isStefan

Nein im Gegenteil! Die sollen so gut wie die originalen Teile sein, darum reichen die aus. Das meinte ich. Ich hatte zwar bis jetzt noch keine Bremsen von Sandtler, aber bis jetzt hat sich soweit ich weis hier noch keiner beschwert, der dort gekauft hat. Die verkaufen Ferodo und Ferodo ist z.b. auch Lieferant für Mercedes. Kann also nicht soooooo schlecht sein :hoch:

Wie ich vermutete, der Gebläseschalter ist's nicht. Schaltplan kannst du hier runterladen: http://318is.de/downloads/allgmeineFahrzeugelektrik.zip Aber ich weis nicht, ob da der Gebläseteil drauf ist.

@ DennisME: Ich versuch morgen auf Arbeit mal dran zu denken und nach den Bremsklötzen vom 190E zu sehen und evtl was zu messen. @ Stefan-E30: Wenn 10000%ig feststeht, dass du deinen auf 327i umbaust, dann hol dir gleich die gelochten oder noch besser gleich die mit Löchern und Schlitzen usw. Weil wenn du jetzt normale kaufst, halten die Scheiben bestimmt 50tkm oder länger. @ Oo=00=oO: Kauf dir welche bei Sandtler. Gut und günstig. Reichen aus für dein Cab.

Die scheinen ja mächtig Kohle zu verdienen bei ATU...

Hehe, und ich wollte gerade nen Bremsscheiben-Thread aufmachen... Ich häng mich hier auch mal dran, weil ich wie schonmal beschrieben, ein Zitter-Problem an der VA hab. Ich hab den Fehler gemacht und billig gekauft (nicht eGay aber auch billig). Tja, keine 10tkm später Zittert es (besonders bei warmen Bremsen) beim Bremsen vorn ziemlich heftig, sodass ich jetzt nochmal alles neu machen muss. Deshalb der Rat: Kauft niemals billig von irgendwo her, schon gar nicht bei eGay, irgendwelche Bremsteile!! Ich hab mich auch umgesehen und festgestellt, dass eigentlich nichts an die Preise von Sandtler rankommt. Die verkaufen Markenware zum angenehmen Preis, wie ich finde. Serien-Bremsscheiben vorn: 29€/Stück Serien-Beläge vorn: 34€ = 92€ für vorn komplett, und das geht schon. Hab letztens ca 60€ für vorn bezahlt und hab nun besagtes Problem. Wer allerdings nich auf Gelochte verzichten will, kann auch bei Sandtler kaufen. Allerdings steht der Preis für mich in keiner Relation zur Leistung. Allein EINE gelochte Bremsscheibe für vorn kostet 75€ - 103€, je nach Ausführung, und für den Preis müsste sich die Bremswirkung mindestens verdoppeln, bevor ich sowas kaufen würde. Ich denke kaum, dass man nur durch gelochte, gehärtete oder was auch immer Bremscheiben deutlich mehr Bremswirkung erzielen kann. Nur Umbauen bringt hier angemessene Ergebnisse fürchte ich.

Ich würd spontan mal die Verkleidung ausbauen und etwas an den Kabeln und Kontakten wackeln. Klingt nach Wackelkontakt/losem Stecker. Der Gebläseschalter müsste i.O. sein, weil ja alles 4 Stufen noch gehen.

Irgendwie freu ich mich gerade total, dass ich umziehen und wuchten auf Arbeit selber machen kann

Generell gilt es aber die vorgeschriebenen Wechselintervalle einzuhalten, denn die beruhen auf Tests und Erfahrungswerten. Wenn dein Zahnriemen 100tkm hält ist das schön. Ich hab auch schon M40 mit 150tkm und dem ersten Zahnriemen gesehen. Auch schön. Nur ist es nicht mehr schön, wenn der reisst, denn die daraus entstehenden Reparaturkosten sind meist das 10-fache vom Preis eines Zahnriemens. Letzendlich bleibt es jedem selbst überlassen, wann er was wechselt.

Wenn der Widerstand defekt wäre, würde das Gebläse nur noch auf Stufe 4 laufen und sonst garnicht. Ausserdem würde die Beleuchtung noch funktionieren. Tja ... wo sitzt dieser dämmliche Widerstand .... ich wusste es mal Hast du mittleiweile einen Schaltplan ranorganisiert?

Schick, schick. Sieht gut aus. Ich habe gestern die Teile bestellt und werd mich demnächst ans basteln machen. Bilder folgen dann.

Nunja, das mit dem Angleichen ist mein Bedenken, weil ich der platten Stelle ja kaum klarmachen kann, dass sie aufhört sich abzufahren, bis der Rest des Pneu's weit genug runter ist ... so rein theoretisch.

Hi allesamt, ums kurz zu machen: ich musste Sonntag abend wegen Wild etwas beherzt bremsen. So ca aus 80km/h volle Kanne bis auf 0 mit stehenden Rädern. Klingt brutal, hat aber verhindert, dass mir das Vieh auf die Motorhaube/Windschutzscheibe fällt. Gleich danach habe ich logischerweise festgestellt, dass vorne ein leichter, aber deutlich spür- und hörbarer Bremsplatten ist. Das hat sich mit der Zeit (600km seit dem) schon etwas gebessert, es schlägt also nicht mehr ganz so stark, aber es ist bei bestimmten Geschwindigkeiten zu merken, dass die Reifen nicht mehr ganz rund sind. Da die Dinger aber gerade mal 1 Jahr alt sind und damit so gut wie neu, hab ich nicht vor Neue zu kaufen. Daher die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, den Bremsplatten auszugleichen oder zu beseitigen. Ich dachte da an Vorderräder nach hinten und wenns mal leicht feucht ist ein paar blaue Kreise auf den Parkplatz zaubern ...... reicht das???

Genau da sitzt er. So seitlich ans Blech angeschraubt, oben und unten ein Schlauch dran. Wechselfrist ist meines Wissens nach 60.000km, aber unbedingt notwendig ist es nicht. Manche fahren bei 200tkm immernoch mit dem ersten Filter rum und es geht trotzdem alles.

Ich denk ich werd das anders machen um ganz sicher zu gehen. Ich werd mir was basteln, die Bremsscheibe drehbar lagern und mit ner Messuhr messen, wieviel Schlag die hat. Hat jemand ne Zahl, wieviel ne Bremsscheibe "wellig" sein darf??

Nunja, diese "Prüfmethode" ist bei Scheibenbremsen nicht sooo geeignet, weil die immer irgendwo schleifen, aber ich werds nachher mal probieren. Ölwechsel und Inspektion 1 stehen sowieso an.

Jepp, ist es. Ist auch schwer zu beschreiben aber eigentlich ganz einfach. Also einmal noch: - Ausgangsituation: Ich fahr 130 und bremse mittelstark ohne am Lenkrad zu drehen. -Ergebnis: Lenkrad zittert. Je stärker ich bremse, um so stärker zittert's. - Ausgangssituation: Ich fahr 130, bremse und lenke dabei etwas ein (Richtung egal). - Ergebnis: Lenkrad zittert deutlich stärker. Bremspedal bleibt ruhig. Je weiter ich einlenke, um so stärker ist die Vibration. Um so stärker ich bremse, um so mehr vibrierts. Je schneller ich fahre, um so stärker vibrierts. Wenn ich langsamer werde wird die Vibration wieder weniger. Fazit: Um so höher die Seitenkräfte auf die VA, um so höher die Vibration.

Die Faltenbälge sind ebenfalls alle dicht und nicht porös. Die hatte ich auch beide ab. Alles trocken, sauber und schick. Kann denn ein verschlissenes Lenkgetriebe solche Vibrationen verursachen??

Meine alten Domlager vorn haben mit der Zeit geknackt, wenn ich langsam über Kopfsteinpflaster bin. Das tun die jetzt nicht.

Ist alles iO, war gestern unterm Auto mit 2 Brecheisen. Da wackelt nix, bis auf das kuriose Spiel in der Lenkung, was ich oben schon beschrieben hab. Die Domlager konnte ich aber nicht prüfen. Ich dachte die klappern, wenn sie fertig sind..? Das haben zumindest die letzten so getan.

Hmmm, sie Domlager sind auch erst 1,5 Jahre alt. Sas sind zwar auch gut 30tkm mit 60/40 Fahrwerk aber verschleissen die soooo schnell?? Die davor haben 160tkm gehalten... Das schlimmste ist, dass es immer stärker wird! Ich hab heut nochmal genau drauf geachtet und es tritt bei JEDEM Bremsen auf und eben besonders stark bei hohen Geschwindigkeiten und wenn ich beim Bremsen lenke. Schade dass die Domlager so teuer sind, sonst würd ich die sofort erneuern. Gibts da auch ne verstärkte Ausführung vom M3 so wie bei den hinteren Stützlagern???

Bei mir ist das Zittern aber immer. Man merkts nur beim "Kurvenbremsen" unter 60 - 70km/h nicht so extrem. Ab dieser Geschwindigkeit wird extrem und wird mit steigender Geschwindigkeit auch immer heftiger. Ab 130 ist's schon hart an der Schmerzgrenze, darüber unerträglich. Da reist's mir fast das Lenkrad aus den Händen, trotz Servo Apropos Servo: Ist die "Stange"(keine Ahnung wie das Ding heist) im Getriebe, also die Stange wo links und rechts die Spurstangenköpfe rauf kommen, ein Teil, oder ist die irgendwo innerhalb des Getriebes nochmal getrennt?? Ich frage deshalb, weil wenn ich am Ende auf der Beifahrerseite wackele (also hoch und runter, 90° zur Lenkgetriebeachse), wackelts am anderen Ende auf der Fahrerseite nicht. Ich dachte bis jetzt immer, dass das ein Teil ist, folglich müsste es doch an der einen Seite entgegengesetzt zur anderen wackeln, weil doch der Punkt wo die Zahnstange im Getriebe steht der rehpunkt ist oder... ??

Nabend allerseits. Ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Lenkrad zittert, wenn ich bei höherem Tempo (ab ca 70km/h) in einer Kurve bremse. Je stärker ich bremse, um so stärker zittert mein Lenkrad und der Effekt wird mit der Zeit immer stärker. So langsam wirds echt unangenehm! Wenn ich gerade aus fahre und bremse zittert es nicht. Erst wenn ich sehr stark bremse kommt es leicht. Wenn man's nicht weis, merkt man das aber garnicht. Von daher schließe ich die Bremsanlage als Ursache aus. Scheiben und Beläge sind ca ein halbes Jahr alt und wenn die Scheibe wellig wäre, müsste es ja immer zittern. Meine Vermutung war ja Spurstangenköpfe, aber die haben kein Spiel. Auch alle anderen Lager hab ich nachgesehen und geprüft, die sind alle iO und auch zum Teil erst 1 Jahr alt. Festgestellt habe ich lediglich, dass die "Stange" die aus dem Lenkgetriebe kommt auf der Beifahrerseite ganz leichtes horizontales Spiel hat. D.h. sie "klappert" etwas wenn man sie hoch und runter drückt. Ist das normal?? Kann man das Spiel des Lenkgetriebes nachstellen?? (ich hab auch gut nen Daumen breit Spiel im Lenkrad, scheint mehr geworden zu sein in letzter Zeit) Kann das Zittern von diesem Spiel kommen??? Wie gesagt, alle Lager sind OK und Federn und Dämpfer auch erst 1,5 Jahre alt. Bin etwas ratlos...

Der ist ganz neu, wenn der kaputt ist gehts mit dem Teufel zu. Aber nix ist unmöglich... Hab nur keinen anderen zum Testen Aber zurück zum Thema: Ich hab mir eben auch ne Türgriffbeleuchtung gebastelt. Vor hatte ich das schon lange aber mir fehlte irgendwie die Lust, die ganze Türverkleidung runter zu reissen. Da aber meine ZV ne Macke hatte musste ich da sowieso ran und hab's gleich mit gemacht. Ging einfacher als ich zuerst dachte. LED von oben ins Gehäuse, Kabel an den Motor von der Spiegelverstellung und schon erleuchtet's immer bei Zündung ein. Keine halbe Stunde pro Seite. So muss das sein

Ja soweit versteh ich die Geschichte, weil das steht ja im Schaltplan. Ich habs nach bestem Wissen und Gewissen nach diesem Schaltplan zusammen gebröselt (auch alles mögliche schon umgelötet und probiert) aber irgendwie schaltet mein Transitor nich durch Gibts irgendwas zu beachten was ich übersehen haben könnte??

Du meinst die Innenleuchten, oder?! Bei denen ist an einer der kurzen Seiten eine kleine Aussparung. Da mit nem geeigneten Schraubendreher rein und das Teil vorsichtig nach unten raushebeln. Das war's. PS: Pass mit dem Schraubendreher auf, denn die Anschlüsse und Metallteile der Leuchte haben Dauerstrom. Kostet nur unnötigt 30A-Sicherungen.