DiMeCab

Zusatzfedern habe ich nicht verbaut, kenne sie auch nur für die Hinterachse. Ich versuche eigentlich nur, das alte Fahrwerk auszutauschen und möchte dabei keinen Fehler machen. So günstig sind die Komponenten ja auch nicht. Man hat mir ja nahegelegt max. Bilstein B4 zu nehmen oder die ZF-Sachs. Das werde ich auch machen. Bei den Federn bin ich ehrlich, sind mir meine H&R echt zu tief. Dass das am Alter liegt, ist zu vermuten. Wie Martin sagt wären die in Neu in Sachen TÜV die Beste Lösung. Doch bei einem abgestimmten Eibach-Bilstein ProKit B4 wäre ich auch nicht abgeneigt. Das werde ich mir bei el_horst mal anschauen. VG Dirk

Hier das Bild dazu

Hi, natürlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl meiner hat fast gar keinen Federweg mehr .

Euch allen vielen Dank für die Rückmeldungen und Ratschläge. Hier im Forum ist soviel Erfahrung und Wissen vorhanden, echt beeindruckend. Nachfolgend noch ein Foto meiner heutigen Messung.

Hallo Martin, die Federn haben nach gut 30 Jahren ca. 110 TKm abgearbeitet und sie gibt es wohl auch noch in neu, sind aber im Verhältnis wohl recht teuer (ca. 250-300 EUR). Um das aber genauer festzustellen muss ich wohl mal ein Rad runterschrauben, um die Ergänzungsnummer - neben der 19.01/19.03 - zu erkennen. Danach kann ich dann besser suchen. Ich habe mir auch noch einmal die Messwerte in Sachen Höhe von el_horst angeschaut. https://www.3er-foren.de/showthread.php?tid=8550&page=2 Danach ergibt sich bei ihm mit den Bilstein ProKit-Federn (Angabe -30mm) vorne eine Höhe von 64cm vom Boden aus bzw. Nabe <-> Radkasten von 36cm. Wenn ich mit meinen H&R-Federn (Angabe -35mm) messe, dann habe ich aktuell eine Höhe von 60cm vom Boden aus bzw. Nabe <-> Radkasten von 32 cm. Für den Bodenmesswert zur Info, ich fahre 205/45 R16. Danach hätten sich die Federn ja über die Zeit um den doppelten Wert gesenkt. Dann müsste meine aktuelle Tieferlegung mit Toleranzabzug ja mind. bei -60mm liegen. Hinten habe ich folgende Messwerte: Höhe von 60,5 cm vom Boden aus bzw. Nabe <-> Radkasten von ca. 32,5 cm. Eurem Rat folgend, werde ich wohl die B4-Dämpfer nehmen. Bei den Federn bin ich mir tatsächlich unsicher, weil el_horst die h&r-Federn zudem auch - zwar subjektiv - als hart bewertet hat. Eins ist jedoch sicher, die Originalfedern werden es nicht. Es müssen mindestens -30 mm sein. VG Dirk

Hallo zusammen, da ich erst jetzt wieder an Bord bin zunächst vielen Dank für die Unterstützung und Ratschläge. Ich war zwischenzeitig natürlich nicht untätig und habe den Händler meines Vertrauens bezüglich Beschaffung und Preis angefragt. Schnell war aber klar, der Experte in Sachen E30 war woanders zu suchen, und zwar in Wattenscheid bei Sandtler. Die Beratung begann mit G+M-Federn plus Koni - wird wohl am Häufigsten verkauft oder liegt für den Händler die größte Marge drin. Mit meinem Wunsch nach Komfort und dezenter Tieferlegung - zur Erinnerung, der Wagen hat H+R-Federn (19.01+19.03 blau mit -35mm) und wahrscheinlich Original-Dämpfer verbaut - war der hilfsbereite Verkäufer schnell beim Bilstein ProKit B12. Also B8 + Eibach-Federn mit ca. -30mm vorne/hinten. B12 deshalb, weil kein anderes ProKit mehr bei Sandtler im Programm ist. Die Eibach-Federn sollen nach seiner Aussage wohl auch die Weichesten der Tieferlegungsfedern sein. Auf meine Frage ob es komfortabler wäre, die Eibach-Federn mit den B4-Dämpfern zu verbauen musste er passen. Also habe ich mit ihm eine Pause vereinbart und mich wissensdurstig telefonisch erst an Eibach und dann an Bilstein - jetzt übrigens Thyssen-Bilstein - gewandt. Die technischen Kundenberater beider Firmen - es waren nicht dieselben Ansprechpartner 😉 - haben mir unabhängig voneinander nahezu den identischen Rat wie folgt gegeben. Wenn ich die Tieferlegung mit den Eibach-Federn - Gutachten von 1999, damit ist mein H-Kennzeichen nicht gefährdet - wähle, auf jeden Fall das ProKit B12 verbauen. Diese Kombination ist voll aufeinander abgestimmt und vielfach erprobt. Das B12 entspricht von der Tieferlegung her in etwa dem M-Fahrwerk, doch ist viel besser abgestimmt und nicht so straff. Die Eibach-Federn mit den B4-Dämpfern wäre auf jeden Fall die schlechtere Wahl und von der Abstimmung her eher nicht zu empfehlen. Die Auskunft war eindeutig. Wenn ich nun eure Hinweise/Ratschläge lese, dann läuft es eher auf B4 raus. Bin jetzt wieder leicht verunsichert, tendiere aber zum B12-Kit. Die Liste mit Lagern und sonstigen Austauschteilen steht. @Luca: Abgesehen, davon dass die B8 gekürzt sind, sollten Sie doch wohl nicht straffer als die B6 sein, oder? @Christian: Sollte ich die B4 nehmen, dann könnte ich theoretisch auch bei den verbauten H+R-Federn bleiben? So, und jetzt? VG

Hallo el_horst, optisch gesehen passt das ja auch recht gut zu meinem derzeitigen H&R-Federn. Vielen Dank für die Bilder. Du hast ja auch geschrieben ProKit Bx, also muss ich nur noch über die Variante B4, B8 oder B12 entscheiden.

Hallo Martin, hallo Passra, ja die Gummi- und sonstigen Kleinteile werde ich auf jeden Fall auch austauschen. Die Teileliste von Passra wird mir dabei sicher helfen. Kann mir denn noch jemand sagen, worin die Unterschiede zwischen ProKit B4,B8 und B12 für den E30 liegen?

Hallo Martin, stutze mich ruhig zurecht . Nein, ich weiß natürlich nicht wo das Geräusch herkommt. Ich kann es tatsächlich nicht lokalisieren aber es nervt. Ende 2022, bei der letzten Ausfahrt, war mir der Motor aus der Lagerung Beifahrerseite gerutscht, das Gummi war porös und abgerissen. Nach dem Tausch dieser Gummilagerungen auf beiden Seiten hat mein Wagen in Sachen Fahrgefühl einen Quantensprung nach vorne gemacht. So dachte ich mir, wenn ich nun das Fahrwerk tausche - was m.E. tatsächlich noch aus den 90ern kommt - könnte ich das Fahrverhalten weiter optimieren. Und wenn das leise Quietschen dabei möglicherweise auch noch verschwindet, hurra. PS: Die Tonnenlager hinten wurden bereits gewechselt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Hi el_horst, schickes Auto vor allem die Farbe und danke für deine Info. Wenn ich es richtig gelesen habe, fährst du jetzt ein Bilstein ProKit mit Sachs Gasdruckdämpfern. Noch bin ich nicht mit allen Varianten vertraut, aber es gibt doch das ProKit B4, B8 und B12. Welches fährst du denn und ist es merklich komfortabler als die Variante H&R mit Original-Dämpfern. Den Link mit den Bildern kann ich leider nicht öffnen. VG Dirk

Hallo zusammen, im Rahmen der sukzessiven Restaurierung meines Cabrios ist nun das Fahrwerk dran. Ein Jahr nach Erstzulassung - 1992 - des Fahrzeugs wurden H&R-Federn (19.01 / 19.03 blau) mit ca. 35 mm Tieferlegung verbaut und eingetragen. Diese Federn und wahrscheinlich die Original-Dämpfer - leider kein Aufdruck mehr erkennbar - sind auch heute noch verbaut. Ich würde das Fahrwerk als straff aber noch komfortabel beschreiben, leider quietscht es von hinten. Die Fahrwerksoptik würde ich gerne beibehalten, es soll auf keinen Fall tiefer gehen. Das neue Fahrwerk mit allen erforderlichen Austauschteilen sollte zudem die Eigenschaft "komfortabel" aufweisen. Für Ratschläge/Tipps wäre ich euch sehr dankbar. VG Dirk 🙋‍♂️

Hallo Michael, hallo Jan, danke für eure Rückmeldung. Dann habe ich ja noch ein Date mit dem Sattler . Eigentlich hatte der recht gute Bewertungen und war eh der einzige in meiner Nähe. Wenn ich meinem Wagen was Gutes gönne und Bauteile erneuern lasse, habe ich irgendwie immer das Glück, dass ich mehrfach nacharbeiten lassen muss . Nun ja, wohin soll ich auch sonst fahren . VG Dirk

Hallo Jan, die Farbe sieht richtig gut aus und ist wohl eher selten . Ist das noch der Erstlack? Ich habe übrigens meine Dichtung mit Silikonfett behandelt und schon bleibt die Scheibe nicht mehr an der Dichtung hängen. Ich konnte die vordere Dichtung übrigens im Übergang zur mittleren Dichtung auch noch einmal leicht nach oben ausrichten. Das Thema mit dem Sikaflex hat mich natürlich auch beschäftigt und nachdem mir NULLZWOtii den Hinweis auf den Sattler gegeben hat - vielen Dank dafür - habe ich noch einmal tiefer unters Verdeck geschaut. Es ist wohl Dichtungsmittel vom Sattler aufgebracht worden, aber nur im vorderen Bereich (siehe Foto). Hat der Sattler nun gespart oder sollte das reichen? VG Dirk

Hallo Jan, ich musste erst mal googeln, was Sikaflex ist . Bin jetzt aber im Bilde. Hätte der Sattler das Sikaflex aufbringen müssen oder ist das mein Job? Jetzt aber zu deinen Anmerkungen: Erst einmal vielen Dank, dass du mit deinem Fahrzeug verglichen hast. Wenn ich das richtig erkenne, hast du eine schöne Fahrzeugfarbe - maritius blau metallic? Die Kunststoffhülsen auf den beiden Zentrierkegeln sind tatsächlich noch vorhanden und intakt! Das Verdeck könnte ein wenig kürzer eingestellt sein, derzeit - es ist ja noch brandneu - muss ich es eher ein wenig nach hinten ziehen, damit die Dichtung nicht vorne am Scheibenrahmen aufliegt. Im Video von jenad konnte ich erkennen, dass man das wohl auch einstellen kann. Sofern ich nicht noch weitere Anregungen erhalte, werde ich wohl die Einstellungen erst einmal so belassen und die Zeit am Material arbeiten lassen. Vielleicht wölbt sich ja die Dachkante - so wie es Georg beschreibt - auch bei mir noch ein wenig nach oben, 1-2 mm sollten ausreichen und ich könnte die Scheibe so weit hochfahren können, dass auch das Loch vorne (das mit dem Holzspieß) dann verschwindet. Gleichzeitig müsste sich die Dichtung auch noch ein wenig nach oben drücken. Du hast mich aber noch auf eine Idee gebracht. Wenn ich leicht Silikonfett auf die komplette Dichtung aufbringe - sie ist ja neu und recht stumpf - könnte sich vielleicht das Nachdrücken beim Türschließen von außen erledigen und die Scheibe flutscht dorthin wo sie sitzen soll. Das werde ich morgen direkt ausprobieren und das Ergebnis im Anschluss vermelden. VG Dirk

Hallo Georg, die Scheibe habe ich tatsächlich so einstellen können, dass sie beim Schließen der Tür haarscharf an bzw. unterhalb der Dachkante vorbei geht. Sie bleibt an der Dichtung hängen und zwar an der Stelle - wie du es auch beschreibst - bevor die Dichtung waagerecht nach innen geht. Die Idee, dass die Scheibe 1 mm weiter unten stoppt ist gut. Doch wird dann die Lücke zwischen Scheibe und Dichtung vorne am Dreiecksfenster wieder größer. Das kannst du gut auf meinem letzten Bild erkennen, ich habe an der Stelle einen Holzspieß vorsichtig durchgesteckt. Ich fahre den Wagen zwar nur bei trockenem Wetter, aber in solchen Sachen kann ich keine Ruhe geben bis alles perfekt sitzt. Bei Regen - da bin ich mir sicher - wird das Wasser durch den Fahrtwind genau dort eingedrückt. Meine Hoffnung ist nun - so wie du es beschreibst -, dass das Verdeck mit der Zeit mal etwas flexibler wird und sich die Verdeckkante dann noch oben wölbt. Weiterhin hoffe ich, dass die Dichtung durch den jetzigen Scheiben-Endstand ein wenig nach oben gedrückt wird. Sollte das eintreten, bleibt die Scheibe vss. nicht mehr an der Dichtung hängen und ich könnte den Endpunkt der Scheibe noch 1 mm höher einstellen, so dass sich dann auch noch das Loch am Dreiecksfenster (siehe Holzspieß) schließt. Derzeit glaube ich, lassen sich die Scheiben nicht besser einstellen. Oder habe ich doch noch etwas übersehen? VG Dirk

Hier die Bilder

Hallo Martin, Georg, Talker und jenad, eure Hinweise, Bebilderungen und auch das Video haben mich - den Hobby-Gärtner mit gutem technischen Verständnis - Stück für Stück immer detaillierter in das Einstellungsthema gebracht. Im Ergebnis habe ich nun alle Einstellschrauben gefunden und auch genutzt, das Ergebnis kann sich tatsächlich sehen lassen. Zunächst aber zur Chronologie. Punkt 1: Auf meinen ersten beiden Bildern von Montag 20:49h könnt ihr an der vorderen Dichtung zum Ende hin eine Welle nach außen erkennen. Das war zunächst - obwohl ich die von außen mit der Scheibe immer wegdrücken konnte - das größte Problem. Die Dichtung (wurde zusammen mit der Dachhaut neu gemacht) war tatsächlich vom Sattler nicht richtig eingeschoben, sodass ich diese mit einem flachen Kunststoffkeil zunächst mit ein wenig Kraft erst in die richtige Position bringen musste. Damit war dann die Welle weg, die die vordere Scheibe anfänglich zum Ende hin aus der Dichtung gehebelt hat. Bilder schicke ich nach, da diese vom Handy kommen. Punkt 2: Ich habe dann tatsächlich - wie ihr von mir gefordert habt - nochmals mit der Einstellung nach euren Hinweisen begonnen und die vordere Scheibe optimal zum Verlauf des Verdecks eingestellt bekommen. Sie verläuft nun absolut parallel zur Dachhaut, dazwischen passt vielleicht noch ein Blatt Papier. Wenn ich die vordere Scheibe nun aus dem Fahrzeug heraus hochfahre, fügt sich sie sich fast perfekt in die Dichtung ein. Einziger Mangel: ganz vorne am Dreiecksfenster müsste sie eigentlich höher schließen - doch höher geht nicht, da sie dann wieder an die Dachhaut stößt. Punkt 3: Danach habe ich mich an die hintere Scheibe begeben und konnte auch diese in Höhe und Parallelität (vertikal) zur vorderen Scheibe einstellen. Die schließt nun wieder perfekt in die hinteren - nicht erneuerten Dichtungen. Die Schrauben ganz unten für den Neigungswinkel der Scheibe nach innen oder außen musste ich ganz nach außen stellen, damit hintere und vordere Scheibe gut - mit ein wenig Vorspannung - gegeneinander schließen. Also fast alles gut bis auf folgende Tatsache! Schließe ich nun die Fahrertür bei hochgefahrenen Scheiben, fügt sich die vordere Scheibe leider nicht von selbst in die korrekte Dichtungsposition. Erst mit Nachdruck per Hand in der oberen Mitte der Scheibe lässt sich diese dann - mit einem leichten plopp - in die richtige Position nach innen drücken. FAZIT: - höher geht die vordere Scheibe aufgrund der Dachhaut nicht - niedriger geht die vordere Scheibe auch nicht, da sie sonst nicht ordentlich in die Dichtung schließt - ordentlich in die Dichtung - ohne manuelles Nachdrücken - schließt die vordere Scheibe nur, wenn ich sie vor dem Schließen der Tür leicht abgesenkt habe und erst bei geschlossener Tür hochfahre LÖSUNGSVORSCHLAG: Mein Problem - und vielleicht auch das von vielen anderen Cab-Fahrern, die wie ich mit - vom Scheibenkontakt - aufgescheuerten Stoffdachstellen zu kämpfen haben - könnte ich lösen, wenn ich eine Absenkautomatik für die vorderen Scheiben beim Öffnen der Tür - so wie es bei modernen Fahrzeugen wie z.B. dem E93 serienmäßig der Fall ist - und ein vollständiges Hochfahren der vorderen Fenster beim Schließen der Tür installieren könnte. Da ich tatsächlich fachfremd bin, habe ich keine Idee wo ich für eine Realisierung hinschauen könnte. Vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee oder kennt jemanden, der so etwas schon einmal beim E30-Cabrio umgesetzt hat. @Georg-M3 Ich habe es als konstruktive Kritik aufgefasst , muss man schon mal mit umgehen können. Du hast ja recht, nur ordentlich sprechenden Menschen kann geholfen werden Die Bilder schiebe ich gleich nach. VG Dirk

Danke für den Hinweis, werde ich auch überprüfen und ggf. nachziehen.

Hallo jenad, auch dir vielen Dank für das Video. Hieraus kann ich die Demontage oder Montage der Dichtungen gut entnehmen. Die Dichtungen werde ich mir jetzt als Erstes vornehmen. VG Dirk Dirk

Hallo Georg, danke für die Kritik an meiner sonderbaren Ausdrucksweise. Insgesamt habt ihr meine Ausführungen wohl doch recht gut interpretiert 👍. Ihr habt mich genau mit den Infos versorgt, die ich benötige um zu tüfteln. Die Leute, die sich damit auskennen habe ich allerdings in meiner Umgebung noch nicht aufgetan, also muss ich selber ran. Sorry für Bild 3+4, da habe ich die Tür nur angelehnt (das hatte ich nicht beschrieben). Hiermit wollte ich euch nur zeigen wie gut es mir gelungen ist die Scheibe dem Verlauf des Verdecks anzupassen. Die Scheibe führt beim Schließen der Tür nur ganz knapp unter dem Verdeck vorbei, also ohne Berührung des Verdecks. Bild 1+2 zeigt den Verlauf der Scheibe bei geschlossener Tür. Und hier ist gut zu erkennen, dass sie sich zum Ende der Tür bzw. zum Anschluss an die hintere Scheibe immer weiter von der Dichtungslinie entfernt. Hier hatte ich gehofft, über die Neigungsverstellung der Scheibe nach innen wieder an die Dichtungslinie heranzukommen. Aber diese Neigung lässt sich ja nicht einstellen - habe ich gelernt. Wenn es hier schon nicht passt, brauche ich die hintere Scheibe erst gar nicht einstellen. Leider habe ich keine Fotos von der Einstellung mit dem alten Verdeck. Ich werde zunächst prüfen, ob die neue Dichtung im Bereich des Dreieckfensters bis Mitte Tür korrekt montiert ist. Irgendwie kommt das Fenster in diesem Bereich nicht weit genug in die Dichtung, so dass der hintere Bereich des Fenster noch weiter ausgehebelt wird. Ich werde dich/euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank und VG Dirk

Hallo Jürgen, hallo Georg, ich konnte die Scheibenlinie optimal zum Verdeck einstellen. Die Linie zur Dichtung könnt ihr auf den Fotos erkennen. PS: Die Ausbeulung an der vorderen Dichtung ist nicht so entscheidend, wird aber noch vom Sattler nachgearbeitet. Gruß Dirk

Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Klarstellung. An die hintere Scheibe habe ich mich noch gar nicht begeben. Ich versuche mal Fotos einzustellen, damit meine Problembeschreibung deutlicher wird. Gruß Dirk

Hallo Georg, vielen Dank für die Hinweise. Also, ich habe erst mit der Fahrerseite begonnen und die Türverkleidung und Folie auf dieser Seite entfernt. Soweit ich das erkennen dann, sitzen die Gummis in den Schienen korrekt. Ich kann aber nicht erkennen, wo und wie die hintere Führungsschiene befestigt ist. Sind das Schrauben von außen? Ich werde morgen erst einmal einen Termin beim Verdeckbauer machen. Die vordere Dichtung am Scheibenrahmen der Windschutzscheibe - diese deckt ja auch die vorderen Seitenscheiben ab - wurde ausgetauscht, die hinteren Dichtungen nicht. Vielleicht macht es Sinn diese auch zu tauschen. Nachdem ich diese noch einmal näher betrachtet habe, zeigen diese Druckstellen von den Scheiben, die sich augenscheinlich wohl nicht mehr zurückbilden. Ich werde weiteres berichten. VG Dirk