Zuschauer
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M42 Nockenwellen Überschneidung einstellen
Zuschauer antwortete auf freakadelle's Thema in Motorsport
Nein es macht keinen Unterschied, es ist eben nicht "schön". Schau auch mal die pdf an, die ist interessanter... -
M42 Nockenwellen Überschneidung einstellen
Zuschauer antwortete auf freakadelle's Thema in Motorsport
Ich denke mal die Steuerzeiten haben schon so ungefähr gestimmt, eben durch die Verstellmöglichkeit nur um 1 Zahn (beide Räder) versetzt. Bei Neueinstellung und Seriennocken kann man ja getrost erstmal die Grundeinstellung vornehmen. Entweder durch Spezialwerkzeug http://e30-talk.com/antrieb/t-suche-masse-zum-selbstbau-spezialwerkzeug-nockenwellen-m42-48423.html oder unter Verwendung von passenden Bohrer (Schwungradfixierung) und rechten Winkel (Nockenwelle) -
Welche O-Ring meinst du? dem vom Flansch zum Wärmetauscher hin? das ist die Nr8 im Bild oben. Im Inneren vom Heizungsventil ist kein O-Ring sondern eine Membran. Ersetzt man diese durch einen O-Ring weil die Nieten vom Gehäuse geplatzt sind (Innensechskantschrauben M3x30), dichtet es vorerst zwar ab aber nur bis die Abdichtung der kleinen Kolbenstange im Magnetventil den Geist augegeben hat, dann saut es direkt aus dem Magnetventil raus.
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Du kannst auch ohne Servounterstützung fahren, dazu soltest du aber den Keilriemen entfernen und das ATF komplett ablassen (Leitungen lösen, Behälter leerlaufen lassen und ganz wichtig die dünnen Leitungen am Gehäuse ebenfalls lösen und durch links/rechtanschlag auch die Menge an ATF im System auch rauspumpen). Tust du das nicht lenkt es sich noch schwerer wie ohne Servo, da du die Restmenge mit hin und herpumpst und die Pumpe trockenläuft. Lässt du es komplett leerlaufen dann fährt es wie ohne Servo, recht brauchbar...
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Hab dir dazu nochmal ein Bildchen angefertigt. Arretiernasen sind an den HL-Halbschalen ausgeformt und passen in die dazugehörige Nut im Block, Lagerböcken (ebenfalls Bildchen zur Veranschaulichung, diesmal aber kein M20, ehe fragen kommen)...
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Kannst ja nochmal folgendes versuchen, nicht dass es doch irgendwie vertauscht ist: An den Halbschalen sind Nummern angebracht, 1 ist Steuerseite (Zahnriemen), Führungslager an der 6. Lagerstelle ergibt sich von alleine und sollte die "7" fehlen ergibt die sich von selbst. Arretiernasen der Halbschalen müssen auslasseitig zeigen und "aufeinandertreffen" beim Zusammenbau. Ansonsten bleibt eigentlich nur die Möglichkeit übrig, dass der Block den du zurückbekommen hast nicht mehr der ist den du zum bearbeiten hingestellt hast.
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Du hattest den Block weggegeben ohne untere Halbschalen? Kann es möglich sein, dass du einen anderen Block zurückbekommen hast?
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Gibt hier mehrere Fehlerquellen: 1. Falsche Lager mit Übermaß gekauft 2. Falsche anordnung der HL-Böcke (stehn Nummern drauf) oder vertauscht eingebaut 3. Wegen der Schrauben: Sacklöcher nicht ausgeblasen und 100%ig gereinigt
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Schräglenkerlager stark verschlissen, Schräglenker oder HA-Träger krumm
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Nachteil vom Verbau zentrischer Lager: Spureinstellung erforderlich, wenn schon exzentrische verbaut. Die exzentrischen sind nicht ohne Grund drinne, sie verhelfen der Achsgeometrie bei richtiger Einbaulage zu mehr Nachlauf was das Einlenkverhalten und den Geradeauslauf positiv beeinflusst Exzentrische Lager solltest du im ETK beim E30M3 oder E36M3 3.0 finden. Ebenso gibt es noch zentrische Vollgummilager beim E36M3 3.2. Letztere bedarf aber wieder einer Spureinstellung. Beide Sorten sind aber deutlich haltbarer als die Wabbel-Serienlager. Weitere Infos findest du hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/f00510.htm
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Beim Radlager hab ich keine Messdaten da, hier braucht man für das Auspressen aber aufgrund von Korrosion immer mehr Kraft als beim Einpressen. Was ich aber da habe: Traggelenke: Einpresskraft mind. 20kN (~2t) max 50kN (~5t) bei unlackierter Bohrung, bei lackierter Bohrung max. 65kN (~6,5t), wo dann die Kotzgrenze bei den 6t Pressen schon lange erreicht ist. Ergo lieber eine Stufe höher wählen (10 oder 12t) oder gleich eine mit 20t und Manometer und Fusshebel. Kostet zwar mehr (~290Ebay-EUR incl. Versand) ist aber in allen Belangen ausreichend und die Hauptabmessungen (Druckstockbreite/Hub etc.) sind auch etwas üppiger...
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wie oft denn noch? du brauchst weder Motorkran noch "Flaschenzeugs" um des din die paar cm anzuheben. Und das geht 10x schneller und einfacher als die Sackstandfummelei mit der Ölpumpe.
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BMW schreibt vor: "Kolbenringstoßstellen um ca. 120° zueinander versetzt, jedoch nicht über dem Kolbenbolzenauge anordnen."
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Davon hab ich auch schon gehört
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ungefähr so sollte es aussehen. Gebt euch aber nicht zuviel Mühe, den Winkelmesser könnt ihr euch sparen die Ringe verdrehen sich sowieso im laufenden Betrieb irgendwann...
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Bildchen noch dazu (blau markiert)
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Drosselklappenvorwärmung. Kommt 1x ans Thermostatgehäuse und 1x an dem Stutzen hinten am Block übern Anlasser
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Ausgleichsbehälter für den Kraftstofftank. Hier treffen sich alle Entgasungsleitungen. Bei Katfahrzeugen wird dann bedarfsweise über das Tankentlüftungsventil im Motorraum der Behälterinhalt (Benzindämpfe) abgesaugt.
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Alleine der optische Zustand ist grauenvoll. Glücklicherweise liegen sie noch nicht ganz auf. Probier doch mal (fühlen) ob sich die Hülse schon vom Gummi gelöst hat und ob axial sich schon der Träger bewegen lässt. Ich glaub da reichen nichtmal 3 Knackwürste an den Auspuff gebunden um dem Tüffer das durchgehen zu lassen.
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Welcher M30? Such dir was aus: 86, 89, 92 oder 93,4mm
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das ist erstmal nur ein lieblos eingeworfener vorsintflutähnlicher Sicherungshalter. Mit der Sicherungsart im Motorraum eingebaut sind Fehlerquellen schon vorprogrammiert. Verfolge mal das Kabel bis zum anderen Ende.
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Welche Querlenker hast du verbaut? Die 30 EUR Ebay-Schnäppchen? Wenn ja kannst du dir evtl. das Spureinstellen sparen. Bei den Billigschrott von Ebay kann es passieren, dass die Traggelenke derart unter Vorspannung stehen, dass die Rückstellkraft beim Fahren eben nicht ausreicht um die Lenkung wieder in geradeausstellung zu bringen. Nur mal so als Hinweis. Solltest du jedoch einigermaßen brauchbare Markensachen verbaut haben liegts wohl doch am Spurfasching...
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Bei der Erklärung fällt mir spontan nur der OT-Geber der Kurbelwelle ein...
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Bei BMW Originalteilen gibt es 2 Bearbeitungsgrenzen im Ø für die Passung bei lackierten und unlackierten Bohrungen. Das gilt für die Halter alsauch für die Lenker selber. Selbst der Zapfen für das Querlenkerlager hat eine Maßangabe von Ø20 +/- 0,1mm, da juckt so eine Lackschicht mit ein paar µm garnicht. Dem Gummi selber ist es egal ob es nun auf Farbe oder Eisen pappt. Einzig wo ich wirklich mal den Zapfen noch leicht abschleifen musste war beim Verbau von Unibal-Gelenkköpfen als Querlenkerhalter.
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indem du das Thermostat über 107-110°C bringst
