Dellen

Interessant, das wusste ich nicht. Die Vorstellung in Genf mag man ja noch zur "Europapremiere" umdeuten, schließlich konnte man damals nicht so leicht wissen, was die Hersteller so auf anderen Märkten treiben. Die Produktion ab 2/85 ist aber dann bestenfalls die halbe Wahrheit. Wenn ich raten müsste: Dich nicht. Witzig, dass du das sagst. Tatsächlich kam kürzlich eine Anfrage vom MoMA: Die Kuratoren der Ausstellung "Deutsche Handschmeichler von Hans Arp bis heute" baten mich, meinen Penis als Exponat zur Verfügung zu stellen. Es scheiterte daran, dass sie sich nicht mit einem Abguss begnügen wollten, sondern auf dem Original bestanden. So isses. Aber wie gesagt, ich will ihn ja nicht verkaufen. Jeder, der Autos nicht als bloße Fortbewegungsmittel betrachtet, möchte doch, dass seines was Besonderes ist. Davon profitiert zB eine milliardenschwere Branche von Tunern jedweder Art. Für Autos mit interessanten Vorbesitzern werden Aufschläge bezahlt. Bei limitierten, numerierten Auflagen von allem möglichen wird die Nummer 1 auch immer als besonders angesehen. In Zeiten der durch Massenproduktion bedingten Konformität sucht jedermann nach Alleinstellungmerkmalen bei zu erwerbenden Gütern, die seinen Individualismus betonen sollen. Ich schrieb ja schon, dass ich den eta mehr zufällig gekauft habe. Er hat sich dann als unerwartet gut erhalten entpuppt; die Wertsteigerung in den letzten Jahren war das Sahnhäubchen, und wenn's jetzt noch der älteste in Deutschland zugelassene wäre, ist das die Kirsche obendrauf.

... kann es sein, dass das meiner ist? Ich weiß, das sieht nach Vorbereitung zum späteren Angeben aus, aber, unter uns, ich habe den damals mehr versehentlich gekauft und wusste nur so ungefähr, was es mit dem "e" überhaupt auf sich hat. Aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht und weiß, wann der eta vorgestellt wurde (Genfer Salon, 7. - 17.3.1985) und wann die Produktion startete (2/85, hat jemand ein genaueres Datum?) Meiner wurde laut FIN-Abfrage am 1.3.85 produziert, also noch vor der offiziellen Vorstellung, zu Beginn des zweiten Produktionsmonats. Die FIN ist 1240268. Jetzt also die Frage: Kann das jemand unterbieten? Zugelassen, wohlgemerkt. Oder kann ich noch mal 50% auf den Preis draufschlagen, den ich in meinen Träumen verlange? (Wird nicht ohne Not verkauft. Denn wenn ich ihn verkaufe, gehört er mir ja nicht mehr. Das wäre kacke) (Ich weiß, das is ein sehr eitles Thema. Aber ich bin auch echt neugierig)

Ok, ich wollte mir gerade in anderem Zusammenhang einen Impulsgeber mit einem Arduino basteln, das kann ich ja dann hierfür "missbrauchen". Das wird ja eine Rechteckschwingung sein, aber wieviel Volt muss die haben? (bei VW anscheinend nur 5V, deshalb die Frage)

Gerne. Das andere Bild war auch eher für: "Miss mal an dem grünen Ding, wieviel sonstwas da durch gehen" Ich bin kein Fachmann, aber für mich sehen die Leiterbahnen gut aus, ebenso die Lötpunkte, auch wenn die auf dem Bild vielleicht nicht alle astrein rüberkommen.

Gut, ich messe trotzdem heute abend mal sicherheitshalber die Kontakte durch, die der Codierstecker schaltet. Die Platine direkt am DZM sieht, wie gesagt, gut aus. Hast du einen Tipp, was man da prüfen kann? Multimeter ist vorhanden und 12V bekomme ich da auch irgendwie dran - wenn man mir sagt, wo.

Das ist mittelfristig auch mein Plan. Vielleicht eine Platine, an der noch ein Auto hängt. Ich meinte das nicht völlig ernst. Eher im Sinne von "Original Pfusch" Die Skala endet bei 5000, was meines Wissens beim eta korrekt ist. Bilder mache ich morgen bei Tageslicht. Hab ich dran gedacht, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie ich einen korrekten Stecker identifizieren kann. Nachtrag: Ok, ich habe mir den Codierstecker angeschaut und finde keine übliche Ersatzteilnummer darauf, die ich der Liste hier im Wiki zuordnen könnte. An einem Ende des Pins ist allerdings eine "09" (oder "60"?) aufgedruckt. Ich könnte aber wohl schauen, welche der zehn Federkontakte gedrückt werden, falls das von Nutzen wäre.

Ok, besten Dank. Dann baue ich die SI-Platine wieder so ein; die Anzeige hat mir nicht wirklich gefehlt - und so ist es ja auch irgendwie original... Ich habe jetzt aber mal die Überschrift geändert, weil ich gerne mehr über mögliche Ursachen wissen würde, warum mein DZM nur ungefähr die Hälfte der realen Drehzahl anzeigt. Kann auch exakt die Hälfte sein, hab leider nicht dran gedacht, mal zu messen. Vom Augenschein sieht er gut aus, keine offensichtlich kalten Lötstellen oder so. Kann ich irgendwo dasSignal vor dem KI abgreifen und gucken, ob das überhaupt stimmt? Falls das schon öfter behandelt wurde, bitte ich um Stichwörter für die Suche - ich habe nur Themen gefunden, wo der DZM gar nicht funktionierte.

Es geht um einen 325e von '85. Meines Wissens hängt der DZM mit der SI-Platine zusammen. Weil der deutlich zu wenig U/min anzeigt, habe ich eben das Instrument ausgebaut und geöffnet - in der Erwartung, olle, ausgelaufene Akkus zu sehen. Die SI-Platine sieht aber so aus, wie auf den angehängten Bildern: Ohne Akkus, der Haupt-Chip fehlt anscheinend, desgleichen die Steckbrücke. Im Online-ETK ist eine SI-Platine ohne SI-Anzeige aufgelistet. Habe ich so etwas drin? Auf dem 2. Bild habe ich zwei Zahlen markiert: Oben steht aufgeprägt "KW 18/90", was sich für mich nach dem Produktionsdatum anhört. Unten steht "20.06.2005", ich vermute, zu diesem Datum wurde die Platine umgelabelt (blauer Aufkleber). Und irgendwann ist sie dann in meinem Auto gelandet, weil die alte im Eimer war und dem Vorbesitzer die SI-Anzeige egal. Ist das soweit einigermaßen plausibel oder völliger Blödsinn? Dann bleibt aber immer noch die Frage, warum der DZM nicht richtig funktioniert. Kann das daran liegen, dass die Platine von Moto Meter ist, der Tacho aber von VDO? Sind die in dieser Hinsicht inkompatibel? Kann ich das irgendwie richten? Schönen Dank im voraus für eure Hilfe.

Findet der Stammtisch morgen auch statt? Ich will ja schon lange mal vorbei schauen und hatte mir morgen ausgeguckt. Aber ich muss halt den Rhein überqueren, das macht momentan nicht so viel Spaß. Nicht, dass ich umsonst 'ne Stunde auf der 42 stehe.

Bei den jüngeren Sitzen laufen die Schienen über die Schraubenlöcher, bei den älteren daneben (siehe meine Fotos), entsprechend sind die Aufnahmen der Schienen im Sitz unterschiedlich weit voneinander entfernt; deshalb glaube ich nicht, dass das hinhaut. Oder ich verstehe gerade nicht, was genau ich umbauen soll, dann bitte ich um eine etwas genauere Beschreibung.

Der Unterschied tritt, glaube ich, schon von VVFL nach VFL auf. Ich habe mir einen schönen Sportsitz aus einem '86 gekauft und wollte den in meinen '85 bauen. Das ist dann an den zu kurzen Gewinden gescheitert, wie Rob schon schrieb. Hier mal zwei Bilder, um den Unterschied zu verdeutlichen: Der Sitz aus dem '86 (mit dem Handy in der Garage fotografiert, deshalb gnadenlos mit Kontrast und Gamma gepimpt): http://www.frankdellen.de/bmw/Sitze/SitzVFL.jpg So sieht die Verschraubung in meinem '85 aus, deutlich flacher: http://www.frankdellen.de/bmw/Sitze/SitzVVFL.jpg Vom ersten Augenschein ausgehend, kann ich nicht einfach die Schienen oder Konsolen wechseln. Ich würde auch ungern den Fuß des jüngeren Sitzes flach flexen. Und die Schrauben im Boden werden am Auto verschweißt sein, nehme ich an. Hat jemand Tipps, wie man einen VFL/NFL-Sitz in einen VVFL bekommt?

Ein Freund von mir schreibt an einem Roman und würde gerne zwei Sätze in tschechisch verwenden - kann da jemand helfen? Vielleicht Muttersprachler hier im Forum? Die beiden Sätze: "Der Himmel möge mir helfen" "Warum töten wir die Schlampe nicht einfach?" Das muss nicht wörtlich übersetzt werden, sondern so, wie der normale Tscheche das ausdrücken würde. Wenn dort also eher "Zicke" als "Schlampe" gesagt wird (um mal jugendfrei zu bleiben), dann soll es so sein. Wobei nicht jugendfreie Ausdrücke kein Problem sind, ich will sie hier nur nicht schreiben. Beim ersten Satz wäre aber wichtig, dass der Himmel (im religiösen Sinn) vorkommt. Danke für Eure Hilfe!

Mein Leerlauf bei Betriebstemperatur liegt laut Messgerät bei etwa 850-1000 U/min - zu hoch, um die AU zu bestehen, laut Prüfer. Der DZM zeigt mir ein bisschen über 500 an; ich vermute, dass beides zusammen hängt, kann mir aber keinen Reim drauf machen. Könnte das mit dem Kaltlaufregler zu tun haben (GAT, glaube ich)? Das Leerlaufsteuergerät habe ich schon gegen ein gebrauchtes getauscht. Danke im voraus für Eure Antworten.

Haben wir auch versucht...

Wir sind heute am Ausbau der Kardanwelle gescheitert. Wenn ich das richtig verstehe, werden doch die Muttern auf der Hardyscheibe gelöst, das Mittellager und der Klemmring (Nr 13 in dieser Zeichnung). Dann kann der vordere Teil der KW in den hinteren geschoben werden, dabei zieht man dann wahrscheinlich mehr oder minder automatisch den Flansch von den Schrauben, die in der Hardyscheibe stecken. Nun haben wir aber den Klemmring nicht lösen können. Soweit ich das gesehen habe, ist es ein Linksgewinde, oder? So oder so, in beide Richtungen war nix zu machen, auch nicht mit wirklich dicken Zangen. Irgendwelche Tipps? Ansonsten kauf ich einen neuen und trenn den vorhandenen mit Winkelschleifer auf. Falls das Thema schon behandelt wurde: Ich habe mit der SuFu leider nichts gefunden und wäre dann für entsprechende Stichwörter oder Links dankbar.

Okay. Das Stück ist wirklich sehr klein. Gerade mal handtellergroß.

Ohoooh, http://media-cache-lt0.pinterest.com/550x/c7/22/2a/c7222a0102a5d3d5867198b7bc06cda4.jpg! Die Reflektoren sind tip-top, bis auf das erwähnte Stück Chrom, das sich gelöst hat.

Vor kurzem habe ich mich auch daran versucht, die Scheinwerfer zu reinigen. Mit Corega Tabs alleine hat's nicht geklappt, zumindest nicht bei den Fernscheinwerfern. Empfindsame Naturen mögen jetzt beim Lesen besser die Augen schließen: Ich habe letzten Endes mit einer Mischung aus Ceranfeldreiniger, Sand, kleinstem Kies (beides je ein Teelöffel) und einem Schluck destilliertem Wasser Erfolg gehabt. Der Schleier musste offenbar mechanisch abgetragen werden. Soweit sieht es auch ganz gut aus, aber in einem der Scheinwerfer hat sich ein kleines Stück Chrom gelöst. Mal sehen, ob das langfristig größere Schäden nach sich zieht. In einem anderen hat sich an der Spitze eines der Gussteile, die in den Scheinwerfer ragen und die ein Rundum-Abstrahlen des Lichtes verhindern (wie heißen die?), etwas Rost gebildet. Jetzt habe ich von einem Tropfen einen kleinen braunen Punkt mitten auf der Streuscheibe. Beides finde ich nicht so tragisch.

Am Samstag habe ich bei meinem eta das Getriebeöl gewechselt. Bei der Vorstellung hatte ich geschrieben, dass der II. Gang kalt sehr schwer einzulegen ist und man mir empfohlen hat, auf ATF zu wechseln. Das löste Widerspruch und Zustimmung aus. Entschieden habe ich mich jetzt für ein Getriebeöl aus dem Hause VW, von dem man sagt, es sei kalt so dünn wie ein ATF, warm aber so stabil wie ein Schaltgetriebeöl. VW gibt es für alle Fünfganggetriebe frei. Da dort ja auch noch das Differential im gleichen Öl dreht, habe ich wenig Zweifel an der Haltbarkeit. Nach den ersten Metern kann ich sagen, dass der II. deutlich leichter einzulegen ist, die Kaltviskosität ist also mMn erheblich besser als bei dem Öl, das ich drin hatte (was auch immer es war). Wenn ich vergesse, langfristige Erfahrungen zu posten, werden die wohl nicht ungewöhnlich/negativ sein... allerdings macht das Getriebe nicht mehr, weniger, oder andere Geräusche als vorher auch. Die Ersatzteilnummer bei VW ist G070726A2. API ist GL4. Kostet € 10,36 pro Liter. Wenn ich diesen Link richtig interpretiere, wird das unter verschiedenen Namen auch von anderen verkauft: http://www.readbag.com/blusynthetic-sites-default-files-75w-80-technician-series-mtf-fs-pds Als Eckdaten sind dort angegeben: Viscosity @ 100 C, CST 9.79 Viscosity @ 40 C, CST 50.50 Viscosity Index 183 Zum Einfüllen habe ich übrigens so eine Quetschflasche benutzt, bei der ein Schlauch bis zum Flaschenboden reicht; am oberen Ende ist der Schlauch 45° nach unten gebogen und läuft sehr spitz zu. Das spitze Ende habe ich abgeschnitten, war trotzdem noch ein verdammtes Gepumpe. Spart das Üben mit dem Bruce-Lee-Kung-Fu-Grip-Trainer.

Ich will mal ein bisschen Werbung für das Online-Magazin Schraubergott machen, bei dem man einen verregneten Sonntag-Nachmittag ganz gut vor dem Rechner rumbringen kann. Nicht ganz uneigennützig: Gelegentlich erscheinen dort auch Artikel von mir, die der eine oder die andere von Euch interessant finden mag...

Ich habe tatsächlich Interesse und schreibe Dir gleich 'ne PN. Du bist anscheinend der Butze von mx-5.de. Hi, ich bin der Dellen von mx-5.de.

Wenn es soweit ist, würde mich der Gewichtsunterschied zwischen den originalen Türpappen und den neuen interessieren. Ich habe keine Ahnung, wieviel die beim E30 wiegen, aber bei meinem '91 Polo sind die so leicht, dass ich mir da nur wenig Sparpotenzial vorstellen kann - und da Dein Touring ungefähr aus der selben Ära stammt...

Danke. Ich werde es wahrscheinlich machen lassen, aber es kann ja nicht schaden, den Ausführenden auf ein paar Stellen hinzuweisen, die vielleicht nicht in seinem Plan stehen. Den offiziellen Plan habe ich übrigens hier gefunden.

Da ich meinen auch fetten lassen will, bin ich an dem erweiterten Plan interessiert - bist Du damit schon weitergekommen?

Danke für die Antworten, besonders für die Komplimente. Was das Getriebeöl angeht: Ich habe mir hier die Wiki-Seite zu diesem Thema angeschaut und bin nicht viel schlauer. Ich muss da nochmal ein bisschen lesen; wenn ich interessante Infos finde, poste ich die an geeigneter Stelle.