Hopp

Ah jetzt ja, werde das mal überprüfen, danke für den Tipp!

Wie, Verschleissmass?

Öhm wenn ich mich mal einmischen darf.... ;) Ich habe gestern auch die Ventile eingestellt auf 3Zehntel Aus und Einlass und er klappert seitdem dermassen laut!!! Werde die Ventile auf alle Fälle wieder strammer stellen müssen, nur welchen Wert soll ich denn nu nehmen? 0,25 Aus und Einlass? Gruß Hopp

Hier mal ein interessanter Beitrag aus meinem Stammforum, wo ich mein Problem ebenfalls gepostet habe, dachte er interessiert den ein oder andern Hallo Hopp! Zuerst: Ein gutes Forum ist das von www.e30.de! Schau mal rein, dort kann Dir sicher auch geholfen werden! Um Dein Problem etwas zu erläutern, erkläre ich kurz, wie die Lambdaregelung eigentlich funktioniert! Also folgendes: Die Sonden, die im RP sowie im HJS-System verbaut worden sind sind sogenannte Sprungsonden. Diese Sonden ändern schlagartig Ihren Spannungswert, wenn sie von Lambda >1 auf Lambda 1 hängt. Wenn nun also Dein Gemisch von der stöchiometrsich korrrekten Zusammensetzung 14,8 Massenteile Luft auf einen Massenteil Kraftstoff, was Lambda 1 entspricht, abweicht, ergeben sich andere Werte. Wird zu viel Kraftstoff zugesetzt, fällt Lambda unter eins, das Gemisch ist angefettet. Wird zuviel Luft beigegeben, magert das Gemisch zu stark ab und Lambda steigt über eins! Wenn das Gemisch verfettet, steigen im Abgas die unverbannten Kohlenwasserstoffe sowie Kohlenmonoxid. Magert es hingegen ab, reduzieren sich Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid nahezu vollständig. Da aber dabei die Verbrennungstemperaturen steigen, steigt der Gehalt an Stickoxiden im Abgas. Daher theoretisch die Regelung auf Lambda = 1, da sowohl unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid als auch Stickoxide Umweltgifte und toxisch sind. So, warum heißt der Der Dreiwege-Kat nun eigentlich Dreiwege-Kat? Ganz einfach, weil er katalytisch in einem Weg bei zu magerer Verbrennung entstandene Stickoxide im Abgas zu Stickstoff und freien Sauerstoffatomen reduziert und diese verwendet, um im zweiten Wege Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid und im dritten Wege die unverbrannten Kohlenwasserstoffe zu Wasser und Kohlendioxid weiter zu oxidieren. Der schwankende Zustand der Sondenspannung, die Du normalerweise misst, hat aber eine ganz andere Bedeutung. Erstens weis die Lambdaregelung nicht, wie weit sie von Lambda eins weg ist sondern nur dass sie von Lambda eins weg ist. Daher fallen Korrektursprünge immer groß genug aus, um zu garantieren, dass man immer um Lambda eins pendelt und nicht vielleicht immer zwischen 0,95 und 0,99! Weiterhin benötigt der Kat zur Oxidation von CO und HC eben halt Sauerstoffatome, die er eben nur aus der Reduktion der NOx erhalten kann. Würde man nun also permanent leicht fett fahren, würde der Kat mit HC und CO geflutet und könnte diese aber mangels Sauerstoffatomen nicht weiter oxidieren, er wäre wirkungslos. Würde der Motor permanent mager gefahren, entstünden zwar keine CO und keine HC, dafür aber massig NOx. Und die Stickstoffmoleküle können aus den Katalysatormolekülen nicht herausgelöst werden, wenn nicht auch gleichzeitig die Sauerstoffatome verbraucht würden. Also wäre der Kat schnell mit NOx dicht und könnte diese nicht mehr zu N2 und O-Atomen reduzieren! Daher behilft man sich eines Tricks: Man fährt den Motor wechselseitig fett um ausreichend HC und CO zur Oxidation in den Kat zu bekommen und dann wieder mager, um genügend NOx zur Reduktion zu N2 und O-Atomen zu erhalten. Damit steigt einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, dass von O-Atomen aus der Reduktion immer genügend für die Oxidation da sind. Was hinten herauskommt, ist ideal N2, CO2 und H2O! Und das will man ja! Jetzt zu Deinem Problem: Im Abgas wird gemessen, dass das Gemisch zu mager ist (Lambda > 1). Du selbst misst an der Spannung der Sonde, dass diese 0,7 V beträgt. Und zwar dauerhaft. Das deckt sich mit der Messung des Abgastesters, denn beide bestätigen Gemisch zu mager und Lambda damit > 1. Also arbeitet Dein HJS-Regler aus irgend einem Grund gar nicht. HJS verwendet ein System, wo sie mittels eines Bypass-Systems und eines elektrischen Taktventils Luft an Drosselklappe und Luftmengenmesser vorbeischleusen können. Diese Luft wird vom Luftmengenmesser des M20 nicht erfasst, da sie nicht durch diesen hindurchströmt. Die Signale am Tempgeber werden vom HJS-Steuergerät für die Motronik nun so manipuliert, dass die serienmäßige Motronik vom M20 grundsätzlich zu fett einspritzt. Über den Bypass steuern sie dann gerade soviel Luft hinzu, um das Gemisch eben entweder unter Lambda 1 anzufetten oder über Lambda 1 abzumagern und somit die geregelte Kat-Funktion zu bilden. Das die Regelung offenichtlich am Anschlag arbeitet, also das Ventil komplett geschlossen ist und immer noch das Gemisch zu mager ist, solltest Du mal die Strecke vom Luftmengenmesser des M20 bis hin zum Einlassventil auf Undichtigkeiten und Nebenluft prüfen. Gerne reißt zum Beispiel der große manschettenartige Gummischlauch von Luftmengenmesser zur Ansaugbrücke in den Knickpunten mal ein nach langer Zeit. Dann könnte der Zusatzluftschieber oder ein Unterdruckschlauch defekt sein. Weiterhin kommt auch der Temperaturgeber der Motronik in Verdacht, falsche Werte zu ziehen. Hier auch prüfen! Dann könnte der Schlauch vom HJS-Regelventil zur Ansaugbrücke von dem Ventil abgerutsch sein und jetzt offenliegen. Mal den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen! Dann zischt es irgendwo verdächtig im Motorraum, wenn ein Schlauch abgerutscht ist. Ich vermute wirklich eine Nebenluftquelle, nach Deiner Fehlerbeschreibung deutet alles darauf hin! Dass die RP-Sonde in dem M20 nicht lief, hat ganz andere Gründe. Die Sonde von HJS hat deswegen vier Anschlüsse, weil sie weit vom Auslass wegsitzt und daher beheizt ist. Weiterhin nutzen Sonde und Heizung unterschiedliche Massen, um das Sensorverhalten zu verbessern. Die RP-Sonde hat nur einen Anschluss, weil sie nicht beheizt ist. Sie sitzt beim RP nämlich direkt oben über dem Flansch im Krümmer und wird schnell durch das Abgas beheizt. In Deinem M20 wird sie aber aufgrund der weiten Entfernung von Sonde zu Auslassventil wahrscheinlich niemals Ihre Betriebstemperatur erreichen, Nicht umsonst ist die HJS-Sonde beheizt. Daher hast Du mit der RP-Sonde sowieso nichts messen können, das hätte ich Dir gleich sagen können, da die Lambdasonde eine Mindesttemperatur braucht, um zu funtionieren! Die Öltemperatur messen die bei uns NIE! Damit hat das nichts zu tun! Noch eine kleine Anmerkung: Mit zu kaltem Motor ist Lambda eher kleiner 1, da beim Kaltstart angefettet wird! Es sollte auch nicht schaden, einmal alle Verbindungen vom HJS-Kabelbaum in den originalen Kabelbaum zu prüfen und zu schauen, ob alles funzt! ICh würde das genau durchchecken, bevor ich hinfahren würde! Viele GRüße, Matse (Webmaster www.jetta2.de www.mp-ing.de) Bin grade dabei die Tonnenlager zu wechseln, sind auch schon drin, jetzt nur noch alles wieder zusammenbauen Im gegensatz zu den VW Lagern an der Hinterachse sind die ja noch human rauszubekommen, ein Glück!

Das mit den 3 Kabeln beim HJS System ist auf alle Fälle normal, hab grade ne Einbauanleitung mit Fehlerdiagnose gefunden, da stehts drin.

Also die Lambdasonde von dem 320 hat 4 Kabel, die habe ich nicht genommen. Habe die aus meinem Golf (RP-Motor 1-Kabel) ausgebaut und an den BMW gesteckt. Habe den dann warm laufen lassen aber der Zeiger blieb konstant bei 0,2V stehen (Tut sie bei meinem Golf übrigens auch, aber da stimmt auch was mit der Regelung nicht.) Werde jetzt wohl auf Verdacht mal ne neue passende bestellen und dann auf gut Glück nochmal zur AU... oder habt ihr besser Vorschläge?

Tattaa! Hatte wohl diese M20 Krankheit, alle Schrauben der Ölwanne waren zu locker! Mal sehen, vielleicht hält sie jetzt dicht :) Jetzt nur noch Tonnenlager wechseln Danke für die Hilfe Jungs!!!

OT @ Olli Hallo Namensvetter und Fast-Nachbar Chickes Auto und noch chickeres Mopped hast du da! Du wolle tauschen? Mein E30 und meine FZR gegen deine Geräte? Gruß, Olli

Jo den Tip das es nur die Ölwannendichtung sein könnte hab ich auch schon bekommen. Wär natürlich genial wenns nur die wär :) Kupplung arbeitet auch ganz normal. Jetzt muss ich nur noch schnell sone komische Torx-Nuss besorgen für die waagerechten Getriebeschrauben Oder gibts da n Hausmittelchen um die losuzukriegen, evtl. 8er Nuss oder so?

Also die Messung erfolge parallel geschaltet, also Stecker war eingesteckt. Werde versuchen heute noch nen Kumpel zu erreichen, der hat nochn 2l Motor rumliegen und vielleicht mal die Lambdasonde aus dem tauschen. Bei den Sonden sollte es keinen Unterschied geben, richtig?

Habe Ölverlust und es tropft aus dem Ablaufschlitz zwischen Kupplungsglocke und diesem Deckel raus. Kann man diesen Deckel einfach abnehmen? Der ist ja schon fast unter dem Block! http://img62.imageshack.us/img62/4747/rimg07606ym.th.jpg Man merkt, ich bin BMW Neuling

Hab jetzt mal die Lambdasondenspannung gemessen und festgestellt das sie bei warmen Motor bei ca. konstant 0,8V stehen bleibt. Gibt es Systeme wo man dieses "Rauf,runter,rauf" Regeln bei nem Analogem Multimeter nicht! (Evtl zu schnell?!) sehen kann, oder liegt da vielleicht schon des Rätsels Lösung? Bei meinem Golf z.B. kann man dieses Regeln sehr schön sehen. @320Cab Mein Kennzeichen ist FP-11 geworden, also leider keine Gimmix ;)

Hi, Jungs Habe grade mein neu erworbenes Schätzchen zum Tüv gefahren und bin leider durch die AU gefallen Vielleicht wird jemand aus dem Au-Bericht schlau und kann mir einen Hinweis auf das Problem geben? Steh grade voll auf dem Schlauch was das sein könnte (( Es handelt sich um einen BMW 325i E30 Katlose Version mit nachgerüstetem HJS E2 Kat. http://img126.imageshack.us/img126/9744/aubericht3ys.th.jpg Danke schonmal!

Das der Tüv dir ab ner bestimmten ET das nicht mehr eintragen will ist völlig normal! Hat der dir keine Fahrwerksfestigkeitsüberprüfung angeboten die dann mindestens mal 250€ kostet? Bei solchen Et´s fährste besser zum Tuner, teuer wirds sowieso.

Die Lambdasondenspannung bewegt sich doch so um 1V rum, würde mal vermuten das bei so einer geringen Spannung Wassereinbruch keine Rolle spielt?!

Zündkerze sah gut aus, aber die ist ja auch erst ne halbe Stunde gelaufen, is also noch wenig aussagekräftig, gell Problem 4. ist auch passe´, habe den Dimmer im Lichtschalter überbrückt und schwupp, ging sie wieder. Die Heizungsbeleuchtung tuts zwar noch nicht, aber die is ja auch erstmal nicht Tüvrelevant :)

Werd ich mal ausprobieren, danke für den Tip! :hoch: Problem 5. besteht eigentlich auch nicht mehr, habe den Lüfter gestern ausgebaut und festgestellt, das der ziemlich fest war. Wahrscheinlich sind deshalb auch alle Vorwiderstände durchgebrannt. Hab ihn wieder gängig gemacht und nun läuft er wenigstens wieder auf der 4ten Stufe, dann kann der Tüv schonmal nicht meckern Hat jemand noch Vorwiderstände rumfliegen und wie komm ich da dran?? Wie baut man die untere Lüfterverkleidung aus, ist in meinem Werkstattbuch nicht beschrieben...

So die Tank und Tempanzeige gehen wieder. Hab jetzt einfach neue Muttern draufgemacht, nur obs daran gelegen hat? Naja egal, Hauptsache funzt. Dafür geht die Armaturenbeleuchtung jetzt wieder garnicht mehr Ausserdem hab ich den Motor mal mit Startpilot auf Falschluft untersucht, scheint aber keine zu geben. Blauer Temperaturfühler fürs STG scheint auch zu gehen. Am Schluss lief er heute im Leerlauf nicht mehr auf allen Pötten, mal gucken ob das nachher immernoch so ist...

Hab das KI grade auseinander, sind die von "Ingos Ratgeber" gemeinten Muttern diese hier, die auf den Fotos fehlen? (Nicht die Gehäuseschrauben) http://img173.imageshack.us/img173/2451/rimg07539zw.th.jpg http://img173.imageshack.us/img173/5222/rimg07542fg.th.jpg Die Instrumentenbeleuchtung ist übrigens nicht defekt, sondern leuchtet nur wenn das Licht ausgeschaltet ist! Sobald man am Lichtschalter zieht, geht sie aus! Jemand ne Idee? Den Schalter hab ich mir schon angeguckt, sieht äusserlich ok aus :-/ Mit den Fensterhebern hab ich schon einen Verdacht! Entweder Türkontaktschalter oder einen nachträglich eingebauten Warnsummer, der an geht wenn Licht an und Tür auf ist. Das Teil ist fachmännisch mit Stromdieben installiert worden :(

Also das Auto von dem beim Tüv hab ich leider nicht gesehen. Bilder vom Targa mach ich heute mal Werd gleich mal das KI ausbauen, hab in "Ingos kleiner e30 Ratgeber" was von losen Schrauben auf der Platine gelesen und das Phänomen hatte ich auch mal an meinem Golf

Das mit den Rückleuchten werde ich mal prüfen, wobei ich glaube das es der Deckel selber ist, der "wackelt" nämlich im geschlossenen Zustand, vielleicht hat ja auch nur das Schloss zu wenig Spannung 10. Problem! Die Fensterheber gehen auch bei ausgeschalteter Zündung und die Fensterheber-Beleuchtung leuchtet permanent?!??! Da hat doch sicher einer gefrickelt, nur wo muss ich gucken? 11. Problem Vermute die Zylinderkopfdichtung ist hinüber, er qualmt leicht weiss ausm Auspuff und im Ausgleichsbehälter brodelt es bei höheren Drehzahlen

Also gekostet hat das gute Stück 1200€. Ich dachte für den Preis kann man nicht viel falsch machen! Ölwechsel hab ich direkt nach der Heimfahrt gemacht. Cool nen 02 Fahrer in der Nähe zu haben, mein Vater hat noch nen 02 Targa im Carport stehen der auf seine Restauration wartet. Gehörst du vielleicht zu den 02 Schraubern, die nen Club bei Overath haben? Hab mal einen von denen mit nem Club-t-shirt beim Tüv gesehen!

Danke für den Tip, werds mir heute mal direkt besorgen! Weiss jemand warum ich bei neuen Antworten nicht per mail benachrichtigt werde, obwohl ichs in den Optionen so eingestellt hab?

So, Verteiler hab ich gecheckt, der war in Ordnung und ist schon getauscht worden. Denke ich werde einfach mal ne AU probieren, dann seh ich ja schon was Sache ist, vielleicht waren es ja doch nur die bösen Zündkerzen... Halte euch auf dem Laufendem ;)

Hier mal ein paar Bilder! Man beachte die Zündkerzen, wolle kaufen? http://img204.imageshack.us/img204/6342/rimg07459xa.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/5606/rimg07460yg.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/9532/rimg07498or.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/600/rimg07473aa.th.jpg Ich fass jetzt mal meine Problemchen zusammen, einige sind klar, aber vielleicht fällt euch zu Irgendeinem ja was ein, was ich wissen sollte! 1. Motor läuft unrund (Falschluft, Verteiler) 2. Bremsen hinten rubbeln wie blöd (ersetzen) 3. Kombiinstrument spinnt, Tanknadel hängt, Temperaturanzeige auf Anschlag. 4. Armaturenbrettbeleuchtung funzt nicht. 5. Gebläse geht auf keiner Stufe 6. Heckscheibengebläse auch nicht 7. Fensterheber laufen nicht ordentlich (saubermachen, fetten) 8. Wasser im Kofferraum (Anleitung für Heckklappe einstellen?) Mehr fällt mir im Moment nicht ein, reicht ja auch 9. Heckscheibe blind (Polieren -> Womit? )