dicker ausgeführt. Hatte auch noch an Kopfplanen gedacht, da die Freigängigkeit der Ventile noch locker reichen würde, wollte aber nicht in dem Bereich von Super Plus kommen. Vielleicht im nächsten Winterauto mal sehen, was da noch möglich ist:freak:. Wie macht sich das denn bei Dir verbrauchstechnisch und leistungsmäßig bemerkbar?

M 43 Kolben sind höher verdichtet. NW ist Serie, ist aber leicht voreilig eingestellt.

Nach knapp über 400000 km und einem immer größer werdenden Öldruckproblem wurde ein M 40 aus guten Gebrauchtteilen neu aufgebaut. - Block ca. 200000 km, neu nachgehohnt, neue Pleuellager ( HL noch in Ordnung ) - M 43 B 18 Kolben mit Pleuel - Oldruckregelventil geläppt - Ölwannendichtungen neu - Zylinderkopf neue Schaftabdichtungen, Ventile gereinigt und leicht eingeschliffen, Einlasskanäle und Ansaugrohr dem Durchmesser der Dichtungen angepasst - Schlepphebel leicht übergeschliffen - sehr gute NW verbaut - Dichtungen natürlich neu - Optisch aufgearbeitet Motor läuft gut, lasse es zur Zeit bei ca. 3500 UPM gut sein. Mal sehen, ob sich ein geringer Leistungszuwachs einstellt. Fährt noch jemand hier diese Kombination mit den M 43 Kolben?

Oder Du legst vorm einlegen des Rückwärtsganges den 1. Gang ein. Dann kratzt es auch nicht.

318i M40 Bj 88 Knapp 400000 km. 3.NW aber auch nur, weil die 2. besser war als die erste und die 3. besser war als die 2. ( Alles Gebrauchtteile ) Bei 220000 PL - HL sind die Ersten Klappert weder beim Starten noch beim Fahren. Schlepphebel vor 40000 übergeschliffen, läuft top.

Fahre einen 318 i M40 und einen Schaltknauf vom Z4 2,5. Bei mir war es kein Problem, da der Schaltknauf ein gutes Stück hinter dem Getriebe sitzt. Ist bei den 6 Zylindern meine ich nicht viel anders. Du benötigst auf jeden Fall eine Grube / Bühne. Dann die Klammer am Schaltknauf von unten lösen. Dann von Oben den Schaltsack und das Gummi nach oben abziehen. Mit einem Schraubendreher das Lager des Schaltknüppels nach drehen links um das Lager zu lockern. Vermutlich sitzt es aber trotzdem recht fest, meistens kommst Du um ein Zerstören des Lagers nicht herum. Dann den Schaltknüppel nach oben raus, den neuen mit Lager von oben rein, Klammer von unten dran, fertig. Mittelkonsole kann drin bleiben. Das Problem ist das der org. Schaltknüppel gekröpft ist aber der vom Z 4 nicht. Also steht der 4. Gang beim Z4 Knauf knapp unterhalb von deiner jetzigen Leerlauftstellung. Also entweder den Z4 ein wenig Kröpfen oder damit leben. Ich habe den Schaltknauf so gelassen und bin sehr zufrieden damit. Der Schaltknüppel und das Lager kosten org. knapp 50 Euro.# Gruß

Hab den gleichen Anschluss an meinem Öltemperaturgeber. Passt gut, löst sich nicht, keine Probleme damit. Gruß