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Super, danke für die Rückmeldung! Finde es immer gut wenn die Lösung am Ende genannt ist. :-)

Hallo, wegen den Kondensatoren, siehe Antwort von vokuhila. Es gibt nur die beiden weißen Zellen, mehr gibt es nicht.

Hallo, wie es bereits geschrieben wurde, der Jumper fehlt bei deiner Platine nicht, da er nie drauf war. Es gibt welche mit und ohne Jumper. Wenn du sowieso am rep. der Si Platine bist, löte bitte auch gleich alle Lötstellen an der LED Platine nach und prüfe die Birnchen. Obwohl das Bild dort unscharf ist, sieht man das die Lötstellen ausgebrochen sind (einen Ring haben). Das ist auch fast immer der Fall! Wenn die Lithium Zellen neu sind, die Elkos neu sind und kein Schraubenschaden vorliegt (und natürlich alles richtig gemacht wurde) sollte die Platine recht wahrscheinlich wieder gehen. Wenn immer noch nicht ODER sie geht und die Ruhestromaufnahme ist zu hoch bei deaktiver Kl. 15, dann musst die die Transistoren angreifen. Viel Erfolg!

Hallo, denke auch das es im diesem Fall um eine mechanische Ursache handelt. So wie Vokuhila bereits geschrieben hat erst mal den Zeiger mechanisch prüfen: - lässt der sich über den kompletten Bereich mit gleicher Kraft bewegen per Finger - Findet er seinen Endanschlag von selbst Sofern die SI Platine noch nicht überholt wurde und du das Kombiinstrument sowieso draußen und zerlegt hast, würde ich an deiner Stelle - sofern du die skills hast - die Lithium Zellen sowieso tauschen und die 5 Elektrolythkondensatoren. Das sind alles Verschleißteile die man mitmachen sollte nach über 30 J. Die Lötstellen an der LED Platine (Service Platine) auch am besten alle gleich nachlöten. PS: Auf der Platine vom Tacho sind auch 2 Elektrolythkondensatoren. Ach ja, die Lötstellenbrüche auf der Hauptplatine solltest du auch beseitigen. --> Worauf ich hinaus will: Schau dir alles gut an und mach gleich mehr, bevor du die nächsten Jahre immer wieder das Kombiinstrument ausbauen musst weil dann mal das und das nicht mehr geht. Und wenn du es fachgerecht machen willst, entfernst du nach dem Lötprozess die Flussmittelrückstände mit Isopropanol / 2-Propanol / Isopropylalkohol / ... (das Zeugs hat tausend Namen, ist aber immer das selbe), und am besten mit ESD Schutzmaßnahmen arbeiten und die Lötstellen bitte nach IPC A-610 ausführen. --> Jetzt kommt langsam die Ironie durch. Aber das mit dem Reinigen ist schon wichtig, sonst kann Dendritenwachstum / Whiskerwachstum entstehen der über die Jahre hinweg bei Potentialdifferenzen zweier benachbarter Lötstellen zu nicht gewollten Verbindungen / Kurzschlüssen führen kann. Viel Erfolg! Schöne Grüße aus Mittelfranken

Das gleiche Thema gab es vor einigen Monaten hier schon mal & privat hatte ich das auch bei einem Bekannte: In beiden Fällen war es der Lichtschalter.

Da nun die Uhr mal weg war und der Fehler immer noch ist, liegt es sehr hochwahrscheinlich an der SI Platine, da diese die beiden Zeiger (und auch Temp) ansteuert. Ursachen dort können vielfältig sein. Die alten Geschichten mit "Tausch mal die Akkus/Zellen und alles ist gut" sind leider nicht mehr Stand der Technik, sprich es ist leider recht vielfältig geworden das Thema. Neben den Akkus/Zellen sind es z.B.: Transistoren, Lötstellenbrüche, Elektrolytkondensatoren, defekte ICs die Probleme bereiten können. Auch die defekten Leiterbahnen die HarroQ ansprach könnten die Ursache sein.

Puh, krasses Phänomen. Eine wirkliche Erklärung habe ich aktuell nicht. Aber steck doch deine neue Uhr noch einmal ab und schau ob der Fehler nach wie vor vorhanden ist.

Wie bereits geschrieben: Der KM Zähler und die km/h Anzeige (also der Tacho) hats nichts mit dem Codierstecker zu tun. Was auch noch sein kann wenn schon mal "dran rum gebastelt" wurde: Falsche Zahnräder eingebaut bzw. falsch eingebaut (falls das überhaupt geht) Würde aber auch auf ein elektronisches Problem auf der Platine tippen die sich hinten am Tacho (km/h Anzeige) befindet.

Danke euch für die Antworten zu meiner Frage.

Hallo, jetzt klinke ich mich auch mal kurz ein wegen einer Frage: Gab es dieses Kabel für die Zylindererkennung an allen 6 Zylinder M20B2x oder gab es auch Generationen ohne dieses Kabel (da sich evtl. etwas am Steuergerät geändert hatte im lauf der Zeit) Danke euch.

Hallo, habe mir vor ein paar Monaten so einen günstigen Sensor gekauft. Die Verarbeitung ist in meinen Augen erstaunlich gut in Summe. Die Passgenauigkeit scheint auch sehr gut zu sein, wenn man original mit Nachbau vergleicht. Das Kabel ist ca. 1cm kürzer, sollte aber nicht stören. Der Nachbausensor ist aber noch nicht verbaut, sprich über Funktion und Lebensdauer kann ich aktuell nichts sagen. Ich dachte mir: Wenn der Sensor nichts taugt, wäre nicht viel Geld kaputt. Zeit und Ärger hat man evtl.. Ob es das einen Wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Gruß

Hallo, was ist hier raus gekommen? Gruß

Sollte es mit deiner Si Platine nicht klappen, besorg dir so eine, die ist kompatibel, sprich die neuere Generation mit den 3V Lithium Zellen. Da läuft dann auch nichts mehr aus.

Bei deiner SI Platine muss eine LED Platine mit 3 roten LEDs und 2 Birnchen drauf. Wie gesagt, wenn du eine brauchst kann ich nachschauen ob ich noch eine habe.

Und schau auch mal ob noch irgendwo Lötstellenbrüche vorhanden sind. Wie sowas aussehen kann, da findest du im www sicherlich viele Bilder. Die Lötstellen dann nachlöten.

Hallo, da habe ich schon schlechtere Platinen gesehen. Denke die kann man schon rep. Bez. der LED Platine könnte ich noch eine überholte komplette und geprüft zuhause haben. Bei Interesse einfach melden, dann schaue ich mal. Bez. deiner Leiterbahnen kann es sein das das Kupfer durchkorrodiert ist. Da solltest du alle betroffenen Leiterbahnen einfach mal ohmsch messen ob noch Durchgang da ist. Sollte eine defekt sein, kann man das mit einem dünnen Draht rep. wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann. Die Akkus solltest du vorher voll laden, dann einlöten. Solltest du aber ganz zum Schluss deiner arbeiten machen um das Risiko einer Schädigung der restlichen Elektronik zu reduzieren solange du daran arbeitest. Was du auch noch machen müsstest, wären die drei axialen Elkos zu tauschen. Die haben ihr Ende evtl. schon erreicht. (Elektrolyt trocknet über die Jahrzehnte aus). Viel Erfolg!

Hallo, habe einen Bekannten der hatte auch das gleiche Problem an seinem E30. Springt nicht an, oder selten dann doch mal. Bei ihm war es eine Sicherung (die für die Pumpe), diese hatte im inneren einen "Wackelkontakt". Er hatte ewig gesucht bis er das gefunden hat. Vielleicht hilft das weiter. Gruß Stephan

Hallo, pauschal ist hier, wenn man es etwas genau nimmt, keine einfache Antwort möglich. Hier ein paar Einflussfaktoren die es auch u.a. in div. Tabellen gibt wenn man sich da überall durchkämpfen will. - Leitungslänge (erlaubter / gewollter Spannungsabfall) - Umgebungstemperatur - Verlegeart (Sind es einzelne Leiter oder ganze Bündel ggf. noch irgendwie ummantelt) --> Thema Wäremabfuhr Aber wir alle wollen ja eine simple Antwort auf Fragen. Daher: Ich würde bei einer 30A Sicherung einen 4mm² Leiter nehmen. Das reicht für die meisten Fälle aus. Wenn dir ein geringer Spannungsabfall wichtig ist und du mehrere Meter Länge hast und du zeitlich gesehen oft / dauerhaft am Strommaximum fährst (Richtung 30A) , solltest du auf 6mm² gehen. Einen 2,5mm² Leiter wäre mir zu wenig. Diesen würde ich nur nehmen wenn du kurze Wege hast und du dir sicher bist das du nicht dauerhaft Max-Strom (Richtung 30A) ziehst. So meine Meinung. Beste Grüße Stephan

Hallo, wie ist denn hier der Stand? Gibt es neue Erkenntnisse, sprich lag es am Codierstecker? Gruß

Hallo, es gibt mehrere Signale die für die Verbauchsanzeige verantwortlich sind. Da es bei dir meist mit dem Tacho (kmh) anzeige zusammenhäng, ist es wahrscheinlich das es an diesem Signal, das vom Sensor Diff kommt, liegt. Folgendes könnte es sein: - Sensor (wurde ja bereits getauscht) - Kabelbruch zwischen Sensor und Kombiinstrument - Hauptplatine Kombiinstrument (Lötstellenbruch) - Platine Tacho / kmh Anzeige (Elkos oder Lötstellenbruch) Die Batterien/Akkus vom KI sind wahrscheinlich auch schon platt (vermutlicher weise wenn es noch die ersten sind) aber das hat eigentlich keinen Einfluss auf den Tacho/kmh Anzeige. So meine Sicht auf das Thema. Beste Grüße

Hallo, kannst du Auskunft geben ob auch beide Birnen der Hintergrundbeleuchtung (jeweils 3W ) von deinem Kombiinstrument funktionieren? Nicht das eine Birne defekt ist bzw. eine Leiterbahn eine Unterbrechung hat (das musste ich leider auch schon 2x mal feststellen). Daher gerne eine allgemeine Randinfo noch: Die Erkenntnisse von "damals" bez. möglicher Kombiinstrumentfehler sind nach heutigen Stand leider nicht mehr umfänglich. - Mittlerweile gibt es auch noch an anderen Stellen Lötstellenbrüche, außer an den großen Widerständen (z.b. an den Steckern blau/weiß/gelb). - So wie die beschriebenen Leiterbahnunterbrechungen z.B. für die Hintergrundbeleuchtung im Randbereich der Hauptplatine. - Oder auch die Elkos die auf der Si Platine und der kmh Anzeige langsam ihren Geis aufgeben. (Elektrolyt verflüchtigt sich) Ich kann nur jeden empfehlen wer sein Kombiinstrument repariert gleich alles zu machen oder machen zu lassen. Sonst hat man alle paar Jahre andere Ausfälle an dem Ding. So zumindest meine Meinung. Viel Erfolg noch! Freue mich zu hören wo die Ursache lag wenn du sie gefunden hast.

Hallo, Leider werde immer nur die beiden Batt/Akkus getauscht. Auf der SI Platine sind noch weitere elektrische Bauteile die ihren Geist aufgeben mit der Zeit. Hierbei handelt es sich um 5 Elektrolytkondensatoren die man gleich mittauschen sollte, wenn man die Batt/Akkus sowieso tauscht. Dann auch gleich die Lötstellen der LED Platine nachlöten, da sind so gut wie immer Lötstellenbrüche drauf. Auch mal gleich die Birnchen ohmisch durchmessen, hier sind auch immer wieder mal welche defekt. Wenn das alles gemacht ist, sofern keine Zerstörung der Leiterbahnen vorliegt wegen zu langen schrauben, sollte in den meisten Fälle die SI Platine wieder i.O. sein. Beste Grüße

Danke euch. Habe es nun auch so gemacht wie im Bild zu sehen. So war es überwiegend dann auch bei weiteren Bilder-recherchen im Internet zu finden.

Hallo, sorry das ich den alten Treat wieder rauskramen muss. Aber bei mir steht nun das Querlenkerlager an. Will lemförder vollgummi verbauen. Aber was ist nun richtig, denn: Querlenker-Lager BMW E30, E36, Z1 und Z3 | TURBOLOCH Blog (wordpress.com) --> Dort sind die Lager genau 90° verdreht eingepresst und scheinbar ist es nicht egal, da die Vollgummi nicht ganz vollgummi sind. Wäre super wenn jemand das 100% sicher klarstellen kann, damit ich das auch richtig mache. DANKE EUCH.