Linear

Hi. Tieferlegung? Bei allem was heute so auf die Strasse gemauert wird-die nennen das Verkehrsberuhigung- sollte man mit der Tiefe zurückhaltend sein oder zumindest einen Ölwannenschutz verbauen. Sogenannte Sportfahrwerke Tutti Completti für schlaffe 190 Euro gleich zum Schrotti bringen. Noch ein Nachteil - je tiefer desto negativer wird der Sturz und die Reifen verschleissen innen schneller. Den Sturz beim E30 zu korrigieren ist echt mit Arbeit verbunden. Bei einem kompletten Fahrwerk sind die Dämpfer angepasst und das kann man für das Geld auch erwarten.(Qualität hat eben ihren Preis,und die Sicherheit sollte einem das Wert sein) Wenn man nur die Federn tauscht und die Originaldämpfer behält stellt sich folgende Frage: Muss ich meine Dämpfer kürzen? Genauso könnte man fragen ob sich ein Bäcker vor Arbeitsbeginn die Hände waschen sollte. Die Antwort lautet ja. Warum? 1. Der Hersteller hat die Dämpfer so konstruiert das die Dämpfereinheit im Rohr eine bestimmte Position einnimmt und die Funktion somit gewährleistet ist-im normalen Strassenverkehr.Senkt man diese jetzt zu weit ab,kann es sein das das nächste Schlagloch den Dämpfer durchschlagen lässt und diesen zerstört. Und die Strassen heute-naja. 2. Damit die Vorspannung der Feder erhalten bleibt. Stellt Euch vor Ihr müsst unterwegs ein Rad wechseln. Dann kurbelt man sich mit dem BMW-Qualitätswagenheber einen Wolf.Denn die Kolbenstange muss ja erst oben anschlagen bevor sie das Rad mit hoch zieht. Wenn dabei auch noch die Feder wackelt oder sich verdreht vergeht einem schnell das Lachen. Grundsätzlich wird der Dämpfer um das Mass der Tieferlegung gekürzt. Bei zb. 40mm bedeutet das wir Messen vom Gewindeanfang 40mm und stechen die Kolbenstange dort ab. Ist oben noch ein Sechskant oder ein innen Sechskant angebracht so braucht man das nicht.Voraussetzung hier für ist das Arbeiten mit einem Pressluftschrauber.Da muss man beim Verschrauben nicht gegenhalten. Dann einfach die Kontur des abgetrennten Teils auf die Kolbenstange übertragen und Gewinde schneiden. Nicht jeder hat ne Drehbank (logisch) oder kennt jemanden der eine hat. Dann wendet man sich zb. an den Dorfschmied oder einen netten Maschinenbauer in der Nähe. Im allgemeinen stehen die auf solche Arbeiten. Jetzt ist die Vorspannung gewährleistet und der Dämpfer verträgt auch mal ein Schlagloch. Nicht vergessen das Federbein mit Öl zu füllen.Ohne hält der Dämpfer nicht lange.

Nicht so schnell mit den Milchprodukten. In gewisser Weise tut er das schon denn man verändert ja den Drehpunkt!

Hi. Das ist völlig normal. Eine Sportkupplung fühlt sich immer etwas härter an.Ich habe mich da auch erschreckt. Google mal Kugelbolzen-Kupplung. Bei BMW hat das Teil die No. 21511201659. Standartmässig ist dieser 15 mm lang. Durch ändern der Länge erreicht man verschiedene Übersetzungsverhältnisse. Ist natürlich blöd- weil man zum Tausch ja das Getriebe rausreissen muss. Gruss

Danke Dir Janosch1. Die Info ist neu für mich, hab dat nich gewusst. Vorbei der Traum von wegen Pflegeleicht-sprühen und gut.

Cove,Du fährst 32 Km mit nem Rad zur Arbeit??? Ist das eine Tour oder hin und zurück? . Du wirst Dir bald neue Hosen kaufen müssen weil Du die erstarkte Oberschenkelmuskulatur in den alten nicht mehr unterkriegst. Gruss

Hi. Für die Vorderachse bekommt man das Gummilager von E 36 M 3. Für das Gummilager im Diff Deckel gibts die Ami-Version aus Vollgummi. Ich habe mal bei Meyle angefragt warum diese das Tonnenlager nicht so bauen und wenigstens den Alukern mit Nuten oder Einstichen versehen damit er sich besser im Gummi hält. Meyle hat nicht geantwortet. Mit Powerflex habe ich keine Erfahrungen aber ne gute Alternative. Wenn denn die Mahlgeräusche vom Diff nicht allzu deutlich ins Blech drängen. Bei einem Bergrennen in der Schweiz durfte ich mal ne Runde drehen (also nicht auf dem Kurs sondern abseits) in dem E30 waren Tonnenlager aus Vollaluminium verbaut. Damit ne Tour auf der BAB und Du sringst nach 10 min aus dem Auto-für den Alltag absolut unbrauchbar. Gruss

Hi. Tonnenlager ist die richtige Bezeichnung - denn was heute angeboten wird kann man nur in die Tonne kloppen. Mich kotzt es an wenn ich nach ein paar Monaten beobachten muss das der Achsträger wieder unten aufliegt. Der Tausch ist klar und wurde schon perfekt beschrieben- wer es ohne Aus und Einpresswerkzeug machen will- GO ON. Das wird aber ne echte Sado-Maso Nummer. Aber man spart das Geld was man sonst bei der örtlichen Domina versenkt hätte. Das man eh gute Markenware kauft versteht sich von selbst- hier auf den Euro zu gucken ist schlicht verkehrt. Aber nu- Sollte der Alukörper sich weigern die Karosse zu verlassen kann man hebeln- wenn Pech dann KNACK. Ich schneide immer ein M 16 grosses Gewinde unten ins Alu. 15 bis 20mm Tief langt. Dann Schraube reindrehen. Mit passender Stange,Bolzen von ober zwei drei kräftige Schläge und das Ding is raus. Die Gelegenheit gleich nutzen um eventuelle Rostnester zu entlarven- der Bereich ist ja sonst schlecht einsehbar. Wenn wir nun unser neuerworbenes Qualitätsprodukt vor uns haben verschliessen wir die beiden Öffnungen oder besser wir füllen sie auf. Man kann Epoxidharz nehmen oder Karosseriekleber. Auch einen passend geschnittenen Gummistreifen links und rechts reinpressen ist ne gute Idee.Hauptsache wir geben dem Alubolzen keinen Spielraum mehr in diesem Bereich. Aus einem alten Gummireifen (man kann auch mal eben zum Auto des verhassten Nachbarn gehen) schneiden wir jetzt 4 Scheiben die den selben Durchmesser haben wie unser Gummilager.Natürlich aus der Flanke und nich dem Profil. Jetzt noch jeweils ein Loch in die Mitte so das diese gerade eben über das Alurohr passen. Warum Autoreifen? Weil Billig und das Gummi hält was aus. Jeweils eine oben und unten dienen uns diese als Anschlag oder Puffer und der Achsträger hat einen deutlich geringeren Spielraum. Weniger Bewegung bedeutet hier weniger Stress fürs Gummi und somit geringerer Verschleiss. Bei der Montage verwende ich MoS2 Paste, die man grosszügig in der Aufnahme verteilt und das Alurohr oben bestreicht.Wenn man dem Bolzen auch gleich ne dünne Schicht verpasst ist das nicht verkehrt, Das Stabiblech nicht einfach anschrauben. Auf die Fläche zur Karosserie sollte man Gut und Dick Korrosionsschutzwachs auftragen,hier sammelt sich gern Feuchtigkeit. Das wars. Und jetzt schnell weglaufen wei der Nachbar kommt! Gruss

Hallo. Ich gehe davon aus das Du einen Nfl 325 fährst. Das Problem hast Du doch schon gefunden- der besagte Stecker. Entweder hast Du dort ein Kabelbruch oder korrodierte Kontakte. bei letzteren hilft Contactspray. Ansonsten bei BMW neue Stecker kaufen und einbauen- beachte aber bitte das Du eine passende Crimpzange benötigst um die Pins auf den Kabeln zu befestigen. gruss

Hi. Nein eine teilenummer habe ich nicht - aber - wenn Du bei goggel Leebmann24.de eingibst und dort unter suche "Batteriehalter 318is" kommrn ein paar nette Vorschläge. Sonst wie gesagt selber bauen. Gfk etc. jeder wie er will. gruss

Hi. Irgendwann kommt der Tag da läd sie nicht mehr. Meistens sind die Kohlen runter- neuer Regler und gut. Kommt es ganz doof macht sie auch noch Geräusche und die Lager sind platt - oder die Diodenplatte verabschiedet sich. Für den ambitionierten Schrauber kein Problem - Teile bekommt man gut bei LIma.de. (Wenn es den Laden noch gibt) Alle anderen stehen vor der Wahl eine Originale von Bosch oder eine preigünstige aus dem Zubehör. Man kennt den Spruch :"Wer billig kauft,kauft zweimal". Es gibt Firmen die nehmen keinen Pfand beim kauf,da es sich angeblich um Neuware handelt. Zb. die Firma ATL. Öffnet man den Karton bekommt man gleich einen Lachanfall denn man sieht sofort das es sich um eine aufgehüpschte BOSCH handelt. Da gegen ist nichts einzuwenden,nur darf man diesen Artikel nicht als Neuware deklarieren denn ATL stellt ja keine Bosch Generatoren her. Somit wird der Kunde hier in die Irre geführt. Qualität: Äusserlich sauber gestrahlt macht sie einen guten Eindruck. Beim zerlegen fällt auf das die Passfeder an der Riemenscheibe fehlt. Bei ner Lima nicht so kritisch aber das Lüfterrad ist mit dem Läufer gewuchtet worden.Verdrehen bringt also unwucht. Die Lager sind keine Markenware und drehen für neue etwas leicht. Die Dioden waren neu- wohl gezwungener Massen. Die Schleifringe- ein Bauteil was nun wirklich nicht die Welt kostet- waren nicht neu sondern nur übergedreht. Und das auf ein Ausschussmass. Bei dem verbliebenen Durchmesser ragen die Kohlen weit aus dem Regler heraus was auch einen erhöhten Verschleiss mit sich bringt. In der heutigen (Scheiss) Wegwerfgesellschaft scheint soetwas niemand mehr zu stören. Mein Tipp- für die die es können- überholt Eure Ampere-Schleuder. Für die anderen- gebt ein paar Euro mehr aus und habt Ruhe . Gruss

Mr. Cove ich wusste nicht das Du das Thema schon behandelt hast. Aber Dank Deiner Bilder dürften keine fragen mehr offen bleiben. Gruss

Wo von soll ich ein Bild machen? Von einem verschlossenem Radlauf? . Aber mal Hand aufs Herz- Wer kümmert sich darum? Wer baut den kram auseinander und reinigt den Bereich?. Meistens bricht schon der Halter von dem verdammten Plastik-Schutz. wenn man versucht diesen abzuschrauben weil vergammelt. Über die Halterung des Tankrohrs- naja - je nach Wagen und Alter. Und andere Stellen. Kümmert man sich nicht darum geht der Ärger los - Unterbodenschutz entfernen- Bleche einschweissen alles wieder versiegeln.Mensch ich leb doch nich nur fürs Auto. Und dann das Tankrohr- woher nehmen und nich klauen. An meinem musste ich 4 Stunden ackern. Ist auch nur ein Tip - der zeit und geld spart. Gruss

Juup - nur Original. Alles andere geht nur mit unverhältnismässigem Auwand. Ich verstehe sowieso nicht was sich Leute immer von diesen "PILZEN" versprechen.

Hi. Da hat Mathes recht . Und Nein der Prüfer meldet so etwas nicht dem Strassenverkehrsamt. Und wenn Du bis 11/17 TÜV hast ist doch alles im Lot. Dann hast Du genug Zeit aless relevante zu reparieren,. Gruss

Hallo. Steht Deine Batterie einfach auf dem nackten Blech oder hast Du den Batteriehalter? Diese Ausführung gibt es auch mit Deckel. Löst das Problem erneuter Korossion auf dauer.

Ich vergesse immer das ich in Deutschland bin-da ticken die leute anders - besonders Neid scheint hier weit verbreitet. Es sind nur tipps anregungen und erfahrungen - am kann drüber nachdenken es annehmen oder lassen und dabei zuschauen wie einem die karre wegrostet. Ob ich wichtig bin ----- NATÜRLICH 100%---- IHR NICHT????????????

Wo sind die Profi-Autodiebe wenn man sie mal braucht?. Am Zündschloss solltest Du unten den Kopf der Abreissschraube sehen können. Wenn Du den wegbohrst sollte sich die Einheit entfernen lassen. gruss

Natürlich,und Bilder lügen ja nicht. Mit nem guten Photoprogram zeige ich Dir Bilder wie der Papst die Merkel vögelt!

Hi. Was eigentlich jeden E30 Fahrer in den Wahnsinn treiben müsste ist der besagte Radlauf. Um das Tankrohr und die Schläuche zu schützen hat BMW ein ALIBI-PLASTIK -Schutz angebaut. Nur das kleine Ding ist fürn Arsch. Bei jeder Regenfahrt schleudert Spritzwasser + Sand bis in die letzten Ecken. Resultat= Der Dreck haftet,braucht lange zum trocknen.Ergebnis ROST. Diesen kleinen Plastiklendenschurz schmeissen wir weg. Dann den kompletten Radlauf auf Rost untersuchen. Wenn vorhanden reparieren wenn nicht aufatmen. Nun reinigen wir penibel jeden Winkel mit Pinsel,Zahnbürste-egal Hauptsache wir beseitigen auch den letzten Krümmel. Dann alles mit Wachs einspühen - ist ja genug Konservierungszeug auf dem Markt. Perfektionisten gehen nun zum Schrotti und holen sich ein Kunstoffinnenteil und passen dieses an. Ich habe Alublech in der Stärke 0.5mm genommen. Eine Schablone gefertigt (Pappe) die von Radlaufmitte oben bis Karosserie unten reicht. Unten geben wir ca. 60mm dazu. Das Teil wird dann nach hinten abgewinkelt. Ist die Schablone fertig und sitzt stramm,schneiden wir mit Hilfe dieser das Alublech zu. Beim Einpassen genau Arbeiten,das Blech muss straff sitzen. Dann mit Kreidestift Kontur abnehmen und Blech wieder rausfummeln. Mit Karosseriekleber einen fingerdicken Wulst entlang der Markierung ziehen und das Blech wieder rein. Jetzt unseren neuen Innen-Radlauf ebenfalls mit einer Wulst Kleber beglücken und glatt streichen. Wenn der Kleber trocken ist die besagten 60mm nach hinten abwinkeln (umbiegen) gegebenenfalls anpassen. FERTIG. Wer mag kann die verbleibene Öffnung mit GFK Matte oder ähnlichem auch noch verschliessen- so hab ichs gemacht. Ab jetzt egal wie es regnet oder wieviel Dreck auf der Strasse ist- diese empfindliche Bereich bleibt trocken und sauber. Gruss

UUps hab ich nicht gewusst.Doppelt hält besser. Doch der e30 hat noch zwei hinten am Schiebedach. diese führen zu den Entlüfftungsklappen im Kofferraum. Gruss

Vor langer Zeit schaute ein BMW Mitarbeiter seinem Klempner zu wie dieser das Fallrohr der Regenrinne mittels Loch,mitten und dreist in seinen Keller führte.(Wasser isscha Kostbar,nech) Wow dachte sich der BMW Mensch,das kann ich auch-und was tat er-genau - er führte den Schlauch entlang der A-Säule mitten in den Schweller. Das werden wir sofort ändern-wer schon hat,Gut- wer noch nich sollte es tun. Ich will kein Aquarium im Schweller. Also los: Auto vorne aubocken und Rad ab. Dann die Plastikverkleidung im Radhaus entfernen. Gute Gelegenheit um nach Roststellen Ausschau zu halten. Jetzt unter dem Armaturenbrett die Verkleidung abbauen wo der Lautsprecher sitzt.Auf der Fahrerseite müsst ihr noch den Hebel für die Motorhaubenöffnung abschrauben. Lautsprecher ausbauen. Nun seht Ihr auch den schwarzen Schlauch.Der dürfte Knüppelhart sein aber wir kriegen den kleinen Racker mittels Föhn wieder weich.(Wer will kann auch Opas Flammenwerfer aus dem Keller holen). Mit dem Föhn gleichmässig erwärmen und durch die "Lautsprecheröffnung" ziehen.Also das untere nach oben-blos´ss nich von oben nach unten.LOGISCH. Wenn wir jetzt auf die Lautspecheröffnung schauen peilen wir eine optische Mitte an horizotal wie auch vertikal-der Blick geht nach vorne. Mit einer kleinen Bohrmaschine ein ca. 6mm Loch bohren. Das kleine Loch sehen wir jetzt wenn wir im Radhaus Richtung A-Säule schauen.Ein Helfer mit Staubsauger wäre jetzt hilfreich. Vom Radhaus aus bringen wir mittels eines Schälbohrers die Bohrung auf den gewünschten Durchmesser- der Helfer saugt dabei die Späne ab damit diese nicht in den Schweller fallen.Der Schlauch sollte locker durchpassen. Jetzt die Bohrung entgraten und mit Rostschutz versehen.Brantho Korrux eignet sich gut und trochnet schnell. Den Schlauch wieder erwärmen und durch das Loch nach draussen führen.Diesen kürzen wir nun so weit das er ca. 30mm rausguckt. Mit einem Pinsel Karosseriedichtmasse -Kleber um den Schlauch schmieren(innen wie aussen) um das Loch abzudichten.Dann noch die andere Seite und fertig.Ohne Photos erklären ist scheisse,aber wenn Ihr Euch das anschaut ergibt sich das ganze von allein. Gute gelingen. Gruss

Hi. Nein mir noch so ein langes Werkzeug zu bauen oder ne Reibahle zu verlängern darauf hatte ich keinen Bock.Und wie gesagt die Lagerbohrungen müssen fluchten. Ein Motoreninstandsetzer hat mir diese wieder "aufgerundet" .Das Mass war egal musste ich ja eh anpassen.Dann Nockenwelle abgedreht-aus meinem Lieblingstahl 42CrMo4 -einen Ring gedreht und aufgeschrumpft. Dann mit Innenmicro messen und auf Passung drehen. Gruss

Hi. Wie gesagt,es geht meistens nur um die beiden letzten Lager.Bei mir war das Spiel der verbliebenen,also der vorderen so zwischen 0.04 und 0.05. Die beiden letzten hatten aber deutlich über 0.07. Zum abdrehen habe ich einen Gussstahl verwendet. Nocken wellen sind meist Einsatzgehärtet. Bei der Wandstärke des Rings war ich auch sparsam 1.2mm. Dann auf ca. 400 Celsius erhitzt und drüber. Eingepasst ins Lager habe ich diese mit 0.02 - 0.03. Und wie gesagt hatte ich zehn Jahre keine Probleme-und ja-ich habe dem Motor auch in die Fresse getreten-der musste einige Vollgasfahrten ertragen. Man kann natürlich immer Pech haben und wenn der Guss des Kopfs schon scheisse war oder fehlerhaft kann man machen was man will - er REISST. Das Leben ist halt ein Glücksspiel. Hauptsache ist man ist gesund und sicher unterwegs und kommt auch wieder unbeschadet nach Hause! Gruss

Bitte versteht das nicht als Leistungsteigerung ! Einen b20 Kopf auf nen b25 Block zu zu Schrauben ist kein Tuning.Ich bin nur bekloppt und experimentiere gern.Bei einem M20b20 sollte es vor allem um den Erhalt gehen. Ventilführungen,Dichtungen,Lager ,Kolbenringe das sollte alles im grünen Bereich sein.Was man machen kann ist: 1.Ansaugkrümmer vom b25 mit samt Drosselklappe verbauen. Vorteil es geht fix und kost nicht die Welt! 2. Übergänge Ansaugkrümmer-Kopf anpassen und glätten,Wer will kann polieren-bringt aber nix. 3. Scharfe Nocke-aber bitte eine alltagstaugliche die noch einen vernünftigen Leerlauf und Abgaswerte liefert.Das das Ding erst obenrum die Scheunentore öffnet ist klar-Über den gesamten Drehzahlbereich sollte man keine all zu hohen Erwartungen haben. 4.Vernünftiges Einstellen der Drosselklappe und Schalter.Die Schalter versiffen gern von innen.Von oben Bremsenreiner rein und nen Wolf schütteln.Dann mit Öffnung nach unten und den Dreck rausschütteln. Dann messen ob das Ding in Ordnung ist.IDrosselklappenwelle prüfen-wenn böse ausgeschlagen-instandsetzen.BMW benutzt zum einstellen ein Unterdruckmanometer.Geht aber auch ohne-Fühlerlehre von 0.1 höchstens 0.15- diese sollte sich mit gerigem Wiederstand zwischen Wandung und Drosselklappe bewegen lassen. Ich bevorzuge lieber einen standfesten Motor der sauber und zuverlässig läuft als eine bis zum geht nich mehr getunte Diva die am thermischen Grenzbereich arbeitet. Gruss

Sorry kleine Korrektur! Ich hau das immer so raus und gehe davon aus das andere meine Sichtweise verstehen.Ist natürlich unrealistisch. Zu den Maßen-mit Lagerspiel anstreben meine ich so eng wie möglich und das gilt hauptsächlich für das letzte Nockenwellenlager-also das zum Getriebe hin. Min 3/100 solten es sein.Eine sehr knappe Passung von Nockenwelle und Lager auf dieser Länge hinzubekommen ist natürlich fast unmöglich.Hier hilft nur einpassen am Objekt. Ich Bitte meine ungenaue Ausdrucksweise zu entschuldigen.