dreadnod

Will die Pleuellager wechseln. Da muß ich ja dann die Schrauben mit 22NM anziehen und dann 70° weiterdrehen. 70° sind natürlich ein bißchen blöd um das mit Augenmaß zu machen. Deswegen würde mich interessieren was mich so eine Drehwinkelscheibe bzw. Messgerät kostet und ob's unbedingt so ein teures sein muß. War nämlich heute beim Stahlgruber und die wollten für eine einfaches Messgerät von Rahsol 78 Eur. Also das ist mir das Ding nicht Wert, da bastel ich mir lieber irgendwas in der Art. Hat sonst vielleicht irgendjemand ein paar Tipps wie man die 70° mit herkömmlichen Mitteln so genau wie möglich einhalten kann?

na gut, dann hol ich mir mal neue. weißt du zufällig das richtige drehmoment?

okay, du hattest recht, hab mal den ingo angemailt. er meinte aber, das die pleuelschrauben laut herstellervorgabe 3x wieder verwendet werden können. er hat jetzt aber nicht gesagt, dass das irgendwelche dehnschrauben oder so wären. Mir ist das ehrlich gesagt ganz recht das man die wieder verwenden kann. um's geld geht's mir da nicht, aber wenn man neue schrauben hernimmt, ist halt immer die gefahr von material-fehlern da. Und das ist ja grade bei Schrauben nicht unbedingt selten. und ob die pleuelschrauben von bmw so viel sorgfältiger produziert werden als normale ...? weil wenn dann eine reißt, dann steht keiner mehr dafür gerade. weil garantie auf den motor hat natürlich keiner mehr, und dann schiebt wahrscheinlich bmw erst mal die schuld auf mich und behauptet dann, ich hätte sie mit dem falschen drehmoment angezogen oder verkantet eingebaut. aber trotzdem danke für den hinweis. greet dreadnod

@316Muc: Hmm kann schon sein, daß durch den temp-unterschied ein paar toleranzen überschritten werden, aber das bei dir ist doch ein bissel viel. vielleicht hast einen leicht undichten kühler. da sift's dann nur ganz wenig, so das man keine pfützen oder so sieht. man merkt's halt nur daran, daß man wasser ab un zu nachfüllen muß. wenn du wirklich mal nach einem loch suchen willst, dann puder deinen kühler und die schläuche mal mit mehl ein, dann sieht man sofort wenn er irgendwo ein bissel undicht ist. wenn du aber die gleichen symptome wie Tromologos hast, dann weißt ja was kaputt ist.

na ja, dann hol ich mir vielleicht neue. aber dehnschrauben??? erstens weiß ich gar nicht ob es sowas gibt, zweitens wäre das ein bißchen blöd, denn man baut die dinger ein, zieht sie mit dem richtigen drehmoment an, und dann werden die dinger länger und zack geht die mutter auf und dann gibt's ramba-zamba im motor ... also das glaub ich nicht ... aber egal. danke für die tipps.

okay, dann sollte das ja kein problem werden. blaue und rote hab ich leider nicht, hab welche von K&S. Die Unterscheiden sich nur anhand von der Nut die da dran hängt. Bei den einen ist sie länger bei den anderen kürzer. muß ich halt beim ausbauen aufpassen wie die alten drin sind, oder kannst du dich noch erinnern welche oben und welche unten waren? Schrauben lass ich die alten drin, die sollten keine Probleme machen, da ist ja nicht viel belastung drauf. (neue hab außerdem keine da, könnte ich aber besorgen, wenn du meinst das man die unbedingt wechseln sollte). drehmomentschlüssel ist ja klar (mit ner gescheiten verlängerung, dann hab ich auch keine probleme überall damit hinzukommen) ...

nee, beim m40 ist es ein bissel anders, da muß man den motor anheben, weil man sonst die ölwanne nicht wegbekommt, weil da irgendwie der querträger oder das lenkgetriebe im weg ist. ob man dann die ölpumpe auch wegfummel muß weiß ich jetzt nicht, werd ich aber dann ja sehen ... (nächten donnerstag ist bei mir großer motor-check: peuellager wechseln, neue nockenwelle (ingo's kit) und zahnriemen.) wenn jemand noch einen tipp hat, dann immer her damit ...

ich hätte zu dem thema auch gleich mal eine frage: ich muß auch den Motor anheben, weil ich die Pleuellager wechseln will. (318i mit M40) Also ich habe so ein Carport mit Querbalken. Hab mir gedacht ich bocke das auto auf, hänge dann den motor an den balken und lasse dann das auto wieder ein paar cm ab (paar cm dürften reichen, um die Ölwanne wegzubekommen, oder?). Aber ich finde am Motor nur einen haken? hat der nur einen, oder versteckt sich der zweite irgendwo? ach, und was muß ich alles lösen? also die zwei motorlagerstellen ist klar, aber wie schaut's mit getriebe aus? auch an den lagerstellen lösen, oder hat das so viel toleranz, daß das die paar cm mitgeht? @BMW-Andy: Was hast du alles gelöst, und wie weit hast du den motor dann angehoben? zum aufhängen nehm ich ein paar Bandschlingen aus dem Sport-Klettern. Da hält jede ca. 2.2 tonnen. Sollte reichen, oder?

ich hab das gleiche problem, hab auch einen schönen klackerden motor. hab mir jetzt schon die neue nockenwelle von ingo bestellt. was mir aufgefallen ist, daß wenn ich höchstgeschwindigkeit fahre, daß auf einmal keine leistung mehr da ist. dann fällt sogar die geschwindigkeit. wenn ich dann kurz vom gas gehen, dann geht's wieder, und dann ab einem bestimmten punkt fängt das ganze wieder von vorne an. liegt das auch an der nockenwelle? wäre gut wenn da nicht noch ein problemchen schlummern würde ...

hab mir grad einen kotflügel vorne links vom schrott geholt. zustand ist ganz ok, nur ein bißchen rost halt. was würdet ihr für so einen zahlen? was kostet eigentlich ein neuer?

also ich bin jetzt auch kein experte hinsichtlich den dichtungen im motor. aber eigentlich ist nur die zylinderkopf-dichtung eine "einmal"-dichtung. alle anderen dichtungen kann man normalerweise wieder benutzen. vielleicht einfach nur reinigen und dann mit dichtmasse bestreichen. aber das kommt natürlich drauf an, wenn deiner schon ein paar kilometer runter hat, dann schadet es sicherlich nicht wenn du die dichtungen erneuerst, dann bleibt er halt auch noch eine zeitlang dicht. gerade wenn du ihn lackieren willst, dann ist es natürlich unschön wenn der irgendwann öl sifft. (mal davon abgesehen, daß ich nicht so viel sinn in einem lackierten motor sehe, der muß perfekt laufen und nicht glänzen)

schon klar, werde natürlich den rost so gut und gründlich wegmachen wie's geht. ich denke aber, das ich nicht jeden "krümel" wegbekommen werde, und deswegen will ich halt auf nummer sicher gehen.

Hab einen alten 318i und will den restaurieren. Wie kann ich am besten den vorhandenen Rost dauerhaft entfernen? Sauber Abschleifen ist schon klar, aber gerade unten an den Türen in der Faltz ist es ja fast unmöglich den Rost komplett weg zu schleifen. Was mache ich da? Irgendwelche Tipps bzgl. Rostumwandler?

1. mir macht ja die arbeit spaß. (sonst würde ich auch nicht so viel kohle in ein auto investieren, das ich für 400 EUR gekauft hab) 2. wohne in Süddeutschland, also einfach zu weit weg von ingo

Hi Leute, hab einen 318i Bj.88 mit 160tkm. Da ich schon viel über verschlissene Pleuellager gelesen hab würde ich die Dinger jetzt gerne mal wechseln. Da ich mir außerdem gleich die verbesserte Nockenwelle von ingo einbauen will, will ich das alles auf einmal machen. hab mir auch schon im doityourself durchgelesen wie das abläuft. ich kann und will aber nicht den kompletten motor ausbauen und eine hebebühne hab ich auch nicht. das ist ja für die nockenwelle kein problem, aber wegen den pleuellager weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. hab gelesen das man den motor leicht anheben muß, warum? muß doch nur die ölwanne weg bekommen. ist da irgendwas im weg, wozu ich den motor anheben müßte? wenn ja, wie mach ich das am besten? Wagenheben? Wo am besten ansetzen und muß ich den motor dazu aushängen? wäre für ein paar ratschläge dankbar, wie ich das am besten ohne hebebühne anstelle. ich weiß, ist zwar nervig wenn man für so eine "fummel"-Arbeit unterm auto liegen muß, und das öl, daß einem dann evtl. ins gesicht tropft ist auch nicht schön, aber andere möglichkeiten hab ich nicht.

na ja, markieren tut er's ja nicht, hinterläßt ja nur duftmarken. also das mit den dampfblasen kommt mir jetzt auch am wahrscheinlichsten vor. ich stelle mir das jetzt so vor: da meine schläuche wahrscheinlich purös sind verliere ich langsam den druck im kraftsoff-system. dadurch sinkt der siedepunkt und mein sprit verdampft durch die restliche motorwärme. beim erneuten anlassen dauerts also ein paar umdrehungen bis der dampf weg ist und der wieder richtig sprit bekommt. dadurch das orgeln. wenn er hingegen wieder ganz kalt geworden ist, hat sich der sprit schon wieder verflüssigt und das problem tritt nicht auf. klingt für mich logisch? was sagt der fachmann?

also das mit dem temperaturgeber, würde ich auch eher tippen. das mit den dampfblasen, wie sollen denn die entstehen? müßten da meine schläuche kaputt sein oder wo kommt das her? mein auto riecht auch immer stark nach sprit, kann das irgendwie zusammenhängen? ach ja, wo sitzt den der temperaturgeber? am kühler?

hab da dann auch eine frage an dich: ich hab einen 318 mit M40B18 Motor. Wenn er kalt ist, dann springt er perfekt an. Wenn man gerade gefahren ist und ihn wieder anlässt springt er auch perfekt an. nur wenn er gefahren wurde, dann eine zeitlang gestanden ist, also noch leicht warm ist springt er erst so nach 2-3 sek orgeln an. hast du da einen tipp, oder ist das "nomal"?

die kraftstoffpumpe baut keinen druck auf. vielleicht der druckspeicher kaputt, dann kommt der druck nämlich erst wenn du den anlasser betätigst. normalerweise baut die pump sobald der schlüssel auf zündung steht schon druck auf. ich geb aber keine garantie auf diese vermutung. wäre nett, wenn das vielleicht jemand bestätigen könnte.

ich glaub ich bin blöd ... wo muß ich denn hin klicken damit ich mir den anhang ansehen kann???

ich weiß jetzt nicht genau wie bei bmw die ZV funktioniert (hab meinen erst seit zwei wochen) aber ich denke, da gibt's nicht so viele Möglichkeiten: 1. ZV-Steuergerät im A**** (glaub ich aber nicht, denn warum sollte es einfach so kaputt gehen, es sein denn, jemand hat dran rumgefummelt) 2. Irgendwo im Fahrzeug bekommt ein Kabel kontakt und alles geht wieder auf 3. Es ist nämlich so, daß wenn man die Fahrertür offen läßt und dann z.B. vom Kofferraum aus absperrt, dann geht das Auto erst zu und dann nach 1-2 sek wieder auf, weil er die Fahrertür nicht schließen kann ("Knopf geht nur runter wenn die tür zu ist"). Jetzt kann es sein, daß die Tür zwar zu geht, aber das "Bestätigungs"-Signal auf das das Steuergerät wartet kommt aus irgendeinem Grund nicht (Kabel irgendwo kaputt, Stellmotor in der Tür kaputt, usw. ...). Dann macht das Steuergerät eiskalt wieder auf. So, mehr fällt mir jetzt Spontan nicht ein. Ich würde mal die Fehlersuche bei der Fahrertür beginnen. Wenn ich irgendwo sch**** erzählt habe, dann korrigiert mich bitte sofort.

Ich hab aber nur den Nehmer vorne an dem Zahnrad. Einen Clip an irgendeinem Zündkabel gibt es bei mir nicht!!! Also wo, um Gotteswillen, soll dann der Geber für meinen Drehzahlmesser sein? Für alle die's nicht mitbekommen haben: Ich fahr einen 318i, Bj. 88 mit M40B18 Motor.

ich war mir nur nicht sicher ob ich die da auch bekomme. nicht das ich dann da ankomme, der typ dann zu mir sagt "ja, da bräucht i scho mal die ersatzdeilnummer ..." ich dann den gebrochnen klip aus der hosentsche ziehe und verzweifelt für ewigekeiten nach einer nummer suche ...

hab den sensor entdeckt und dabei ist mir was wichtiges aufgefallen: die kabel von diesem geber gehen zwischen lüfterrad und motorblock vorbei. dabei werden sie von zwei mickrigen plastikklipsen am motor gehalten, damit sie nicht an der keilriemenrolle schleifen. bei mir waren beide klips gebrochen und das kabel hat an diesem rad geschliffen. da ist zwar ein schutz drüber aber der war bei mit schon durch. ob die kabel schon was abbekommen haben, konnte ich jetzt nicht sehen. habe das kabel jetzt nur schnell fixiert bis ich neue klipse hab. ich denke zwar nicht das, das die ursache für mein problem ist, weil ich ja sonst probleme mit der zündung hätte, aber noch ein paar hundert kilometer und die kiste wäre mir wahrscheinlich stehen geblieben. bekomme ich die kleinen klipse eigentlich beim bmw-service oder muß ich da nen schrottplatz aufsuchen und beten, das ich die klipse wegbekomme ohne sie abzubrechen?

motronicgeber? was ist das? wo sitzt der? (und was wills du mit "imo" sagen?)