Jonas325

Leistung (P) ist immer U*I und somit - je nach Art (Blind-, Schein, Wirk-Leistung) angegeben in VA oder Watt. Schneti - Sorry, ich kann nicht anders Du hast natürlich absolut Recht. Es ging mir halt einfach darum für Leute die nicht so die Ahnung von Elektrik haben etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn man da gleich mit Formeln um sich wirft erreicht man wohl eher das Gegenteil. Und da die Spannung ja bei uns sozusagen ein Festwert ist wars ja auch nicht sooo falsch. Aber jetzt noch mal dick und deutlich: A: Stromstärke Ah: Kapazität V: Spannung W: Leistung A x V = W

Nur mal ne kleine Zwischeninformation. Die Leistung einer Lichtmaschine wird in A (Ampere) angegeben. Das ist die Stromstärke. Die Einheit Ah (Ampere Stunden) dient der Messung von Kapazitäten, also z.B die einer Batterie. Hat eine Batterie z.B eine Kapazität von 50 Ah, heißt das, daß diese ausreicht um eine Stunde lang einen Strom von 50 A zu liefern, oder aber 50 Stunden 1 A. Ganz wichtig!: Dieser Wert ist theoretisch. Wenn man aus einer Batterie 40-50% ihrer nominellen Kapazität entnimmt kann man bereits von einer Tiefentladung sprechen. Mehr als 3 Tiefentladungen überleben die meisten Batterien nicht. Wenn auf einer Batterie ausser der Kapazität auch noch eine Stromstärkenangabe steht (bei einer 50 Ah Batterie z.B ca. 400 A) ist das die maximale Stromstärke die diese im Stande ist abzugeben. Das wiederrum ist interessant für den nötigen Anlasstrom. Gruß Jonas

Laut BMW 11,9 Sekunden von 0-100 und 187 km/h Spitze. Vom Gefühle her ist es keine Rakete aber es reicht um gemütlich mit dem Verkehr mitzugleiten. Positiv ist der relaiv ausgeglichene Drehmomentverlauf. Man kann also relativ Schaltfaul fahren. Das Loch bevor der Turbo anspricht das man von den Tdi´s gewohnt ist, ist nicht so deutlich.

Guck mal hier rein: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00516/f00516.htm

Ne, bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe zurzeit viel um die Ohren und nächste Woche fliege ich für einen Monat nach Nepal. Kann sich also noch ne Weile ziehen. Wenn ich dann mal dazu komme der Sache weiter nachzugehen werde ich berichten. Aber auf jeden Fall schonmal ein dickes Dankeschön für eure Mühe. Gruß Jonas

Wenn ich das richtig sehe wechselt ihr da doch immer nur das äussere Traggelenk, oder? Das innere bleibt dann ja das alte. Von daher finde ich es schon gerechtfertigt etwas mehr Geld auszugeben, mal abgesehen von den von Mathes vorher genannten Gründen.

Wenn du Servo hast, hast du keinen Lenkungsdämpfer. Haben nur die ohne Servo. Gruß Jonas

Wenn es zeitlich geht ist es halt optimal das ganze ein paar Tage abtropfen zu lassen. Wobei selbst dann noch der eine oder andere Tropfen runterkommt. Daß das ganze natürlich auf ner Bühne bzw. Grube angenehmer ist braucht man eigentlich nicht extra zu erwähnen.

Erstmal herzlich willkommen! Dein Auto sieht doch noch ganz gut aus! Perfekte Basis für viele Jahre Fahrspaß. Zu der Nockenwelle. Wenn er bei 160 noch gut durchzieht kann es schomal nicht so schlimm sein. Dreht er in den unteren Gängen voll aus? Klopfgeräusche? Mach mal den Ventildeckel runter und schau dir die Nocke an und mach evtl. nen Foto und setz es rein. Wichtig ist auf jeden Fall regelmässig frisches Öl und zwar das richtige: 10W40. Ausserdem mindestens bei jedem zweiten Ölwechsel das Ölrohr (über den Schlepphebeln) wechseln. Gruß Jonas

JA, war bei mir auch.

Im Motorraum links hinten. Sicherung Nr. 5

Beim M20 ist das aber verdammt knapp. Ich glaube kaum, daß das geht. Ausserdem bietet es sich an das gleich mit einem Kühlflüssigkeitswechsel zu verbinden. Die wird ja auch nicht besser.

Vorallem wenn sie so gut erhalten sind wie die. Sehen ja echt aus wie neu.

Das hatte ich bei meinem auch. Genau wie du, links und unten. Da sind die Kontaktbleche verbogen und die Plastikstifte, die draufdrücken, abgenützt. Ich habe einen Punkt Zinn draufgelötet (von unten, sonnst drückt man beim Hupen den Plastikstift in das weiche Zinn) und jetzt funktioniert es wieder astrein. Gruß Jonas

Bei Servo hast du eh keinen Lenkungsdämpfer. Wird wohl eher an falscher SPureinstellung liegen. Würde das mal überprüfen lassen. Gruß Jonas

Ne! Wenn ich den alten Riemen in eingebautem Zustand zusammen mit den Rädern markiere und die Markierungen dann auf den neuen Riemen übertrage kann da nix schiefgehen. So habe ich in einem Jahr bei Skoda mindestens 50 1,9 Liter-TDI Riemen gewechselt und hat immer gepasst.

Meiner verbraucht zwischen 7 und 8 Liter. Laufleistung sind 250000km und er läuft wie eine Eins. Bin alles in allem sehr zufrieden, echt ein kultiviertes Motörchen. Nur schade, daß an den Tankstellen die Dieselzapfhähne immer so versifft sind, sonnst würde ich meinen Wiederwillen Dieseln gegenüber glatt vergessen. Zu den Schwachstellen: Angeblich reissen die Köpfe hin und wieder, also auf Sympthome in die Richtung achten. Ansonnsten halt noch der Turbo. Schauen ob er Öl schmeißt und ob die Welle Spiel hat. Aber selbst wenn, Turbo überholen lassen kostet auch nicht die Welt. Da würde ich beim Kopf genauer schauen, die sind nämlich richtig teuer. Aber für 200 euro kannst eigentlich nichts falsch machen. Da ist mal wieder der Schlachtwert um einiges höher auch wenn es sich makaber anhört. Gruß Jonas

Klar geht es. Wenn man einen Auszieher zur Verfügung hat ist es einfach eleganter.

Ich hab bei nem Zahnriemen noch nie was abgesteckt. Riemenrad und Zahnriemen mit Tip-Ex markieren und fertig.

Muß halt das Getriebe ab. Von daher ist es schon aufwendig. Außerdem solltest du dir vorher einen Innenlagerauszieher besorgen. Oder dich mit Knetmasse rumquälen.

Ist ein Nadellager, Beim e30 ist es ein Kugellager.

318is haben auch den Lenkungsdämpfer.

Klar gibts! Getriebeöl. Ne mal im ernst. Ich denke das ist der falsche Lösungsansatz. Wenn du keinen Öldruck hast, muß man der Ursache auf den Grund gehen.

An der Teilenr. Vorlauf Alu: 64 11 1 370 930 Kunststoff: 64 11 1 373 766

Sieht echt sehr hübsch und gepflegt aus dein neues Schmuckstück. In diesem Sinne, willkommen im E30-Talk. Gruß Jonas