degrees

auch nicht schlecht darüber freut sich der bmw-inschenöör *g*

jaja, genau das meine ich, da ist doch ne kleine metallfahne zum anschrauben hinten dran.

da musst du noch bisserl warten aufgrund der 2. platine hab ich das erstmal ganz hinten drangehängt, weil es eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, eher mäusekino ich grübel immer noch über das gehäuse und ob die leds seitlich (wie bild) oder nach oben sollen. dann schwebt mir als einbauort das handschuhfach in ner blackbox oder der (ungenutzte) ascher vor, dann könnte man das zuklappen damit es nicht stört. alternativ da wo die serviceanzeige sitzt, müsste dann aber abschaltbar sein. zur zeit ist da die lambdaanzeige und die check-engine-led fürs fehlerspeicherauslesen dran. das teil hat noch 2 jumper, dort können bei bedarf schalter gesteckt werden, womit man in die feinauflösung des fettbereichs umschalten kann, sowie die kennlinienumschaltung, 650°C - 800°C mein dank gilt natürlich psy für seine hervorragende arbeit.

also die gebläse widerstände sitzen NICHT im schalter. die befinden sich im fussraum unten links über dem heizkanal, da wo das wasserventil sitzt. das poltern kann mehrere ursachen haben, meistens ist es das traggelenk. knacken könnten die äusseren, oder (gerne übersehen) inneren spurstangengelenke sein. auch domlager, stabi, schlechter sitz der feder oder defekte stossdämpfer poltern oder knarzen. selbst reparieren ist ohne vorkenntnisse, kraft und passendes werkzeug und ner presse nicht drin (es sei denn du kaufst alles fertig). ich empfehle, gleich alles zu machen (lassen), sonst muss man da immer wieder dran. kostenpunkt 120E-300E material, je nachdem was man wechselt. arbeitsaufwand ca. 2-5h, je nach dem wie festgegammelt das ist.

ich glaub, da gibts unterschiede zwischen vfl und nfl ..

sieht das ding denn genauso aus? dann ist es richtig am thermostat. ich dachte, jedem twintec liegt die gleiche anleitung bei .. ausser fahrzeugspezifische unterschiede..

der ist nur mechanisch verbunden, deshalb kommt der an dein schraube vom thermostat. das gehäuse leitet dann die wärme an das (mechanische) ventil.

so, der prototyp ist fertig und wird grad getestet. leider nicht am passenden objekt, da meine lambdasonde zur zeit leider kaputt ist .. welch ironie *g* nun muss ich mir noch gedanken um ein passendes gehäuse machen.

in unserem fachbereich sind sogar leute mit mathe leistungskurs im abi später rausgeflogen... derweil habe ich zb. überhaupt kein abitur. man sollte schon wissen was ein integral ist. als mathe einstiegsdroge geht es normal im 1.sem. mit algebra, vectorrechnung und diesen spielereien los. dann gleich die lustige differentialrechnung mit übergang zum (unbestimmten) integral. das war schon hart. später kommen dann die inhomogenen differentialgleichungen dazu, das wars dann mit mathe. man hat natürlich auch fächer die darauf aufbauen, zb. strömngslehre, thermodynamik, strömungsmaschinen etc. wenn du studieren willst, musst du dich miniumum auf abiturstand bringen. ansonsten schreitet der stoff so schnell fort, dass man nicht mehr hinterherkommt mit dem begreifen. als empfehlung: eigene formelsammlung erstellen (handschriftlich). beim schreiben prägt man sich das ein. danach nur übungsaufgaben rechnen und zwar alle mind. 3mal.

von so ner komischen sonde hab ich noch nie was gehört, wäre absolut neu für mich... aber man lernt ja nie aus.

mess es doch einfach mit einem durchgangsprüfer, vom richtigen pin am steuergerät zum stecker der sonde.. sonst weisst du es ja in 3 wochen noch nicht

wenn die hardware die gleiche ist, braucht man nur den chip tauschen. quasi gehen zb. in ein 1.1er alle möglichen eproms rein, auch tauschbar unter verschiedenen automarken. nen brenner gibts fertig für 49E. es gibt bestimmt welche, die sowas rumliegen haben. ich nicht, hab ich bisher noch nie benötigt.

du darfst bloss nicht das rote zeug für alu-blöcke mit dem weissen zusammenkippen (oder so..). das flockt aus und verstopft den wärmetauscher.

och, dat kann alles mögliche sein. wenn eine optische suche nichts auffälliges zu tage fördert, dann schmeiss es weg. 1.1er hardware bekommt man aufm schrott günstiger. detailiertere fehlersuche lohnt sich aufgrund des preises nicht. aber nimm vorher den eprom raus.

kannst dir auch von einem mit nem eprom brenner nen originalchip brennen/kopieren lassen. das liegt bestimmt an den einspritzdüsen. die haben ne andere rate, das steuergerät weiss das aber nicht, die zeiten sind anders. normal regelt die lambda dagengen, aber weisst du ob deine sonde noch io ist?

du musst am besten nen 325i vom schrott holen, den schlachten und den rest als alteisen zurückgeben / ebay. die verschleissteile musst du natürlich neu kaufen, musst mal rechnen was du brauchst. schätz alles in allem so um die 800E ohne fahrwerk, wenn du die schlachtteile verkaufst. je nach deinem glück beim einkauf

naja, scheiben hinten umbauen ist ja nicht die welt. ist sowieso besser. nimmst du das geld was du jetzt ausgeben willst und baust zuerst auf scheiben um. dann kannste ja später motor+diff+dme plug n play die 320 haben eh schon die kürzesten diffs, dann noch kleine gehäuse. hol dir nen grosses 3,91er, dann sparste sprit und kannstes später gleich verwenden. wer nen diff tauschen kann, der bekommt auch bremse und motor hin, denke ich .. mit dem 320i ne wurst vom teller ziehen ist schwer, da hauen dir ja sogar die 1,3er kleinwagen noch ab... das mit dem luftfilter war mir schon klar, wollte auf ironische weise bloss nochmal meine meinung zu den kn tüten ausdrücken

tja, ich nehme mal an, die meisten werden dir sagen, dass du nen b25 einbauen sollst das mit dem diff bringt meiner ansicht nach nix, schon gar net beim 320i. allerdingst stützt sich meine these nur auf berechnungen, fahreindrücke können ja sehr subjektiv sein. den fächerkrümmer spare dir lieber. abgasseitige änderungen bringen nicht allzu viel. für das geld bekommste schon nen guten b25 austauschfilter sind immer ne gute wahl, weil die neu sind. allerdings wollte mein händler noch nie meinen alten papierfilter zurück, hab immer so nen neuen bekommen das ist vielleicht nicht das was du hören wolltest, aber nen b25 ist die bessere wahl. nen b20 zu behalten ist nur was für leute, die gemächlichkeit lieben.

http://www.kilander-racing.se/ das ding besteht hauptsächlich aus kühlern

ach komm, spritverbrauch liegt bei 11l, steuern sind dank euro 2 moderat, sollen ja eh weg. drehmoment ist beachtlich hoch, nicht immer nur die ps sehen. spritzwand kann man auch fachgerecht umschweissen, gewicht auf der vorderachse? naja, ich hab damit noch nie probleme gehabt, im vergleich zum m20. der glaube hält sich hartnäckig, besonders bei den leuten die so ein teil nicht im alltag bewegen. ein audi a6 2.8 z.B. wiegt 1550kg, davon sind 62% auf der vorderachse. beim alpina b6 sinds 1290kg und 53% .. es geht ja bei den aussagen immer ums handling.. (vgl. m3/m5 50%, toyota supra turbo 52%, golf vr6 65%, volvo v70 56%, ford mustang 57% ...) ausserdem, wirklich zu glauben, wenn der motor mit getriebe, welche ja ziemlich im schwerpunkt hinter der achse sitzen, um 5cm weiter vorzulagern auf einem hebelarm wie der radstand des fahrzeugs, macht was aus ... ?? das ist eher ne frage des platzes und nicht der gewichtsverteilung. da macht ja sogar die batterie im kofferaum mehr wett. musst halt nen richtiges fahrwerk einbauen und nicht mit 60/40 gm auf block legen ich bin sehr überzeugt von diesem umbau, die errechneten daten im vergleich zu den anderen umbauten sprechen auch dafür. und nen m50 würd ich mir nicht einbauen, dafür wäre mir der aufwand zu gross für die paar mehr drehmomente. wenn modern dann 8-zylinder. kompressor hab ich mit meinem motorprog auch mal durchgerechnet, aber mit wenig ladedruck zwecks verdichtung und haltbarkeit. ist ne feine einfache sache, aber so viel kohle für die kleine turbine hinlegen, das ist mir dann doch zu teuer. es geht ja um alltagstaugliche umbauten mit langer haltbarkeit.

ehrlich gesagt sind das für mich alles unzufriedenstellende varianten m30 ist preis-leistungstechnisch die erste wahl (für mich!). über 300nm sind schon ne hausnummer...

laut meinem wissenstand liegen diese umbauten so zwischen 175ps und 215ps. drehmoment zwischen 240Nm und 270Nm. es kommt natürlich darauf an, was du so alles umbaust. ich gehe jetzt mal von einem "nicht hochgezüchtetem" motor aus als schätzwerte kannst du die tunerumbauten ranziehen, dessen daten die meisten sowieso nicht erreichen Alpina C2-2.7 2.86-10.87 2693ccm, Hub: 81mm Bohrung: 84mm, 210 PS bei 5800 U/min 267 Nm bei 4500 U/min, Verdichtungsverhältnis 10,2 :1, 231 km/h, 0-100 7,3 s, 11,8 L Super auf 100km, BoschMotronic II Alpina C2-2,7 KAT 4.87-7.87 2693 ccm, Hub: 81mm Bohrung: 84mm, 204 PS bei 6000U/min 245 Nm bei 4800 U/min, Verdichtungsverhältnis 9,8:1, 227 km/h, 0-100 7,1s, 9,7 L auf 100km, BoschMotronic II Alpina B3 2,7 8.87-5.92 2693 ccm, Hub: 81mm Bohrung: 84mm, 204 PS bei 6000 U/min 265 Nm bei 4800 U/min Verdichtungsverhältnis 9,8:1, 231 km/h, 0-100 6,9s, 12,6 L Super auf 100km, Bosch Motronic M1.1 (ab 9.89 M1.3), geregelter Katalysator Alpina RLE (Z1) 8.90-9.91 2693ccm, Hub 81mm Bohrung 84mm, 200PS bei 6000 U/min, 261 Nm bei 4900 U/min, Verdichtungsverhältnis 9,8:1, 228 km/h, 0-100 7,1s, 12,2 L Super auf 100km, Bosch Motronic M1.3, geregelter Katalysator quelle: alpinagemeinschaften und e30.de

hmm..ich denke mal er baut die scheibe sowieso ab wenn er den achsschenkel rausnehmen will..? dann nur noch das spannschloss unten raus und fertig.

der saisonkombifahrer kann bestimmt mehr dazu sagen es könnte zb der microschalter defekt sein, ein stellmotor gibt seinen geist auf oder du hast eine schlechte verbindung am türstecker. kann auch sein die mechanik ist zu schwergängig ... ps: schlösser ölt man nicht, da kommt graphit rein

die anzeige zeigt nicht nur ölwechsel, sondern auch inspektion an. kann also sein, dass zwar öl resettet wurde, aber inspektion trotzdem rückläuft. nimm nen draht und resette das mal eben und alles ist gut.