Paulin

ja, habs wohl unterschätzt, erst alten ZV raus... dann auf auf OT gedreht und den anderen rein, war wohl um 180 Grad verdreht, dachte es spielt beim 4-Zylinder keine Rolle wie wo was. Der andere Verteiler hat übrigens die Nr. 0237 002 096 und ist laut Liste für einen 85er 318i Kat, funktioniert aber auch gut... keine Ruckler mehr selbst im untertourigen Bereich. Paulin

Hi, der Deckel ist original vernietet, da kann normal nichts wegfliegen...das Silikon dient nur zum Abdichten. Paulin

Hi, hat jemand Fotos vorrätig, auf denen man die Stellung vom Impulsgeberzacken zur Kerbe erkennen kann, bei meinem hat sich da wohl was verschoben und der Motor springt gar nicht mehr an. Der Verteiler hat die Nr. 0237 002 111 Danke !! Grüße, Paulin

Anlasserwechsel beim M10 ist so ziemlich die ekligste Arbeit überhaupt, weil, wenn man es richtig machen will, komplette Ansauge runter, dann brauchste noch diverse Spezialschlüssel... die alten Muttern haben SW 16, man beachte dies. An der Ansaugbrücke hats einen Kühlwasserschlauch obendran, wenn der undicht ist, landet der eine oder andere Tropfen direkt auf den Anlasserkontakten und diese korrodieren dann vor sich hin, bis dann Ding halt beim Start nachläuft, oder wie bei dir, gar nicht mehr will. Grüße, Paulin

Hi, ich versteh was nicht. Stelle den 1. Zylinder auf OT, der Verteilerläufer steht nun mit dem Kontaktplättchen zur Kerbe am Verteiler hin, so soll es laut Buch und ABE ja auch sein. Drehe ich nun den Verteiler etwas in Richtung Frühzündung und schraube alles fest, so habe ich beim Start etwas höheren Leerlauf. Nach kurzer Zeit jedoch sackt die Drehzahl ab, Motor geht fast aus. Stelle ich jetzt wieder den 1. Zylinder OT dann decken sich Kontaktplättchen und Kerbe wieder 1:1 Damit kriege ich doch nie einen gescheiten ZZP hin ?? Paulin

Hi, prüf mal vor allem die Schläuche vom Kaltlaufregler nahe der Oetiker Klemmen, bei mir waren die nach gut 2 Jahren schon rissig. Auch wenn der KLR elektrisch lahm gelegt ist kann der über die Schläuche Falschluft ziehen. Grüße, Paulin

Hi, den Lmm hab ich überholt, siehe mein Beitrag dazu unter Elektrik, der funzt prima Falschluft, der Deckel vom Zusatzluftschieber ist irgendwie lose, die 4 Nieten haben wohl aufgegeben. Mittlerweile vermute ich ein Druckproblem oder sowas bei der Spritversorgung, weil wenn ich im 2. Gang konstant langsam fahre, das mag der Bmw nicht und hat, manchmal, Aussetzer...alle anderen Fahrzustände, so Autobahn, Landstrasse usw. sind völlig normal. Grüße, Paulin

Hi all, folg. Situation...3. Gang mit 50 Sachen unterwegs, 2000 Touren, Kreuzung in Sicht, vom Gas gehen, Schubabschaltung aktiv, es wird kein Benzin eingespritzt. Kupplung drücken, Drehzahl fällt ab und es wird wieder Sprit eingespritzt...2. Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Drehzahl geht wieder hoch über 1500 Touren, aber jetzt ist die Schubabschaltung nicht mehr aktiv, obwohl doch die Drehzahl über 1500 liegt... woran liegt das ? Weil, da hab ich manchmal Ruckler Wenn die Schubabschaltung anliegt hab ich keine Probleme mit Rucklern. Drosselklappenschalter funktioniert in der "Nulllage", der Volllastkontakt ist allerdings unzuverlässig. Grüße, Paulin.

Hi Choppa, ist ja interessant.... geht das auch für den M10 Motor mit L-Jetronic oder grundsätzlich nicht ? Miller bietet für den M10 nichts an. Grüße, Paulin

Hi, anbei einige Bilder von meinem Luftmengenmesser, den ich zusammen mit einem Freund repariert habe... Problem war eine klemmende Luftklappe. Eine kurze Beschreibung wie alles ging... 1. Lmm ausbauen 2. Deckel auf der Rückseite vom Silikon befreien, an den Nieten aufbohren und gleich M3 Gewinde schneiden. Eine Standbohrmaschine sollte man benutzen. 3. Deckel abnehmen und auf Schleifspuren untersuchen. Es fällt auf, daß die Luftklappe nicht am Deckel gelagert ist. 4. Die schwarze Kappe auf der Oberseite vom Lmm ist ebenfalls mit Silikon gesichert, dieses mit einem Messer aufschneiden, Deckel abnehmen. 5. Die 2 Stecker vom Temperaturfühler abnehmen, sowie den Stecker zum Schleifer hin und den 5-poligen Stecker abschrauben und abnehmen. 6. Die Klemmschraube SW 7, die den Schleifer auf der Welle fixiert, lockern. Der Schleifer kann nun abgenommen werden. 7. Die 3 Schrauben, welche die Platine in Position halten, sind eingeklebt und lassen sich nur schwer entfernen. Mit leichten Hammerschlägen und gleichzeitigem Drehen nach links ging es dann aber. Platine abnehmen und mit einem Taschentuch und Kontaktspray leicht reinigen. 8. Mit weisser Tuschierfarbe die Position am Zahnrad, welches die Feder in Vorspannung hält, am Haltebügel mit einem Punkt markieren. 9. Den Bügel nun abschrauben, SW 7, und abnehmen. 10. Das Zahnrad von der Welle abnehmen. Die Feder ist eingehakt und kann nicht weg. 11. Den darunterliegenden Sprengring mit einer Zange entfernen. 12. Auf der Welle der Luftklappe befinden sich nun noch eine Feder und eine Scheibe, diese abnehmen und die Klappe kann entnommen werden. Auf die Distanzscheiben achten. 13. Deckel, Klappe und Gehäuse können nun optimal gereinigt werden. Da wo es Schleifspuren hat Material entsprechend abtragen, immer mal wieder probieren, ob sich die Klappe auf dem gesamten Weg flüssig bewegt. 14. Die beiden Kugellager im Gehäuse können sicherlich auch erneuert werden, das haben wir aber nicht getan. 15. Wenn sich die Klappe mit aufgeschraubtem Deckel frei bewegt und alle Drehbewegungen des Gehäuses mitmacht hat man gute Arbeit gemacht und der Zusammenbau kann beginnen. 16. Meinen überholten Lmm habe ich gestern eingebaut und fährt sich prima. Grüße, Paulin

Die Warnung ist mir neu, jedenfalls, letzte Woche oder so kam noch, daß man den Flash Player aktualisieren sollte... wenn man das tut hat man plötzlich den Smart Guard auf seinem System, was ganz schön nervt. Grüße, Paulin

hier ein Bild, wie der Gummibegrenzer richtig sitzt... Öllampe geht jetzt beim Kaltstart nach maximal 2 Sekunden aus, flackert auch nicht mehr... Hmmm... Haupt- und Pleuellager, keine Ahnung, jedenfalls macht er keine Geräusche, zieht gut hoch und der Ölverbrauch geht ohnehin gegen Null. Paulin

naja, über die Menge hab ich schon Bescheid gewusst, aber wenn nur 2 Liter rauskommen, kann ich logischerweise auch nur 2 Liter nachfüllen... weil zu viel Öl ist ja dann auch wieder schädlich Beim Kaltstart dauerte es ca. 30 Sekunden, bis die Öllampe erloschen ist.... bei engen Rechtskurven, steilen Bergauffahrten und starker negativer Beschleunigung hat die Lampe ab und an geflackert....habe ich immer auf die Trägheit vom Öl abgeschoben. Gefragt hab ich mich immer, wie dieses Öldrucksystem so präzise sein kann, oder ob nicht eher ein anderer Defekt vorliegt. Jetzt ist alles wieder ok und bin ich beruhigt Grüße, Paulin

mann, mann, unglaublich, aber wahr... heute mal wieder Ölwechsel gemacht, mit Filter, es kamen ca. 2 Liter raus... wo also verstecken sich die anderen ca. 2,5 Liter Kollege und ich haben gerätselt was da los ist. Beim letzten Wechsel wars ähnlich mit der Menge. Im Buch stehen ja ca. 4,5 Liter... also jetzt, des Rätsels Lösung. Am Ölpeilstab hat es einen "Begrenzer" aus Gummi in der Nähe des Griffstücks... jetzt muss sich dieses Gummiteil irgendwann mal gelöst haben und ist ganz an das Griffstück herangerutscht, dadurch kann der Peilstab tiefer in die Ölwanne tauchen und zeigt dann einen völlig falschen Pegel an. Mit dem Begrenzer an der eigentlich richtigen Stelle war gerade noch die unterste Spitze am Peilstab bedeckt bei den neu eingefüllten 2 Litern und ist damit deutlich unterhalb der Minimummarkierung. Ein Hoch auf den M10, der mir wohl jeden Fehler verzeiht. Paulin

Hi, habe vor ein paar Tagen bei mir am bmw den Nehmerzylinder gewechselt, in der Bucht gabs von ate welche für total ca. 36 euro, kannst ja mal schauen. Entlüften von unten mit einer 100ml Spritze. Grüße, Paulin

Hi, würde eher vermuten, daß am "Abzweigflansch" die Aufnahmen für die Schläuche zerfressen sind, neue Schläuche helfen da nicht...so viel Kalk wie man da sieht. Grüße, Paulin

ok danke, hab gestern Zündkerzen gewechselt, hoffe es gibt keine Fehlzündungen mehr... Grüße, Paulin

Hi, gestern hats mich erwischt, klemmende Klappe im Lmm. Hat schonmal jemand hier den Lmm komplett geöffnet, also nicht nur die schwarze Kappe runten, so daß man die Klappe auch rausnehmen kann ? Falls es geht... Wie kommt der Klemmer überhaupt zustande ? Grüße, Paulin

Stecker vom Temperaturfühler, Luftmengenmesser und alle Schläuche dicht ? Grüße, Paulin

hi hi für die Steuer wirds nützlich sein... Grüße, Paulin

Hey... war beim Tüv heute, leider ist der CO-Wert etwas zu hoch... also... im Standgas alles gut und bei Drehzahlen ab ca. 3000 ebenfalls ok... nur so zwischen 2500 und 3000 Touren leicht zu hoch, Grenzwert 0.3, meiner lag bei 0.4 - 0.5. Lambdasonde regelt und ist ok. An was kann es liegen ? Grüße, Paulin

Hi, habe jetzt noch mal einen Blick auf die HA-Dämpfer geworfen.... Boge (Farbe rot) mit der Nummer 1 125 079 2 und drunter 3 R 47 google zeigt nur kryptische Seiten an mit den Nummern... hoffe jemand weiß mehr. Grüße, Paulin

Also ich geb mal die Werte hinten an... ich kann damit leider (noch) nicht viel anfangen.... hinten links... aktuell -0.93 eingang -1.04 --- Tol. Bereich -2.33 -1.33 hinten rechts... aktuell -1.35 eingang -1.25 --- Toleranz wie oben Sturz links zu rechts aktuell 0.42 eingang 0.21 --- Toleranz -0.50 0.50 Gesamtspur aktuell -1.28 eingang -1.27 --- Tol. 0.11 0.25 Fahrachswinkel aktuell -0.14 eingang -0.14 --- Tol. -0.15 0.15 Alle Werte in Grad. Die Werte für die Spur sind sämtlich ausser Toleranz. Grüße, Paulin

Hi, nein, es sind beide Reifen gleichmässig nach innen hin abgefahren, äussere "Hälften" noch gut. Hinten links war wohl mal ein Treffer vor meiner Zeit.... Grüße, Paulin

Hi, wie gesagt hinten, bin die letzten beiden Winter gute 10 tkm gefahren, die Reifen sollten schon länger halten meine ich.... die Tonnenlager und die Dämpfer sind übrigens in Ordnung. Grüße, Paulin