Stephan325i

Hänge das mal zur Erinnerung an. Für denjenigen dem es eilig ist und sein Vin selber ermitteln möchte 1) Klick ggf. das Popup zulassen 2) Benutzername: eu111111, Passwort: bmwetk1 3) Letzten 7 Nummer der VIN eingeben (Fahrgestellnummer) 4) Weiter klicken 5) Oben in der Mitte -> Ausstattung 6) Nun bekommt man die Daten.

@Robert1988 achte darauf das es keine "offizielle" Verkaufsanzeige wird. Dafür gibt es einen Biete Bereich und ich lösche die Sache hier komplett.

Bremsanlage auch, rundum Scheibe und vorne Innenbelüftet (318is).

Steht im Bereich allgemein oben Angepinnt.

Könnte aber auch -aber nur vielleicht- daran liegen, das es Regeln zum Thema Verkauf gibt .

ist echt eine harte Sache. Beileid an die Hinterbliebenen. Bosch hat ein Rundschreiben zu dem Vorfall an alle Bosch Dienste rausgegeben. Das Thema wird da ernst genommen.

Servus, die Endrohre haben mit Alpina gar nix zu tun. Alpina Anlage sah optisch wie original 323i aus. Die Anlage könnte was Italienisches sein. Weiß nur den Namen nicht mehr, war in den 80ern und Anfang der 90er sehr Populär. Hatte von dem Hersteller auch eine Anlage an meinem E21 . Ist in dem Fall ein "bastel" E21 bzw. ein "Tuning" Auto aus der damaligen Zeit *fg* (Spoiler, Lufthutze auf Motorhaube usw.). Da muss man den Motor dann sehr gut unter die Lupe nehmen um auch wirklich sicher zu sein das es ein Alpina M20 bzw. wirklich ein kompletter Motor ist.

Ich denke weder noch. Alpina E21 C1 und B6 basieren auf dem 323i und der hat rundum Scheibe.

denke für spürbare Mehrleistung gibt s nur das --> Variante III (3.3) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/f00080.htm

he he he ich bin erst am 14.12. umgezogen und habe vor dem Umzug gnadenlos ausgemistet. Daher ist es gerade schlecht mit altem Zeug .

Gute Idee. Scheitert aber schon an mangelnder Zuleitung und Stecker. Könnte höchstens schauen ob ich so eine Mehrfachsteckdosenleiste zerlegen kann nein ist schwarze Farbe von einem Edding oder so was in der Art.

Servus Albert, sind 20x5 mm Sicherungen. Habe mal einen 10er Pack von den 3,15 Ampere Träge bestellt. Bis die da sind beobachte ich mal die Energiesparlampe *g*.

Servus, Multimeter gefunden, war natürlich in einer der letzten Kisten die ich durch die Gegend schupsen musste . Kann mit meinem Gerät keine Restspannung messen. Beim betätigen des Schalters fällt die Spannung sofort von 230 Volt auf 0 Volt ab. Habe jetzt die Halogenlampe demontiert und es funzelt jetzt erst mal eine träge Energiesparlampe vor sich hin . Werde mir dann doch eine neue Lampe gönnen. Danke an alle.

Hallo Albert. Ich danke dir für deine ausführliche Antwort Vor der Installation einer Lampe haben wir mit einer Prüflampe getestet ob die Leitung wirklich ohne Spannung ist. Erstaunt haben wir festgestellt, das die Lampe des Prüfers entweder leicht glimmt, oder richtig leuchtet je nach Schalterstellung. ... prüf mit einer 10-60W Glühbirne, sowas is in den alten "Prüflampen" (nicht Phasenprüfern ect.) drin. Oder halt mitm Multimeter, wenn verfügbar. Das mit dem Multimeter werde ich machen. Muss den erst im Keller finden. Bin hier erst am 14.12. eingezogen und die "Keller" Kisten stehen noch verpackt im Keller. Da werde ich mal im laufe des Tages zum munteren Kistenschupsen aufbrechen. Bei der Recherche im WWW habe ich dann rausgelesen das dieses "Phänomen" bei einer Wechselschaltung nichts ungewöhnliches ist und eine "Restspannung" durchaus "normal" wäre. Es ist wohl ungewöhnlich, es ist "nicht normal" und auch eine Restspannung darfs da nicht geben. *g* bei Google findet man da halt viele Dinge im Zusammenhang mit der Sache, daher habe ich das als normal eingestuft . Ich bin da absoluter Laie. Ich bin Feinmechaniker und bin in der Entwicklung tätig und baue Prototypen Also Sicherung raus und Halogenlampe montiert. Diese hat dann auch ein paar Tage funktioniert und dann war sie tot Die 1,6 A T Sicherung am Trafo war defekt. Naja, fragen kann man die Lampe ja nicht woran sie gestorben ist. schade eigentlich *fg* Also neue Sicherung rein und Lampe ging wieder für ein paar Tage. Dann --> wieder Sicherung defekt. 1.6A*230V = 368W => *0,9-0,95 (Wirkungsgrad Trafo +/-) +/- 340W, wie viel Halogenleistung war drin? Ich denk mal weniger... dann dürft die Sicherungsgröße ja passen. es hängen 4 Leuchtmittel a 12 Volt / 20 Watt am System. [EDIT] die Sicherung hängt im Eingang zum Trafo, also im Wechselspannungsbereich 220 Volt. Siehe Bild [/EDIT] Neue Sicherung rein --> Lampe geht an, leuchtet für Stunden. Lampe aus und wieder einschalten --> Lampe tot, Sicherung defekt. Nice... vielleicht hat der Trafo in der Lampe was. Ists ein klassischer (Ringkern) Trafo, also Eisen umwickelt mit Kupfer.. Wechselspannungsausgang? Oder ists so ein "Schaltnetzteil" (kompakter/leichter) mit einem Gleichspannungsausgang? Das Teil ist bollen schwer daher gehe ich von aus das es ein klassischer Trafo ist. Siehe Bild Zusammengefasst: Die Sicherung der Halogenlampe brennt durch wenn die Lampe aus ist . Jetzt meine Frage: kann das was mit der "Restspannung" der Wechselschaltung zu tun haben, oder hat der Trafo der Halogenlampe einen "hau" weg? Sollte die Restspannung die Ursache sein, kann man dagegen was machen? Leider habe ich auch rausgefunden das es bei Wechselschaltungen Probleme mit LED oder Energiesparlampen geben kann und diese "glimmen" oder "flackern". Mit nem Neukauf hole ich mir ggf. das "nächste" Problem ins Schlafzimmer. Auch hier die Frage gibt es auch hier eine Lösung? "Restspannung" (brrr der Ausdruck, er sei dir verziehen).. sorry wie schon geschrieben --> Feinmechaniker 1) Was ich rauslese hast du so einen Schaltnetzteil-Trafo, moderner Chinesenscheiss . Das wär mal mein 1. Verdächtiger. Probiers mal für ein paar Tage mitm Stalinluster (am Kabel eine Glühbirnenfassung mit 60-100W Birne hängen lassen , seit EU-Zeug gibts diese -30% Sparlampen wo in der Großen Glasblase eine kleine 230V Halogenbirne ist, die sind auch brauchbar falls du keine normalen Glühlampen mehr auf Lager hast). Da bist frei von Elektronik (die schwer nachvollziehbare Fehler liefern kann, vor allem für Unkundige). ist wohl doch ein Ringkerntrafo. Werde aber mal im Keller schauen, dort müsste ich noch eine Lampe liegen haben mit einer Energiesparlampe. Die werde ich mal montieren. 2) Schalter ausbauen, Kabel prüfen auf Brüche ect (also nicht in der ganzen Wand, in 1. Linie eben in der Dose dort wo man sie anschließt). Prüfen ob der Schalter richtig den Kontakt schließt und öffnet (jaja.. is recht schwer, aber evtl. spürst ob er komisch klingt, sich komisch anfühlt, siehst ein bissl Ruß von Funkenflug der auf schelchtes Trennverhalten hinweist..). Das könnte ich auch mal machen. Wegen den Energiesparlampen oder LED weiss ich nix, bin zwar vom Fach aber nicht in der Installationsbranche tätig. Bei Energiesparlampen kann ichs mir nicht vorstellen. Bei LED evtl., aber auch das wär nicht "normal". Dem müsst man dann aber gesondert nachgehn. Hab deinen Link überflogen. Klingt schon okay, diese Induktionserklärung. Auch wenn so generell die Gesprächsrunde der "Bastler und Heimwerker" immer recht.... "interessant" ist . kann ich mir vorstellen. Wenn ich halt den Kumpel Google nutze landet man halt zwangsläufig in solchen Foren. Auch hier im Elektrikforum http://www.elektrikforum.de/ftopic17106.html Du hast bei der Wechselschaltung vergleichbar große Leitungslängen vom 1. Schalter zur Lampe. Wenn zu den Leitungen parallel welche mit großem Stromfluss hast bilden die natürlich ein Magnetfeld umsich das jetzt sehr geringfügig (je nach Geometrie) in die Leitungen der Wechselschaltung induziert werden könnte (ziemlich theoretisch). Und der könnte dann eine LED zum Aufglimmen bringen. Bei einer Glühbirne siehst davon nix (klar, die wird ja hell durchs erwärmen vom Glühfaden, wo die LED aufflackert bekommt der Glühfaden +0,5°C oder so ). Da kannst dann einen "Pull-Down-Widerstand" (mal den Begriff dafür vergewaltigt) verbauen, machen sie im rosa Forum auch. Is einfach ein großer Widerstand (100kOhm, 1MOhm, kommt drauf an, sowas in der Richtung) parallel zur Lampe der diesen minimalen Strom ähnlich einer Glühbirne verbraucht. Elektrisier dich nicht und sag wenn du noch was wissen möchtest. he he he ich mache im brav die Sicherung raus im Sicherungskasten und prüfe anschließend ob noch Spannung anliegt. So bald ich meinen Multimeter gefunden habe und je nach Messergebnis werde ich mich bestimmt noch mal mit Fragen melden. edit: Wechselschaltung: http://dein-elektriker-hilfe.de/wechselschaltung-anschlie%DFen.html Eine Wechselschaltung ist eigentlich keine "spezielle" Schaltung für die irgend ein Gerät nicht geeignet sein könnte. Dimmer sind natürlich immer was böses wenn dahinter was anderes hängt als eine Glühbirne. Dimmer und Halogentrafo, Energiesparlame, LED ect. ist schon was komplizierteres, liegt an der Funktionsweise vom Dimmer und der der Elektronik in Energiespar, LED und elektronischer. Trafo. danke dir noch mal für die ausführliche Antwort. Gruß Stephan

Servus, das mag ich nicht ausschließen das die Lampe einen weg hat, wobei ich dann nicht verstehe warum die Sicherung dann nicht im Betrieb durchbrennt. Ich hätte eigentlich kein Problem was neues zu kaufen, da ich die Lampe 1. nicht als besonders schön empfinde und 2. Halogen ja nicht gerade Energie sparend ist. Aber wenn ich Google glauben darf sind halt die LED Leuchtmittel auch nicht immer sehr zuverlässig im Zusammenhang einer Wechselschaltung --> http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/154057/Blinken-und-Glimmen-von-LED-Leuchtmitteln-fachgerecht-beseitigen und das ist nur ein Forum von vielen, wo Hilfe zum Thema LED und Wechselschaltung gesucht wird. Auch über Probleme in Verbindung mit Energiesparlampen findet man ohne Ende. Daher scheue ich im Augenblick den Kauf einer neuen Lampe, da ich halt nicht zu 100% ausschließen kann das die Wechselschaltung bei mir für Probleme sorgt. In meiner alten Wohnung hatte ich keine Wechselschaltung und daher waren meine Lampen bis jetzt unauffällig.

Servus, ich habe Aktuel ein Halogengeraffel im Schlafzimmer, beim dort verbauten Trafo ist eine 1.6 Ampere Sicherung Träge zur Absicherung vorhanden. Diese Sicherung brennt immer durch, wenn die Lampe aus ist. Sprich wir reden hier von einem Transformartor der 220 Volt Wechselspannung in 12 Volt Gleichspannung umwandelt. LED habe ich nur erwähnt im Zusammenhang von Restspannung bei einer Wechselschaltung und glimmenden Lampen bei einem ggf. Neukauf einer neuen Lampe.

Servus, sind 2 Schalter. Geprüft wurde mit so einem Schraubendreher mit Prüflampe *fg*. Multimeter gibt es, ist aber in einem Umzugskarton im Keller . Zumindest kann man mit der "Prüflampe" sehr schön sehen, das dass Prüflicht mal hell leuchtet und beim Umlegen des Schalters deutlich schwächer wird. Werde wohl mal im Keller schauen wo die Kiste ist und dann mit dem Multimeter messen.

Servus, vielleicht kann mir einer helfen. Es geht um eine Wechselschaltung im Schlafzimmer. Gebäude ist BJ. 1998. Vor der Installation einer Lampe haben wir mit einer Prüflampe getestet ob die Leitung wirklich ohne Spannung ist. Erstaunt haben wir festgestellt, das die Lampe des Prüfers entweder leicht glimmt, oder richtig leuchtet je nach Schalterstellung. Bei der Recherche im WWW habe ich dann rausgelesen das dieses "Phänomen" bei einer Wechselschaltung nichts ungewöhnliches ist und eine "Restspannung" durchaus "normal" wäre. Also Sicherung raus und Halogenlampe montiert. Diese hat dann auch ein paar Tage funktioniert und dann war sie tot Die 1,6 A T Sicherung am Trafo war defekt. Also neue Sicherung rein und Lampe ging wieder für ein paar Tage. Dann --> wieder Sicherung defekt. Neue Sicherung rein --> Lampe geht an, leuchtet für Stunden. Lampe aus und wieder einschalten --> Lampe tot, Sicherung defekt. Zusammengefasst: Die Sicherung der Halogenlampe brennt durch wenn die Lampe aus ist . Jetzt meine Frage: kann das was mit der "Restspannung" der Wechselschaltung zu tun haben, oder hat der Trafo der Halogenlampe einen "hau" weg? Sollte die Restspannung die Ursache sein, kann man dagegen was machen? Leider habe ich auch rausgefunden das es bei Wechselschaltungen Probleme mit LED oder Energiesparlampen geben kann und diese "glimmen" oder "flackern". Mit nem Neukauf hole ich mir ggf. das "nächste" Problem ins Schlafzimmer. Auch hier die Frage gibt es auch hier eine Lösung?

Servus, bei mir waren es undichte Einspritzventile. Bei längerer Standzeit lief Treibstoff nach und das sorgte beim starten für Probleme --> längeres orgeln, beim Start dann Spritgeruch und unrunder Leerlauf bis der zu viele Treibstoff verbrannt wurde.

Servus, könnte einfach daran liegen das Mandela vor knapp 10 Jahren aufgrund seiner Krankheit komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Ich könnte mir vorstellen das die meisten "Mitglieder" hier noch als Joghurt im Regal standen, als er seine "Hochzeit" hatte oder als Kinder durch die Gegend gehüpft sind .

gut, ist ja stark von der Qualität der Arbeit abhängig *fg*

Man sollte den B25 nicht unterschätzen. Vor allem die Doppelvanos streuen von der Leistung gerne nach oben. Mein 523i Touring hat interessanter weise ähnliche Fahrleistungen wie der 528i Touring. Mein B25 streut definitiv nach oben. Auf der anderen Seite fährt man ja auch keinen E39 um damit Rennen zu fahren, dagegen sprechen eigentlich ja schon die knappen 1,8 Tonnen eines Tourings. Auf der anderen Seite rennt meiner laut GPS deutlich über 230 km/h (nach GPS) und wenn er mal rollt ist er auch kein Verkehrshindernis wenn man Gas gibt. Ist natürlich alles persönliches empfinden, aber so als Alltagskarre können auch die vermeintlichen 170 PS reichen. Selbst ein M5 kann sein Gewicht in den Kurven nicht verleugnen . Ist ähnlich wie bei den 1. GS Modellen (Motorrad) in der GS wurde der Boxer von der RS verwendet, aber in der Leistung gedrosselt. Auf dem Prüfstand hatte der Motor aber dann ein heftiges Drehmoment mit annähernd der Leistung der RS.

Servus, denke vor allem die fehlende Deckel sind das Problem. Die kosten ja auch schon etwas Geld. Dann sollte man diese ja auch lackieren, sieht bestimmt nicht toll aus auf neu lackierten Felgen, wenn der Deckel eine etwas andere Farbe hat oder schon abgenutzt ist. Wenn man das alles zusammenzählt (Felgen lackieren, ggf. Deckel lackieren + kauf Deckel) sinkt in meinen Augen der "Wert" der unlackierten Felgen erheblich.

Servus, das mit dem anschauen vor Ort ist schön und gut, aber wirklich ansehen kann man den Zahnriemen beim M20 nicht. Der Läuft doch unter Abdeckungen die an mal nicht eben schnell wegbekommt oder nicht? Selbst unten an der KW ist doch eine Nase um das Zahnwellenrad wenn ich nicht daneben liege. @Hund die Frage kann dir wohl keiner beantworten. Der Riemen kann noch tausende km halten, aber genauso direkt beim Anlassen reißen.

mitlaufen ohne Kraftschluss ja. Mitlaufen mit Kraftschluss --> Viskolüfter defekt