derGeier

je nachdem wie lange der motor noch ohne öldruck lief, kann es durchaus einen lagerschaden nach sich ziehen. aber da ihr ja eh die ölwanne abnehmen müsst, könnt ihr die auch gleich kontrollieren.

siehste, geht doch )). einmal ordnung reinbringen und es geht wieder. mfg derGeier

wie soll sich die ölpumpe losrappeln? die steckt doch direkt auf der KW. ich tippe mal auf undichte ölwannendichtung( wie schon erwähnt), abgefallenen ölansaugschnorchel oder einen lagerschaden. mfg derGeier

ich meinte mit "in ordnung bringen" aber nicht, einfach nur die beiden kabel richtig zu verbinden, sondern auch im schaltplan zu gucken ob die beiden kabel zusammengehören!!! irgendwo muss der kurze ja herkommen. mfg derGeier

hahahha, also wenn ich mir das gefrickel angucke wundert mich gar nichts mehr. so schwer isses ja nu nicht efh anzuschliessen - aber wenn ich das gefrickel sehe, kannst froh sein dass du keinen kabelbrand erzeugt hast ))). welcher "profi" war denn da am werk??? bring das erstmal in ordnung! also entweder mit RICHTIGEN quetschverbindern oder löten und schrumpfschlauch rüber. mfg derGeier

ich fasse mal zusammen: )))))))) besorg dir ein paar schalter von denen du 100% weisst dass sie ok sind. ob sie beleuchtet sind oder nicht, is egal. es gab beleuchtete und unbeleuchtete! dann überbrückst du den sicherungsautomaten in der mittelkonsole. dann testest du mal. dann sehen wir weiter. mfg derGeier

wenn du eh die hinterachse wechseln musst, dann würde ich die vom schlachter gleich komplett ausbauen, tonnenlager, difflager und difföl, bremsleitungen und achschenkellager wechseln. evtl. noch stabistützen neu. vorne am besten motor mit achse nach unten rausnehmen und auch so wieder einsetzen, dann brauchst da nicht groß federn wechseln. wenn der motor erstmal drin ist und die kardanwelle auf der zentrierung sitzt kannst den rest auch ohne bühne machen. 5 stunden halte ich aber für etwas wenig. motor raus und anderen rein halte ich für machbar, aber auch nur wenn man sich beeilt, alles ohne probleme klappt und nicht noch die ganzen neben-umrüstungen machen muss. mfg derGeier

meinst du das blech für den skisack? das is nur vorgestanzt und kannst du so rausdrücken. mehr würde ich da nicht entfernen, die rückwand is ein tragendes teil. mfg derGeier

wenn es nur ein paar mm sind und du es nicht mit gewalt machst, eigentlich nicht.

im groben ja, hab ich auch so gemacht. das originale werkzeug nimmt aber die senkrecht gefrästen flächen der wellen als bezug. und da die oberseite unbearbeitet ist, von den beiden bohrungen mal abgesehen, is das recht ungenau. ich habs aber genauso gemacht und der motor läuft noch . mfg derGeier

brauchst eigentlich nur die linke hälfte von dem bild, da is eine tabelle mit den kabelfarben drauf. mfg derGeier

hmm, sicher? ich hab da bisher immer nur 2 elektromotoren drin gesehen, einmal hoch/runter und einmal links/rechts, aber keinen magnetschalter. aber das zu repariern lohnet eh nicht --> gleich austauschen. mfg derGeier

sag das doch gleich, dass du vorne UND hinten zugange bist. die tonnenlager solltest du, wie schon erwähnt, mit einem brenner warm machen, dann flutschten die mit dem abzieher schön raus. das dauert allerdings ein paar minuten und rutscht nur langsam - also nicht ungeduldig werden! wichtig ist aber, dass der alukern nicht mehr in der karosse steckt. mfg derGeier

wo is denn bitte bei den elektrischen aussenspiegeln ein relais? ich hab da noch keins gesehen

guck dir erstmal die lager an, und wechsel sie ggf.. dann kann die kw blockieren und so die kw-schraube vorne abkriegen. nur so kriegst du den stirndeckel zum abdiichten ab. wenn du schon dabei bist, kannst dir auch gleich die kettenführungen angucken. auch die unterdruckschläuche unter der ansaugbrücke sind meistens undicht, da kommt man aber leider nur vernünftig dran , wenn man die ansaugbrücke abnimmt. dann kannst auch gleich die beiden kurzen benzinschläuche mitwechseln. ansonsten fällt mir auf anhieb nicht mehr viel ein, ausser dem zündspulenhalter - der muss angeschweisst werden. alternativ könnte man mal die zündspulen ausm M50 ausprobieren, die werden direkt auf die kerzen gesteckt. aber keine ahnung ob das passt. mfg derGeier

ich weiss zwar auch nicht warum das bei dir nicht geht. aber du solltest auf jedenfall die hinterachse komplett entlasten, also sie sollte freihängen. dann kannst du den radschraubenschlüssel ausm bordwerkzeug in die buchse stecken und damit ein bisschen rumhebeln. kann ein bisschen dauern. mfg derGeier

bei mir war der motor kaputt;-) hat auch nur noch geklackt, austauschen und gut wars. mfg derGeier

betätige die drosselklappe vorne im motorraum mal von hand, dann merkst du ob sie schwergängig ist. der M42 hat eine 2 stufige drosselklappe mit einigen hebeln, da kann es durchaus sein, dass du mal was geschmiert werden muss. mfg derGeier

ok, ich muss zugegen dass ich die normale trommelbremse bei einem e30 noch nie auf hatte - nur die handbremse bei scheibe und die trommel von mudders golf. mfg derGeier

1. der nachstellmechanismus bezieht auf die trommelbremse bei scheibenbremse hinten. die normale trommelbremse is, glaube ich, selbstnachstellend. 2. wenn rechts mit dem neuen radbremszylinder bessere werte erreicht werden als links, dann würde ich links auch mal einen neuen zylinder rein machen. so teuer sind die ja nicht. entlüften natürlich nicht vergessen. 3. ja, du hast für hinten einen druckminderer - aber da lässt du schön die finger von!!! ansonsten überbremst du hinten(gerade mit trommeln!) und machst unter umständen einen dreher. mfg derGeier

also, als erstes solltest du vorne mal aufmachen, dir die teile angucken und dann erst neue kaufen. kette, umlenkritzel und die beiden spannschiene würde ich aber schon fast blind einkaufen, die untere und obere schienen hab ich, glaube ich, auch nicht neu gemacht. den spanner kannst du zerlegen und die sprengringe rausnehmen, wenn er sich dann noch einwandfrei(ohne zu klemmen) bewegen lässt, sollte er ok sein. den nachträglich zu wechseln is ja nicht das problem wenn du maschinenschlosser bist, würde ich mir an deiner stelle vorher ein altes inkrementrad besorgen und dort einen hebel ranbraten, ansonsten kriegst du die kurbelwellenschraube nicht auf. was mir noch einfällt, sind dichtungen kettenkasten zusätzlich mit dichtpaste montieren und kurbelwellensimmering vorne auch gleich neu machen. anzugsmomente müsstest du auf 318is.de finden. mfg derGeier

keine ahnung, hab die noch nicht gewechselt. sind die nicht sogar gesockelt? mach doch mal einen schalter auf. mfg derGeier

wo gibts das werkzeug und wieviel kostet das? hast du für die kontakte auch eine bestellnummer? mfg derGeier

es gibt keine extra kontakte NUR für die beleuchtung. die birnchen werden im schalter einfach zwischen plus und masse angeschlossen. wenn die schalter ansonsten noch ok sind, würde ich einfach neue birnchen reinlöten, gibts im elektronikladen um die ecke. mit leds wäre ich vorsichtig, bei meinen schaltern hat sich auch mal son experte verewigt und leds reingemacht - jetzt leuchten die richtig schön pink und leuchten das halbe auto aus . mfg derGeier

also wenn strom am SA stecker ankommt, ist zumindest fahrzeugseitig doch erstmal alles ok - dann bekommt der efh-kabelbaum auch seine 12v. das mit den schaltern hat erstmal nichts zu sagen, es gibt auch unbeleuchtete schalter und welche mit kaputten birnchen. wenn der rechter heber aber ohne probleme geht, dann hast du doch zumindest auf dieser seite alles richtig angeschlossen. tausch doch mal die shcalter aus, die schalter verschleissen auch mit der zeit. mfg derGeier