beheizbare Spritzdüsen

[Magnus-318i]

Hallo zusammen,

habe heute festgestellt, dass mein Autowagen beheizbare Spritzdüsen (Frontscheibe) hat, die aber nicht angeschlossen sind.

Wo werden die Dinger angeschlossen? Gibt´s da was spezielles oder einfach an Zündings+ ?

 

Gruß Magnus

[Mathes318iA]

original werden die mit nem separaten kabelbäumchen an der spritzwasserpumpe angeschlossen. so bekommen die auch nur saft wenn sie es nötig haben und wenn man die scheibenreinigungsanlage beätigt.

[Magnus-318i]

werden die denn so schnell warm wie das wasser da durch schießt? aber macht sinn, dann ziehen sie nicht immer strom.

[iS Christi]

Bei mir haben die Dauerstrom,also ab Zündung sind die an.

Mit Original Kabelbaum.

Und das am 318iS und am Touri.

Aber das wurde hier schon öfters durchdiskutiert.

[Mathes318iA]

Bei mir haben die Dauerstrom,also ab Zündung sind die an.

Mit Original Kabelbaum.

Und das am 318iS und am Touri.

Aber das wurde hier schon öfters durchdiskutiert.

 

stimmt jetzt wo dus sagst. ich hab das phänomen das die dinger nur saft haben wenn die pumpe läuft. warum auch immer.

 

 

aber zurück zum thema: die meisten der beheizten düsen sind aber völlig verkalkt oder durchgebrannt. und ne neue kostet wohl nen halben e30.

[Berti 316 i]

Hat schon jemand mal versucht defekte heizbare Düsen zu heilen? Ich meine evtl. mit einer anderen Art von Heizung. Der 4-türer hat auch welche, aber angesichts des Preises den ich für meine letzte bezahlt habe will mein Vater da nicht investieren.

Nach dem letzten Defekt bei mir hab ich eine aussentemperaturgeführte Steuerung dazwischen gebaut.

[el-utz]

Hat schon jemand mal versucht defekte heizbare Düsen zu heilen?

 

Wie wäre es mit regelmäßigem Entkalken?

[Berti 316 i]

Entkalker hilft wenn die Kabel am Gehäuse abgebrochen sind?

[Georg]

Wie schafft man das denn?

 

Ich will ja schon länger mal die moderneren Fächerdüsen montieren - ich komm blos nicht dazu, weil man dazu die Öffnung in der Motorhaube modifizieren muß.

Da hält dann die Heizung IMHO länger und die Wasserverteilung ist besser.

Ich kann nur hoffen, dass der Spritzwinkel beim E30 OK ist.

 

Georg

[Berti 316 i]

Die Isolierung reicht nicht bis ins Gehäuse, die Kabel sind sozusagen abgefault.

[Mathes318iA]

wenn die kabel schon aussen abgefault sind möcht ich gar nicht wissen wie es in der düse aussieht. und da man bei benutzung von normalem leitungswasser schon die unbeheizten düsen aller paar jahre tauschen muss (entkalken nutzt hier nix mehr) sind die beheizten wohl sicher von HU zu HU defekt.

 

da mach ich lieber frostschutz ins wischwasser und freue mich am guten spritzbild.

 

 

aber georg hat mein interresse geweckt. ob er mit nem paar infos rüberkommt?

[iS Christi]

und da man bei benutzung von normalem leitungswasser schon die unbeheizten düsen aller paar jahre tauschen muss (entkalken nutzt hier nix mehr) sind die beheizten wohl sicher von HU zu HU defekt.

Siehste,und darum nehm ich Destiliertes Wasser für Spritzbetrieb und Kühlung schon seit Jahren.

Hatte das damals mit dem ewigen Verkalken satt!

[Mathes318iA]

über sinn oder unsinn des destilierten wassers zu streiten ist müssig. in meinen augen macht es wenig sinn in nen motor wo 15jahre leitungswasser drin war dann auf einmal mit destiliertem wasser zu arbeiten.

 

und mein kofferraum ist eh schon voll genug als das ich dann noch ständig nen kanister mit destiliertem wasser für die scheibenwaschanlage durch die gegend kutschieren kann.

 

 

dann schmeiss ich lieber die beheitzen düsen in den müll, biete den kabelbaum hier im talk zum verkauf an :devil: und freue mich am guten spritzbild der neuen düsen für nen 5tel des preises der beheizten.

 

 

 

:-UU:-UU:-UU

[iS Christi]

über sinn oder unsinn des destilierten wassers zu streiten ist müssig. in meinen augen macht es wenig sinn in nen motor wo 15jahre leitungswasser drin war dann auf einmal mit destiliertem wasser zu arbeiten.

 

Das stimmt schon mit den 15 Jahren.

Aber ich hab vor 6 Jahren als ich das Auto gekauft habe(übrigens auch in Köln),beide Systeme zuerst entkalkt und gereinigt.

Danach mit Destiliertem Wasser befüllt und seitdem Ruhe.

Auch um sämtliche Schraubschellen ist keinerlei Kalkansatz mehr zu sehen wie es sonst immer war.

[Berti 316 i]

Das Spritzbild der Düsen war o. k. Und die Verwendung des Wassers hat doch wohl nichts mit den Kabeln zu tun?

 

Mein Motor ist 2003 aus Einzelteilen zusammengebaut worden. Der geschliffene Block war nicht entkalkt o. ä. Das ganze hat jetzt bei mir ca. 150000 km gelaufen (der Rest des Autos 166000 km). Alle 3 Jahre tausche ich den Kühlerfrostschutz (BASF, kein NoName). In meiner Waschanlage brauche ich bei Regenwetter auf der Heimfahrt von 400 km eine Tankfülllung. Das nur als Anmerkung zum destilliertem Wasser

Bearbeitet: 18. Oktober 2009 von Berti 316 i

[Georg]

aber georg hat mein interresse geweckt. ob er mit nem paar infos rüberkommt?

Ist ganz einfach:

Die Düsen stammen vom E39 und benötigen eine etwas größere Öffnung wie sie beim E30 vorhanden ist.

Der Stecker ist natürlich anders wie der vom E30, aber da kann man ja anpassen.

Vorteil ist, dass die Düsen nicht nur punktuell auf die Scheibe spritzen.

 

Um die Öffnung in der Haube zu vergrößern muß halt mal der Dremel ran - aber das mach ich erst dann, wenn ich meine Haube eh lackieren lasse - dann ist da wieder alles richtig versiegelt.

Außerdem isses jetzt langsam etwas zu kalt, um ne halbe Stunde lang im Freien auf der Haube rum zu fräsen.

 

Und noch ein Tip für alle:

Es gibt ab dem E36 einen Thermoschalter für die heizbaren Spritzdüsen siehe z.B. hier

Der wird einfach in die Plus Leitung eingeschliffen und sorgt dafür, dass die Düsen im Sommer nicht dauerlaufen.

Er gehört wie der Temperaturfühler in den Bremskanal - nur rechts.

Neupreis ca. 20,-

 

Destiliertes Wasser in den Kühlkreislauf ist übrigens unnötig.

Wer eine korrekte Frostschutzmischung drinn hat, da lagert sich auch kein Kalk ab weil das Zeug das verhindert.

 

 

Georg

[Mathes318iA]

wo sitzt enn der thermoschalter für die spritzdüsen beim e36?

 

eventuell könnte man den zum steuern der beheizten spiegel (anderer fred) nutzen?

[Georg]

wo sitzt enn der thermoschalter für die spritzdüsen beim e36?

Da wo ich schrieb - vorne rechts im Luftstrom.

eventuell könnte man den zum steuern der beheizten spiegel (anderer fred) nutzen?

Radio Eriwan - im Prinzip ja - aber nicht mit den vorhanden Leitungen.

Wenn man sich die Beschaltung richtig ansieht merkt man, dass man dann mindestens ein zusätzliches Kabel benötigt, das den thermisch gesteuerten Plus dann zu den Spiegeln bringt.

 

Aber sorry - wenn man sich das mal genau anschaut, dann merkt man, dass die Spiegelheizung nicht nur bei beschlagenen Spiegeln hilft, sondern auch bei Regen äußerst nützlich ist.

Ich hab mir gerade erst für den 8er ein neues linkes Spiegelglas gekauft weil die Heizung hin war und man bei Regen erheblich schlechter sieht, da der Regen nicht verdunstet.

Und Regnen tuts auch im Sommer

 

Georg

[Berti 316 i]

Das mit der Beheizung bei Regen hab ich schon berücksichtigt. Steht auf http://www.e30.de

 

Irgendwie lässt sich das nicht verlinken, deshalb hab ichs hier her kopiert.

 

Spiegelheizung außentemperaturgeführt

Aufgrund der Tatsache, dass der Schwund an beheizten Außenspiegelgläsern an unseren verschiedenen BMWs doch ganz enorm ist, haben wir versucht mit relativ einfachen Mitteln eine echte "stromsparende Regelung" zu finden, die im Gegensatz zu der serienmäßigen Variante, bei der ja nur mit Zündplus gearbeitet wird, auch noch die Spiegelgläser schont. Werksseitig findet hier eine Regelung nur durch ein Bimetall hinten am Spiegelglas, ohne Berücksichtigung anderer Faktoren statt. Die Spiegelgläser die wir durchgemessen haben (von BMW und ATU) hatten Abschalttemperaturen zwischen + 52 °C und + 58 °C. Die Hysterese (die Schwelle zwischen Aus-und Einschaltvorgang) schwankt zwischen 5 °C und 7 °C. Ich sehe keinen Grund, warum ein Außenspiegel im Sommer bei einer Außentemperatur von z. B. + 20 °C mit bis zu + 58 °C beheizt werden muss?

 

Beschreibung der Schaltung

Es wird ein handelsüblicher einstellbarer Temperaturschalter verwendet, dessen Fühler (NTC) sich nicht auf der Platine befindet (Umbau), sondern an 2 Kabeln nach außen hinter die Verkleidung des linken Scheinwerfers gelegt wird. Die eingestellte Ein und-Ausschalttemperatur sollte zwischen + 7 °C und + 10 °C liegen. Somit ist sichergestellt, dass die Schaltung im Herbst auch schon bei Nebel funktioniert. Damit die Funktion bei Regen sichergestellt ist, wird Spannung von den 3 Schaltstufen des Scheibenwischerschalters über Dioden abgegriffen und einem gewöhnlichen Kfz-Relais als Steuerspannung zugeführt. Dieses Relais stellt dann eine Brücke zum Temperaturschalter dar.

 

Die Absicherung erfolgt nun über die Sicherung F 8 und nicht wie bisher über F 19. Die Sicherung F 8 ist werksseitig ausreichend groß dimensioniert.

http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00389/01.jpg

 

Benötigte Teile: Preis

 

 

1 Temperaturschalter aus dem CONRAD-Katalog: 11 75 87-77 12,95 EUR

 

1 Universalgehäuse aus dem CONRAD-Katalog: 52 60 60-33 3,95 EUR

 

3 Universal Siliziumdioden 1 A / 100 V: z. B. 1 W 4002 CONRAD-Nr. 16 22 21-33 0,24 EUR

 

1 Kfz-Relais 3,95 EUR

 

4 Flachsteckhülsen 6,3 mm (Rot oder Blau) 1,50 EUR

 

4 Flachsteckhülsen 2,8 mm (Rot) 1,00 EUR

 

3 Ringkabelschuhe für M 4 oder M 5 1,50 EUR

 

2 Rundsteckersets, vollisoliert (Rot oder Blau) 1,50 EUR

 

1 Rolle Kabel (ca. 10m) 0,75 mm² oder 1,0 mm² 5,00 EUR

 

Isolierband, Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Silikonspray (oder Pril), Lötzinn, Aderendhülsen

 

und 2 Schrauben M 4 oder M 5

 

Die Gesamtsumme mit Kleinkram kommt unter 30 EUR.

 

 

 

Benötigtes Werkzeug

 

Akkuschrauber

 

Gewindeschneidbohrer M 4 oder M 5

 

Bohrer 3,3 mm oder 4,2 mm (je nach dem was für ein Gewindeschneidbohrer vorhanden ist)

 

Lötkolben

 

Schraubendreher Kreuzschlitz

 

Schraubendreher Flach 3 mm

 

Quetsch- und Abisolierzange

 

Seitenschneider

 

Spitzzange

 

Crimpzange

 

Aderendhülsenzange

 

Montagedorn 4 mm 100 mm lang

 

Klammernheber für Türverkleidung

 

 

 

Einbau

 

Zuerst sollte natürlich die Temperaturschaltung auf der Platine aufgebaut und auf Funktion getestet worden sein. Wer das nicht selbst kann, der schaut in den Gelben Seiten unter "Modellbau" oder "Modelleisenbahn" nach, die bauen euch die Schaltung für kleines Geld auf.

 

Jetzt können die Türverkleidungen abgebaut werden, die Folie im vorderen Bereich vorsichtig vom Blech lösen (ca. 25 cm), zurückschlagen und mit Tesa sichern. Auch die Lautsprecher sowie die Lautsprecherverkleidungen vorn und die dreieckigen Verkleidungen der Spiegel auf der Türinnenseite können ab. Nun sind die Spiegelgläser dran. Unten im Spiegel ist ein kleines Loch, da kann man mit dem kleinen Flachschraubendreher in die Verzahnung greifen und das Spiegelglas lösen. Die Drehrichtung zum Lösen ist in "Richtung Fahrzeug". Dann kann man das Glas entnehmen. Vor dem Entriegeln sollte das Spiegelglas mit dem Gehäuse fluchten.

 

Wer das noch nicht gemacht hat, der kann ja das Glas erst mal elektrisch nach oben fahren um zu sehen, wo sich der Verschlussring befindet, damit er die Stelle mit dem Schraubendreher dann auch trifft. Auf keinen Fall das Spiegelglas mit der Hand nach oben drücken, dann bricht meist die kleine Kunststoffzahnstange, die die Bewegung vom Motor auf den Rahmen überträgt, durch oder das Ritzel bekommt Karies. Das Resultat davon sind vibrierende Spiegelgläser während der Fahrt. Dann hilft nur noch der Austausch der ganzen Antriebseinheit.

 

Auf der linken Seite muss die untere Verkleidung der Armaturentafel ausgebaut werden und auf der rechten Seite muss zusätzlich das Handschuhfach sowie die Verkleidung der Motronic entfernt werden. Evtl. kann man auch das Radio entnehmen, dann hat man etwas bessere Sicht beim Verlegen der Kabel und Anbringen der Kabelbinder.

 

Wenn alles so weit ab ist, dann werden noch die unteren Abdeckungen der Spiegel entfernt. Das Einziehen der Kabel in der Tür (hier ist nur die linke Seite beschrieben) geht am besten von oben durch die Gummitülle, in der der Stecker vom Spiegel steckt, nach unten am Kabelbaum entlang zur Gummitülle zwischen Tür und Karosserie. Das Steckergehäuse an der Karosserie trennen und die Tülle aus der Tür drücken, jetzt das Kabel mit etwas Siliconspray (oder Pril) einsprühen, die Gummitülle gerade ziehen und mit einem Einzieher das Kabel bis zum Steckergehäuse drücken. Das Gehäuse hat Leerkammern und durch eine von denen wird das Kabel durchgezogen, weiter durch das Gehäuse in der Karosserie, hinter dem Lautsprecher nach oben in Richtung Hauptkabelbaum. Wenn das geschafft ist, kann die Gummitülle wieder über das Steckerteil gezogen und eingesetzt werden. Das verlegte Kabel wird mit an dem vorhandenen Kabelbaum in der Tür mittels Kabelbindern befestigt. Die Folie befestigen, wenn eingerissen, dann erneuern oder reparieren, Türverkleidung und Spiegelschalter anbauen.

 

Wer will, kann auch im Steckergehäuse eine leere Kammer mit Originalpins belegen.

 

Beim Einziehen des Kabels habe ich großzügig ca. 0,5 m oben aus der Tür heraushängen lassen. Dieses Ende wird jetzt durch das Türblech am Spiegelkabelbaum nach außen unter den Spiegel geführt. Die Kabeldurchführung im Spiegelgehäuse mit Silicon einsprühen und mit dem Montagedorn (oder einem passenden Schraubendreher) etwas Platz für das zusätzliche Kabel schaffen, Kabel nach oben schieben und unten so verlegen, dass die untere Spiegelabdeckung wieder drauf passt und nicht abfällt.

 

Jetzt zur Sicherheit den Spiegelmotor ausgebaut und auf der Seite zum Fahrzeug hin in die untere Ecke der Motoraufnahme (Alu) ein Loch (3,3 oder 4,2 mm, je nach Vorhandensein von Schrauben und Werkzeug) gebohrt und das passende Gewinde (für die Masseschraube) dazu rein geschnitten. Nun den Spiegelmotor wieder einbauen und das Massekabel anfertigen. Es sollte ca. 10 cm lang sein und auf einer Seite eine 2,8 mm Flachsteckhülse und auf der anderen Seite den passenden Ringkabelschuh (je nach Schraubendurchmesser) dazu haben.

 

Man kann die Masse aber auch aus dem vorhandenen Spiegelkabel ziehen, das war bei mir das braune Kabel (vorsichtshalber noch mal durchmessen). Hier als Kontakt eine Lötverbindung herstellen und isolieren.

 

Wenn das Massekabel angeschraubt oder angelötet ist, dann das neuverlegte Kabel auf gleiche Länge zum Massekabel kürzen und eine 2,8 mm Flachsteckhülse anpressen. Das Spiegelglas anschließen, die Kabel sauber nach hinten verlegen, so dass die Funktion der Spiegelverstellung später nicht beeinträchtigt wird. Spiegelglas wieder einsetzen und arretieren. Arretierung überprüfen!

 

 

Das Relais habe ich an der Lenksäulenhalterung befestigt, da war noch ein passendes Loch. Bevor das Relais befestigt wird, löten wir zwischen die Klemmen 30 und 85 eine Brücke. Der Temperaturschalter wird zum Schluss nach erfolgter Einstellung mit Schaumstoff ummantelt, in das Gehäuse geschoben und mit Heißkleber fixiert. Das Gehäuse selbst habe ich mit 2 doppelseitigen Klebepads an der Stirnwand hinter dem großen weißen SA-Stecker befestigt.

 

Das vom Spiegel kommende Kabel habe ich auf jeder Seite ca.10 cm oberhalb der Lautsprecher durchtrennt und mit den vollisolierten Rundsteckern wieder verbunden (die dienen später als Messstelle zur Einschaltkontrolle nach erfolgter Temperatureinstellung und für evtl. Fehlersuche).

 

Das Kabel, welches vom rechten Spiegel kommt, wird am vorhandenen Armaturenkabelbaum entlang in Richtung Lenksäule verlegt. Nach Möglichkeit die vorhandenen Kabelführungen oben an der Armaturentafel benutzen. Vorsicht, die haben nur 2 kleine Nasen und brechen schnell aus. Wenn das Kabel bis zur Lenksäule liegt, kann auf der rechten Seite alles wieder eingebaut werden. Vor dem Einsetzen der Spiegeldreiecke innen an den Türen, habe ich die Gummidurchführungen der Spiegelkabel vorsichtshalber mit Silikon abgedichtet.

 

 

Der elektrische Anschluss findet wie folgt statt. Zuerst das das Grün/Blaue Kabel von der Heck-

scheibenheizung suchen, es kommt vom Sicherungskasten und führt zum Schalter der Heckscheiben-

heizung. Wo der Abgriff stattfindet, ist egal. Hauptsache ist, man kann an dieser Stelle ordentlich Löten. Ich habe eine Stelle ca. 20 cm vor der Stirnwand gewählt. Dort löten wir einen Abgriff ein und ver-

 

binden diesen Draht mit der Klemme 30 des Relais, in diese Flachsteckhülse kommen noch 2 weitere Kabel, eines davon ist die Spannungszuführung des Temperaturschalters (Zündplus) und der andere ist die Schaltspannung. Masse bekommt der Temperaturschalter von der Masseschraube an der Lenksäule. Am Schaltausgang des Temperaturschalters klemmen wir einen ca.20 cm langen Draht an, an dessen Ende die beiden Kabel der Spiegelheizung angelötet werden sowie ein Kabel, welches zur Klemme 87 am Relais führt. Nun müssen noch die 3 Dioden in den Kabelbaum, der zum Scheibenwischerschalter führt, eingelötet werden. Am besten geht es, wenn der Stecker auf der Lenksäule vorher getrennt wurde, dann kann das Kabel etwas nach unten gezogen werden. Die Abgriffe finden an Schwarz/Blau (Intervall), Schwarz/Rot (1. Stufe) und Schwarz/Violett (2. Stufe) statt. Die Einbaurichtung der Dioden ist mit Kathode (die Seite die mit einem Ring gekennzeichnet ist) zum Scheibenwischerschalter. Ich habe vorher ca. 10 cm Draht an jede Diode gelötet, dann lässt es sich besser mit dem Kabelbaum verbinden. Sind die Dioden ein-gelötet dann dünnen Schrumpfschlauch überschieben, schrumpfen und mit Isolierband umwickeln. Die andere Seite der Dioden wird zusammen gezwirbelt und bekommt einen Draht angelötet, der bis zum Relais an Klemme 86 reichen sollte, dann noch mal über alle 3 Dioden Schrumpfschlauch drüber, schrumpfen und am Kabelbaum befestigen.

 

Nun löten wir auf der Platine des Temperaturschalters den Heißleiter (Temperaturfühler) wieder aus und 2 Drähte ein (ca.2,5 m). Diese beiden führen wir durch die große Gummidichtung in der Spritzwand nach draußen am Kabelbaum nach vorn zum linken Scheinwerfer. Die Kabel können gleich ordentlich in den Befestigungen des Kabelbaumes verlegt und abgelängt werden, so dass sie bis unter die Scheinwerfer der linken Seite reichen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, wenn die Isolierung dieses Kabelbaumes nicht mehr so toll ist, sie gleich mit zu erneuern. Am Ende dieser Kabel wird dann der Heißleiter angelötet. Zur Isolierung der dünnen Drähtchen Schrumpfschlauch aufschieben. Der Temperaturfühler wird später nach der Einstellung mit einem Klecks Silikon auf dem Blech unter dem Scheinwerfer fixiert. An dieser Stelle ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn auch die schwarze Kunststoffabdeckung hinter dem Scheinwerfer eingebaut ist.

 

Jetzt werden die Drähte, die am Temperaturschalter angeschlossen sind, auf Maß gebracht und mit Aderendhülsen versehen oder verzinnt und wieder in die Anschlußklemmen geschraubt.

 

Die Temperatureinstellung haben wir vorgenommen mit einer vollen Margarineschachtel die bei + 8 °C im Kühlschrank lag. Butter geht auch. Von der Masse des Margarinebechers her ist zum Einstellen eine Temperaturkonstanz von ca. 10 Minuten vorhanden. Vorher Rundsteckverbindung über dem linken Lautsprecher trennen, Messgerät oder Prüflampe anschließen und kleinen Schraubendreher für die Trimm-Potis bereit legen. Wenn die Temperatureinstellung geklappt hat, mit Heißluftföhn den Temperatursensor erwärmen und dann zu Kontrolle den Scheibenwischer durchschalten. Die restlichen Teile noch einbauen fertig.

 

Ich gehe mal davon aus dass der Betreiber der Internetseite www.320cabrio.piranho.de Tekilla, nichts dagegen hat, das die von mir oben erwähnte und von ihm entwickelte "Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung", die auf o. g. Seite und zum Nachbau ausgestellt ist weiterempfohlen wird.

 

Für Fehler in meiner Beschreibung und daraus entstehende Schäden übernehme ich keine Garantie.

 

Sollte jemand noch irgend welche Fragen zu dieser Schaltung haben, dann kann er mir ja mailen, ich werde auf jeden Fall versuchen weiter zu helfen.

Robert

[Jochen318iC]

ich hab da was billiges und gutes gefunden: "Top-Cleaner" Brillenpflege auf Nanobasis.

Antibeschlag, Antistatik, Schmutzabweisend und Oberflächenversiegelung.

Damit hab ich die Frontinnenscheibe, den Innenspiegel und die Außenspiegel gereinigt. Meine Fahrbrille und den Spiegel im Badezimmer ebenfalls.

Ergebnis: die Innenscheibe beschlägt nicht mehr (nur dort, wo der Halter für das Navi ist; hatte ich Dummkopf nicht entfernt); die Außenspiegel und der Innenspiegel sind immer klar und am Außenspiegel perlt das Regenwasser gleich ab.

Die Brille beschlägt nicht und auch der Spiegel im Bad muss nach der Dusche nicht freigelegt werden.

Nachteil: man muss das alle 4 Wochen erneuern.

Ich werde demnächst auch die Seitenscheiben sowohl innen als auch außen damit bearbeiten.

An die Heckscheibe traue ich mich da aber nicht ran, nachdem die ja nicht aus Glas ist und das Zeug für Kontaktlinsen nicht geeignet ist.

Dabei beschlägt das Plastik schneller als Glas und bleibt hartnäckig drauf haften.

Hat da jemand einen anderen Tip?

Gruß Jochen

[Magnus-318i]

will morgen meine düsen anschließen. kann mir jemand sagen, welches kabel + und welches - ist an den düsen?

[el-utz]

Hast Du keinen originalen Kabelbaum dafür? Das würde sich dann automatisch von selbst erklären. Einfach zusammenstecken und gut is`.

[Georg]

Da die Düsen aus Plastik sind, ist das schnurzegal.

Es gibt da keinen Unterschied wie rum man die anschließt, also dass sie falschrum angeschlossen kühlen würden.

 

Georg

[Fuchswurst]

Ich hols nochmal raus. Die Waschdüsen heizen also jedesmal los wenn ich den Hebel betätige?

 

Geht das denn so schnell? Ist das nicht pumpe-tötend wenn ich da solange dran ziehe bis es getaut ist?

[Berti 316 i]

Die Düsen werden mit Originalkabelbaum immer beheizt sobald die Zündung an ist. Die Leistung ist ca. 2,6 Watt pro Düse.